Ходовая часть Чистка суппортов задних с фото!
- Автор темы Витёк (Цифиркин)
- Дата начала
Не равномерный износ колодок, свист при торможении, повышенный износ тормозного диска, гул при троганьи с места в суппортах, браканье металическое на кочках, тогда это для вас! Так как производители настоятельно рекомендуют, в случае подклинивания или описанных выше проблем с суппортами, решил их просто снять и почистить.
Итак начнём! Решил просто снять и максимально с наименьшими потерями очистить суппорт от грязи и ржавчины!
Для чистки понадобится:
1. Ключи и головки 10,12,14,17.
2. Толстая плоская отвертка
3. Нажтачная шкурка примерно 1000(я чистил 2000-ой, слабенько, поэтому лучше 1000)
4. Балон с очистителем карбюратора (Carbocleaner ABRD) и желательно WD-40.
5. Немного литола, ШРУСа или даже солидола.
6. Желательно металическая щётка и несколько кусков тряпки обычной
7. Тормозная жидкость (В моем случае DOT4)
На фото 1: Показаны те болты которые нужно откручивать, для того чтобы начать снимать суппорт. Снимаем 2 направляющих пальца(1,2), тормозной шланг(3)снимая обратите внимание на прокладку, которая стоит за на суппорте коричневого цвета(может выпасти при снятии), крепление, оно крепится к лямке ручного тормоза(4), и выкручиваем спускной клапан(5).
На фото 2: Отсоединяем пружину потянув её сперва на себя, потом чуть вверх и вправо, после чего увидите, нечто похожее на гайку на 13, в том месте на чем сидела пружина. Берем ключ на 17 и крутим её против часовой стрелки, для того чтобы ослабить нагрузку на трос ручного тормоза(на рисунке он в виде уха). Отсоединяем его одновременно держа головкой на 17 этот болт и тянув за ухо троса от себя и назад. Далее снимаем сам суппорт вместе с колодками, он свободен.
На фото 3: Показаны болты которые нужно открутить для снятия скобы суппорта(7), на фото показан один болт, но второй находиться ниже него с интервалом в 10 см(примерно)
Итак суппорт снят. Далее приступаем к его разбору
На фото 4: Показан уже снятый поршень. Снимается он не легко. А именно: нужно крутить либо спец ключом, либо рожковым на 19-21-22, каким вам удобнее будет, упирая один конец ключа в паз а другой в верхнюю часть поршня. При снятии так же отводим как бы в сторону пыльник, осторожнее, чтобы не порвать. Выкрутив его мы видим поршень в весьма плачевном состоянии. Далее берем наждачку и протираем, пока он не станет хотя бы более менее гладким.
На фото 5: Уже почищенный поршень, максимально возможно.
Далее вытаскиваем направляющие, перед этим стянув с них пыльники, промываем всё очистителем карб. и забиваем новую смазку. Собираем назад. Так же и со всеми деталями. Выбрал именно очиститель карбюратора, потому что он лучше ацетона убирает корозию. В обратном порябке собираем всё назад. После чего потребуется долить тормозной жидкости и прокачать тормоза. Как прокачивать можно прочитать тут http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.html Надеюсь кому нибудь эта информация пригодится. Всем удачи!
Итак начнём! Решил просто снять и максимально с наименьшими потерями очистить суппорт от грязи и ржавчины!
Для чистки понадобится:
1. Ключи и головки 10,12,14,17.
2. Толстая плоская отвертка
3. Нажтачная шкурка примерно 1000(я чистил 2000-ой, слабенько, поэтому лучше 1000)
4. Балон с очистителем карбюратора (Carbocleaner ABRD) и желательно WD-40.
5. Немного литола, ШРУСа или даже солидола.
6. Желательно металическая щётка и несколько кусков тряпки обычной
7. Тормозная жидкость (В моем случае DOT4)
На фото 1: Показаны те болты которые нужно откручивать, для того чтобы начать снимать суппорт. Снимаем 2 направляющих пальца(1,2), тормозной шланг(3)снимая обратите внимание на прокладку, которая стоит за на суппорте коричневого цвета(может выпасти при снятии), крепление, оно крепится к лямке ручного тормоза(4), и выкручиваем спускной клапан(5).
