Троит, пыхтит, дымит. В общем боги сошли с ума....
- Автор темы Нащяльник
- Дата начала
Не могу выявить причину следующей проблемы..Утром на холодную заводится с первого раза, подпрыгивают обороты до 2.500 и как только становятся на прогревочные 1500 начинает троить в прямом смысле слова, а не пятерить)) Почти глохнет..обороты 200-300...Резкий запах бенза! По мере прогревания все приходит в норму..температура на улице -8...В течении дня,если даже поставлю авто утром и заведу вечером все норм..нормально прогревается!
Что было сделано...Замена кхх, перепайка компа после потекшей прокладки кхх...Все настроено. Свечи,фильтра,масла поменяны.. До перепайки компа была ошибка второго кислородника, после пропала и напряжение на нем пришло в норму, раньше было 1.9! Маф в рабочем диапазоне напряжения..Есть еще проблемка с показанием температуры, стрелка лежит не под 90 градусов,а чуть меньше...хотя темп. по показанию диагност. 80гр...
Что было сделано...Замена кхх, перепайка компа после потекшей прокладки кхх...Все настроено. Свечи,фильтра,масла поменяны.. До перепайки компа была ошибка второго кислородника, после пропала и напряжение на нем пришло в норму, раньше было 1.9! Маф в рабочем диапазоне напряжения..Есть еще проблемка с показанием температуры, стрелка лежит не под 90 градусов,а чуть меньше...хотя темп. по показанию диагност. 80гр...
Прежде чем написать перечитал много тем, но вопросы все же возникли:
Прошу помощи разобраться в проблеме с моей машинкой.
Купил машину пару недель тому назад - при осмотре работала идеально, но после оформления сделки забрал машину уже с такой проблемой.
Заводится с полтыка, на холодную сразу 1500, прогревается и держит около 800. На гарячую тоже с полтыка и стрелка тахометра подпрыгивает до 1100 и опускается до 800. Чек после запуска тухнет. Под капотом постоянно чего-то щелкает. Двигатель при работе на холостых трусит, с выхлопной дыма нет. Где-то после 1500-1800 все нормально. Если АКПП ставить на D или R - обороты падают до 600-700, ну и естественно подергивает.
Мои действия:
Диагностика на СТО через сканер показала что-то вроде общая проблема с зажиганием, КХ не реагирует на изменения напряжения, слабая реакция на поочередное отключение цилиндров. Вердикт диагноста был таков - замена всех свечей на NGK PFR6G-11, фильтров на оригинал, чистка форсунок, ДЗ, КХХ, МАФ и пр., устранить подсосы воздуха. Замер компрессии показал 13-13,5 по всем цилиндрам.
Оставил машину на этом же СТО - данная процедура правда еще с заменой подшипника компрессора и двух ремней заняла у ребят 3 дня. Проделав всю работу результат меня очень огорчил - машину как оставил с неработающими цилиндрами так и забрал отдав почти 280 американских денег (запчасти, работа).
Последующий диагноз на этом СТО - цитирую - "работают с перебоями цилиндры нижнего ряда (возле радиатора) - скорее всего ослабла цепь и перескочила на зубец", соответственно необходим разбор ГРМ.
У меня вопрос - возможно ли такое, чтобы цепь перескочила и если нет, то почему может работать с перебоями весь нижний ряд (перестановка катушек ничего не дает).
Прошу помощи разобраться в проблеме с моей машинкой.
Купил машину пару недель тому назад - при осмотре работала идеально, но после оформления сделки забрал машину уже с такой проблемой.
Заводится с полтыка, на холодную сразу 1500, прогревается и держит около 800. На гарячую тоже с полтыка и стрелка тахометра подпрыгивает до 1100 и опускается до 800. Чек после запуска тухнет. Под капотом постоянно чего-то щелкает. Двигатель при работе на холостых трусит, с выхлопной дыма нет. Где-то после 1500-1800 все нормально. Если АКПП ставить на D или R - обороты падают до 600-700, ну и естественно подергивает.
Мои действия:
Диагностика на СТО через сканер показала что-то вроде общая проблема с зажиганием, КХ не реагирует на изменения напряжения, слабая реакция на поочередное отключение цилиндров. Вердикт диагноста был таков - замена всех свечей на NGK PFR6G-11, фильтров на оригинал, чистка форсунок, ДЗ, КХХ, МАФ и пр., устранить подсосы воздуха. Замер компрессии показал 13-13,5 по всем цилиндрам.
Оставил машину на этом же СТО - данная процедура правда еще с заменой подшипника компрессора и двух ремней заняла у ребят 3 дня. Проделав всю работу результат меня очень огорчил - машину как оставил с неработающими цилиндрами так и забрал отдав почти 280 американских денег (запчасти, работа).