На фото 2: Отсоединяем пружину потянув её сперва на себя, потом чуть вверх и вправо, после чего увидите, нечто похожее на гайку на 13, в том месте на чем сидела пружина. Берем ключ на 17 и крутим её против часовой стрелки, для того чтобы ослабить нагрузку на трос ручного тормоза(на рисунке он в виде уха). Отсоединяем его одновременно держа головкой на 17 этот болт и тянув за ухо троса от себя и назад. Далее снимаем сам суппорт вместе с колодками, он свободен.
На фото 3: Показаны болты которые нужно открутить для снятия скобы суппорта(7), на фото показан один болт, но второй находиться ниже него с интервалом в 10 см(примерно)
Итак суппорт снят. Далее приступаем к его разбору
На фото 4: Показан уже снятый поршень. Снимается он не легко. А именно: нужно крутить либо спец ключом, либо рожковым на 19-21-22, каким вам удобнее будет, упирая один конец ключа в паз а другой в верхнюю часть поршня. При снятии так же отводим как бы в сторону пыльник, осторожнее, чтобы не порвать. Выкрутив его мы видим поршень в весьма плачевном состоянии. Далее берем наждачку и протираем, пока он не станет хотя бы более менее гладким.
На фото 5: Уже почищенный поршень, максимально возможно.
Далее вытаскиваем направляющие, перед этим стянув с них пыльники, промываем всё очистителем карб. и забиваем новую смазку. Собираем назад. Так же и со всеми деталями. Выбрал именно очиститель карбюратора, потому что он лучше ацетона убирает корозию. В обратном порябке собираем всё назад. После чего потребуется долить тормозной жидкости и прокачать тормоза. Как прокачивать можно прочитать тут http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.html Надеюсь кому нибудь эта информация пригодится. Всем удачи!
Вложения
Может я чего не понимаю, но если хром слез то чистить - "понт корявый", и тем более если хром цел, ни в коем случае не наждачкой, а так я не заморачивался купил суппорты по 500 рубчиков на разборе, и все гуд
Ручная очистка наждачкой, это не круг шлифовальный. Поршень не портиться. Почистил бы если сам, то увидел. Я ржавчину снимал ей. А на наших разборах за 500 рублей суппорт не купиш- это первое, а второе и самое главное. Поршень должен быть ровным. И все равно что на нем там было или есть, если движущая поверхность ровная без задиров, то это уж куда лучше, чем поршень клинит.
Витёк (Цифиркин), подскажи, а задний поршень выкручивается против часовой стрелки?Витёк (Цифиркин) сказал(а):
И после его снятия в тормозном цилиндре что то менять нужно (какие нить резинки, например).
Я попробовал поршень покрутить, с трудом на полоборота смог провернуть, так и должно быть? Или он должен легко крутиться?
И еще, при установке суппорта на место, нужно ли чтобы штырь на обратной стороне колодки попадал в паз на поршне? Или не важно? И если все-такие важно, то как подгадать, чтобы штырь и паз совпали если при смене колодок приходится вкручивать поршень, а не просто вдавливать (соответственно и паз уходит в сторону).
А передний поршень как вытаскивать? Чем то подцеплять?
ДаNetmax сказал(а):
Манжету и пыльник я бы посоветовал поменять, но ремкомплект резинок 1400р стоит.Netmax сказал(а):
Обычно поршень или ржавеет или покрывается частями манжеты.Netmax сказал(а):
После первого нажатия на тормоз поршень выкрутится до совпадения.Netmax сказал(а):
Нажать на тормоз он и вылезет. На 3л максиме сложней, поршня два, приходится один придерживать, а то после выхода первого второй очень сложно достать.Netmax сказал(а):
А вот загадка от меня: в ремкомплекте заднего суппорта, где все пластинки, идет два вида смазки, один, как в ремкомплекте резинок медная, другая еще более оранжевая, по консистенции похожая на серебрянку с маслом. Что ей мазать? Инструкция к ремкомплекту есть, на японском 
Для набивки пыльников идет медная. Она идет в комплекте и к ремкомплекту пластин и к ремкомплекту резинок. Да и пластины с пыльниками не связаны никак, все что относится к пыльникам идет в ремкомплекте резинок.