Последующий диагноз на этом СТО - цитирую - "работают с перебоями цилиндры нижнего ряда (возле радиатора) - скорее всего ослабла цепь и перескочила на зубец", соответственно необходим разбор ГРМ.
У меня вопрос - возможно ли такое, чтобы цепь перескочила и если нет, то почему может работать с перебоями весь нижний ряд (перестановка катушек ничего не дает).
Возможно поможет...
Недавно заметил что подобная работа двигла (на моей машине
) появляется при низком уровне масла в движке - на щупе еле виден уровень.
При этом правда он очень тяжело заводиться и только с педалькой. Долил масло - движок начал работать ровно.
Компрессия у меня кстате тоже 12,5-13 во всех горшках.
Недавно заметил что подобная работа двигла (на моей машине
) появляется при низком уровне масла в движке - на щупе еле виден уровень.При этом правда он очень тяжело заводиться и только с педалькой. Долил масло - движок начал работать ровно.
Компрессия у меня кстате тоже 12,5-13 во всех горшках.
Перескочить сама цепь не может, если только её не поставили неправильно.
А что значит:
Как у вас не знаю у меня просто три катализатора, и теоретически так могло быть из за разрушения одного из них...
А что значит:
совсем нет? может катализатору хана?ZET сказал(а):
Как у вас не знаю у меня просто три катализатора, и теоретически так могло быть из за разрушения одного из них...
Хех, осыпаться он может и не давать выхлопным газам выходить в трубу... будет выдавливать куда сможет. Но это конешно всё предположительно...
Я видел прмьеру такую, на холостых двигателя вооще не слышно, а даёшь газу она из соединения перед катализатором выдавливает всё... и не едет нифига)
Я видел прмьеру такую, на холостых двигателя вооще не слышно, а даёшь газу она из соединения перед катализатором выдавливает всё... и не едет нифига)
_ZVEZDEC_
Заслуженный Цефировод
Тут сразу несколько ответов можно дать на твои описания:ZET сказал(а):
800 на прогретую это достаточно много, должно быть в положении N - 650-700, отсюда и твои "щелчки" - это клапан холостого хода постоянно пытается закрыться до упора, чтобы лишний воздух не поступал, соответсвенно значит есть лишний подсос воздуха и он(клапан) неправильно отрегулирован, но иногда щелчки бывают и от подсоса воздуха(через высохшие прокладки под впускным, не затянутые хомуты и прочее). Даже после отчистки клапана, его надо обязательно настраивать, инструкция как это сделать самому тут есть https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2. Но так как у тебя Максима, то ошибки сбросить самодиагностикой врят ли получится, надо сбрасывать компом, лаунчем.
Свечи меняются самостоятельно в течение 30 мин, при наличии ключа с длинным удлиннителем, это так к сведению, и кстати, почему NGK PFR6G-11, если во всех мануалах рекомендуют NGK PFR5G-11??? Далее, чистить МАФ вообще не рекомендуют, нужно ставить фильтра воздушные промаслянные и менять почаще, нередко после "промывки" МАФ вообще загибается(спасибо СТОшникам). Если не разбираешься хотя бы примерно в этом https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
То вообще ДЗ лучше не трогать, иначе потом не настроешь как нужно FAST IDL и прочее, а мыть его карбом, приоткрывая заслонку аккуратно...
Ну и вообще, троить машина может банально от пробитых катушки или катушек, из -за неправильно подобранных свечей раньше. А то что выхлопа нет, то ответ тут уже писали про забитый катализатор....И цепь сама вот так взять и проскочить не может по сути...
Итог - СТОшники тебя нормально развели на бабло скорее всего, как они это умеют, а выполнили ли работы соответствующие нормально - это еще большой вопрос...*рукалицо*
Добрый всем вечер! По поводу подтрайвания - была у моего цефирика такая проблема. Сервисмэны тоже высказывали кучу гипотиз и разводя руками намекали на кругленькую сумму. Так вот у нас действительно очень мало толковых спецов, а те кто в большинстве нас обслуживают, и сами толком ничего и не знают.
Свою проблему с подтраиванием решил с заменой свечей -BKR5 - на данных свечках зазор 0.8мм именно этот зазор нам и рекомендует завод изготовитель, а мы по незнанке ставим обычно с зазором в 1мм, отчего наш двигатель и начинает тройть.
Поменяй свечи и сам почувствуешь разницу.
Свою проблему с подтраиванием решил с заменой свечей -BKR5 - на данных свечках зазор 0.8мм именно этот зазор нам и рекомендует завод изготовитель, а мы по незнанке ставим обычно с зазором в 1мм, отчего наш двигатель и начинает тройть.
Поменяй свечи и сам почувствуешь разницу.
Дак поди ещё ты поставил медные? На нашу машину платина или иридий,а иначе недалеко время,когда и катушки менять придётся.
У тебя катушка(ки) неисправны. Их пробивает. Поставив свечи с зазором менее 1,1 мм(именно такой с завода) искра стала бить через свечи, как и должна работать, а не через катушки,теперь троения и нет. Поставишь нормальные свечи с зазаором 1,1, опять троить начнет, пока катушки неисправные не поменяешь.Ruslan32 сказал(а):
Всем здрасти!
В связи с накопившимся опытом и наболевшей проблемой многих автолюбителей. Сделал FAQ по теме.
Симптомы: Троит бензиновый двигатель на холостых(повышенная вибрация) в режимах АКПП - D, R. Что означает провал оборотов под нагрузкой – нехватка мощности при стандартных условиях работы двигателя. Двигатель глохнет, потеря мощности, низкие обороты на ХХ, плавают обороты ХХ.
Причины:
Питание
1. Аккумулятор – низкая плотность электролита, короткое замыкание пластин. Что приводит к нагрузке на генератор и в свою очередь на двигатель.
2. Плохой контакт клемм с аккумулятором и с проводами – окисление. Нагрузка на генератор.
3. Генератор – выгоревшие диоды, стабилизатор, коллектор, щетки, плохой контакт разъемов и т.д.
Зажигание
1. Свечи – пробита изоляция.
2. Высоковольтные провода – пробита изоляция провода или наконечника, высокое сопротивление выше 20кОм. (при наличии)
3. Крышка трамблера и бегунок – выгоревшие контакты. (при наличии)
4. Катушка(и) зажигания – прошивает на корпус.
5. Коммутатор катушки зажигания – плохой контакт управляющего питания, пайка платы и т.д. - редкое явление.
6. Угол опережения зажигания выставлен не правильно .
7. Датчик положения коленчатого вала – неисправность датчика, плохой контакт, обрыв провода, неправильно отрегулирован. (при наличии)
Топливная система
1. Форсунки – засорены, подклинивают, плохой контакт и т.д.
2. Топливный фильтр – сильно загрязнен.
3. Топливный насос – низкое давление.
4. Топливный насос высокого давления (ТНВД – GDI, NEODi, D4, TSI, FSI, CGI) – изношены плунжерные пары, низкое давление. (при наличии)
5. Клапан высокого давления – подклинивает, плохой контакт. (при наличии ТНВД)
4. В топливном баке ржавчина, грязь.
Система подачи воздуха:
1. Воздушный фильтр – сильно загрязнен.
2. Датчик расхода воздуха(MAF sensor) - неисправность датчика, обрыв проводов, плохой контакт. Не путать с температурным датчиком воздуха. (при наличии)
3. Подсос воздуха с гофры от воздушного фильтра к дроссельной заслонки. Особенно касается при наличии датчика MAF.
4. Клапан холостого хода – забит грязью, подклинивает, плохой контакт. (при наличии)
5. Не адаптирована электронная дроссельная заслонка. (при наличии)
6. Датчик положения дроссельной заслонки – не отрегулирован, плохой контакт бегунка или разъема.
7. Подсос воздуха во впускной коллектор – из-под прокладки, порваны или загрязнены вакуумные шланги и т.д.
8. Клапан отработавших газов во впускной коллектор (EGR) – прогорел, подклинивает, не закрывается, нет управляющего питания и т.д. Что приводит к подсосу воздуха во впускном коллекторе. (при наличии)
9. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) – обрыв проводов, плохой контакт разъема, порван вакуумный шланг, забит грязью клапан(сапун) на впускном коллекторе от которого идет шланг к датчику, неисправность датчика.
10. Турбина или компрессор – повреждена крыльчатка. (при наличии)
Газораспределительный механизм
1. Ремень ГРМ – растянут, плохо натянут, перескок на зубьях. (при наличии)
2. Цепь ГРМ – вытянулась, натяжной механизм. (при наличии)
3. Узлы системы изменения фаз газораспределения (VANOS, VTEC, VVT-I, CVVT, MIVEC, CVTCS и т.д.) (при наличии)
4. Низкая компрессия цилиндров – залегли кольца, прогорели клапана, нагар на клапанах или седлах.
Неисправность гидротрансформатора – редкое явление.
Неисправен кислородный датчик (Лямбда-зонд) .