Да. Очень нужно как ни как!!!Витёк (Цифиркин) сказал(а):
А можно еще все фотки выложить.
У меня такая проблема: ехал по городу и почувствовал запах гари. окна спущены. думаю не от моей машины. так через три светофора снова этот запах. смотрю в боковое зеркало а там...!!! дым из под колеса! Заднее правое.
колесо с ступицей горячие что держать не возможно! как от печки в бане жар идет!!! первая мысль колодки.
подождал пока все остынет и брат приедет с домкратом.
колодки с трудом выбил с суппортом, прижались то ли прикипели.
Колодки менял год назад в это время. а износа нет! недавно передние сам в 4 раз поменял за год.
сколько километров после чистки проехал? интересует вопрос, после чистки не начали бежать?Витёк (Цифиркин) сказал(а):
На сейчасний момент 220 км проехал. Полет идеальный. Диски как после проточки(хотя ставил ржавые, сказали прикотается) первые 50 км где то очень сидящий режим исползовал, скрежеты и трение было слышно зади, но не колодки, не диски не грелись, честно думал, что поршень так как даже после очистки имел небольшие задирчики, но всё ходит без малейших сбоев. Уже прикоталось всё. И диск просто как новый. Если бы эффект от чистки бы не был, я бы не стал сюда нечего выкладывать, так что я очень доволен.
То есть у тебя основная причина была только в ржавом поршне? А глубже в суппорте что то разбирал? Например, тот механизм, который выкручивает поршень при нажатии на педаль. Мне тут в сервисе сказали, что менять ремкомплект на наших задних тормозах (наших - то есть тех, у которых под ручник задействованы те же самые рабочие колодки) бессмысленно, так как проблема именно в мезанизме выкручивания поршня, а не в резинках и поршне...
Сегодня одному уже сказали, что у него люфт в ступицах задних))) На СТО начитанные работают чаще всего, а я к таким людям с опаской отношусь, лучше когда наопытанный))) Скажу проще, если поршень грязный, то я сомневаюсь, что какой либо механизм сможет протащить его по его колодцу(куда он входит), когда разбираеш суппорт, там итак понятно где и куда попадает грязь. А механизм который выкручивает поршень называется червяк))) он не может клинить, потому там постоянно тормозуха залита, и там ржавчины просто не может быть, если конечно тормозуха туда поступает. Да и проще сказать, если разбереш суппорт. Ты там все сам поймёш как это работает, ну хотя принцип прост. Тормозуха давить на поршень снизу, который заведомо сидить на этом червяке и он под давлением выходит, зажимая колодки к диску, ну если на стенках колодца особенно на выходе имеется карозия, то поршень просто при отжиме начинает подклинивать, потому что она ему мешает туда зайти, вот от сюда и перегревы дисков и т.д. А то что сказали на СТО, скорее всего люди которые просто напросто не знают как устроен момент отжима и возврата поршня в свой колодец(не знаю я как правильно это место называется, куда он залазит))))
Уважаемые цефировладельцы! Совет вам один по этой статье. Не доводите до такого. Не забывайте, что сильно нагретый диск при попадании обьемного количества влаги, становиться так называемо ведёным. потом только в помойку. Или я не думаю, что в один прекрасный момент при резком нажатии на тормоз кому то охота с зажавшим колесом ехать на Эвакуаторе на СТО. Пока не случилось, боитесь сами, ехайте на СТО, правда денег за это не мало возьмут. Но поршень не предупредит вас никак, о том, что завтра в 14-34 и 12 секунд я заклиню))))результат очевиден. Да и свисты кстати могут пропасть из за этого. проверено