Забит катализатор. (при наличии)
Неисправен датчик детонации. (при наличии)
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости для компьютера (for EFI)
Причина плохого контакта, в основном касается машин эксплуатировавшихся в прибрежных к морю или океану регионах, банальное окисление контактных групп.
Возможно модератор сочтет тему перенести в нужное место.
С уважением
В связи с накопившимся опытом и наболевшей проблемой многих автолюбителей. Сделал FAQ по теме.
Симптомы: Троит бензиновый двигатель на холостых(повышенная вибрация) в режимах АКПП - D, R. Что означает провал оборотов под нагрузкой – нехватка мощности при стандартных условиях работы двигателя. Двигатель глохнет, потеря мощности, низкие обороты на ХХ, плавают обороты ХХ.
Причины:
Питание
1. Аккумулятор – низкая плотность электролита, короткое замыкание пластин. Что приводит к нагрузке на генератор и в свою очередь на двигатель.
2. Плохой контакт клемм с аккумулятором и с проводами – окисление. Нагрузка на генератор.
3. Генератор – выгоревшие диоды, стабилизатор, коллектор, щетки, плохой контакт разъемов и т.д.
Зажигание
1. Свечи – пробита изоляция.
2. Высоковольтные провода – пробита изоляция провода или наконечника, высокое сопротивление выше 20кОм. (при наличии)
3. Крышка трамблера и бегунок – выгоревшие контакты. (при наличии)
4. Катушка(и) зажигания – прошивает на корпус.
5. Коммутатор катушки зажигания – плохой контакт управляющего питания, пайка платы и т.д. - редкое явление.
6. Угол опережения зажигания выставлен не правильно .
7. Датчик положения коленчатого вала – неисправность датчика, плохой контакт, обрыв провода, неправильно отрегулирован. (при наличии)
Топливная система
1. Форсунки – засорены, подклинивают, плохой контакт и т.д.
2. Топливный фильтр – сильно загрязнен.
3. Топливный насос – низкое давление.
4. Топливный насос высокого давления (ТНВД – GDI, NEODi, D4, TSI, FSI, CGI) – изношены плунжерные пары, низкое давление. (при наличии)
5. Клапан высокого давления – подклинивает, плохой контакт. (при наличии ТНВД)
4. В топливном баке ржавчина, грязь.
Система подачи воздуха:
1. Воздушный фильтр – сильно загрязнен.
2. Датчик расхода воздуха(MAF sensor) - неисправность датчика, обрыв проводов, плохой контакт. Не путать с температурным датчиком воздуха. (при наличии)
3. Подсос воздуха с гофры от воздушного фильтра к дроссельной заслонки. Особенно касается при наличии датчика MAF.
4. Клапан холостого хода – забит грязью, подклинивает, плохой контакт. (при наличии)
5. Не адаптирована электронная дроссельная заслонка. (при наличии)
6. Датчик положения дроссельной заслонки – не отрегулирован, плохой контакт бегунка или разъема.
7. Подсос воздуха во впускной коллектор – из-под прокладки, порваны или загрязнены вакуумные шланги и т.д.
8. Клапан отработавших газов во впускной коллектор (EGR) – прогорел, подклинивает, не закрывается, нет управляющего питания и т.д. Что приводит к подсосу воздуха во впускном коллекторе. (при наличии)
9. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) – обрыв проводов, плохой контакт разъема, порван вакуумный шланг, забит грязью клапан(сапун) на впускном коллекторе от которого идет шланг к датчику, неисправность датчика.
10. Турбина или компрессор – повреждена крыльчатка. (при наличии)
Газораспределительный механизм
1. Ремень ГРМ – растянут, плохо натянут, перескок на зубьях. (при наличии)
2. Цепь ГРМ – вытянулась, натяжной механизм. (при наличии)
3. Узлы системы изменения фаз газораспределения (VANOS, VTEC, VVT-I, CVVT, MIVEC, CVTCS и т.д.) (при наличии)
4. Низкая компрессия цилиндров – залегли кольца, прогорели клапана, нагар на клапанах или седлах.
Неисправность гидротрансформатора – редкое явление.
Неисправен кислородный датчик (Лямбда-зонд) .
Забит катализатор. (при наличии)
Неисправен датчик детонации. (при наличии)
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости для компьютера (for EFI)
Причина плохого контакта, в основном касается машин эксплуатировавшихся в прибрежных к морю или океану регионах, банальное окисление контактных групп.
Возможно модератор сочтет тему перенести в нужное место.
С уважением
Автор, спасибо за систематизацию, твой труд полезен! Я себе распечатал, раздам знакомым и себе брошу в бардачок 
Похожие темы
