Двигатель Почистил ТНВД и ВК
- Автор темы Sinister
- Дата начала
-
- Теги
- впускной коллектор тнвд
Всем привет!
Причины следующих действий:
- Плавающие ХХ
- При положении коробки DRIVE снижение оборотов до 500-450 и «расколбас двигателя»
- Повышенный расход
- Тяга только после 2000-2500 оборотов.
Итак. Что бы себе голову не сношать, для начала решил услышать что скажут «спецы» из центра нисан. Вывели 3 трабла: заменить MAF на оригинальный (у меня BOSH); заменить лямды на оригинал (у меня NTK); и готовится к с замене ТНВД.
По первому- когда машину брал, стоял бош (правда менял его из-за рук которые в него влезли) – проблем не было. Второе – NTK работали нормально (на осциллографе проверял). Третье – ага, щас, буду новый брать пока старый не умер ))
Основная инфа которой пользовался:
http://autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1062
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1075
http://www.autodata.ru/news.osg?idr=2&idt=50&idn=1387
Первоначально, почистил впускной коллектор с клапанами. Только в одном цилиндре был сухой кокс, в остальных по тихой текут масляные колпачки (масло не жрёт). Применял своеобразные скребки, заливал впускные каналы ацетоном (при закрытом клапане), ершики на дрель, жижу шприцем отсасывал, повторял за ново, и так все цилиндры. Что было можно - высасывал пылесосом с самодельной насадкой. Во второй цилиндр при неправильном расположении распредвала все таки просочилась «кака»..
Впускной коллектор:
Кокс: (часть в пылесосе)
Далее снял форсунки, фотоаппарата не было, но там точно такая же картина как в одной из ссылок. Счистил внешний нагар ацетоном. Я по своей неопытности опять обратился в центр нисан – мол промоете на ультразвуке? После того как все им рассказал что за движок и машина - ответ услышал -привозите! Ага, привез, -а, дык это ТНВД, не, мы не моем, смысла нет их мыть, только меняем. Взял баллон карбклинера, воткнул сосок во вход форсунки, на нее 12В – струя получилась пышная и длинная – см 25 (баллон ~3 амт давит). В итоге пришел к выводу что наши форсунки не засираются, так как имеют одно отверстие и иглу, а распыл идет из за высокого давления, точно так же как в краскопультах..
Порядок снятия ТНВД описан в ссылках. Болты со звездочкой срывал зубилом, потом действовал плоской отверткой.
Первым снял датчик давления, регулятор давления и его камеру.
Фильтр сетка на регуляторе давления. На фото мало видно, но для сравнения, на сетке такой налет как на сетке смесителя у вас в кухне или в ванной из за воды с солями, который нужно периодически счищать, иначе вода не будет с «пузырьками»..
Камера регулятора.
Фильтр сетка на обратке.
Перед разбором насоса, слил с него «масло» ..
Камера высокого давления (внешняя часть).
Камера высокого давления (внутренняя часть, шарики убрал).
На шариках были незначительные царапины..
Плунжера, гофра.
Корпус насоса с валом токателем.
Наружная сторона гофры.
Внутренняя сторона гофры (есть выработка от одного плунжера).
Плунжера.
Один плунжер.
Гофра и плунжера после чистки (фото не передает всего результата..).
На всех элементах был конкретный рыжий налет, который удалился тканью и карбклинером.
Была допущена неосторожность при чистке и порвана сетка на регуляторе давления.
После чистки замерил диаметр цилиндров плунжеров штанген-циркулем с ценой деления 0,05мм. Все плунжера имеют диаметр 10,9мм. Даже визуально выработка видна только полосами вдоль цилиндра, т.е. ~2мм идет полированная часть потом чуть мутная, затем полированная и так по кругу каждого цилиндра. Посадочные места плунжеров (куда они вставляются) имеют идеальную зеркальную поверхность. Кроме клапанов в камере высокого давления в виде шариков, в отверстиях цилиндров плунжеров имеются еще свои шарики, которые тоже чуть засраны и их надо чистить. Резиновые уплотнительные кольца от карбкинера разбухают, так что со сборкой пришлось напрячься. Далее, после сборки залил в насос масло Castrol AMX, как говорится под «горло».
Собрал двигатель, и осталось самое сложное - запустится..
И в итоге не запустился.. Крутил двигатель долго, посадил акум. Думал: что в впускном коллекторе гомно которое не вычистилось залило свечи; нет давления бенза на форсунки. Выкурчивал свечи – действительно грязные, и чуть мокрые, видимо от пусковой форсунки. Открутил топливную рейку с подачи на форсунки – бенз брызгал так же как при разборе двигателя – т.е. давление ТНВД нагнал.Отсоединил разъемы форсунок на каждый ряд, и подал с акума 12В на каждую форсунку, для того что бы прогнал воздух (не знаю за чем я это делал..) Даже брызгал «быстрый запуск» в в воздухозаборник – не помогло.. Поставил акум на зарядку и пошел писать вопросы в форум.. После общения с Виталик’ом и Baralgin’ом пришел к вывод что нужно долго крутить двигатель. После зарядки акума, крутанул пару раз по 30 сек, выкрутил свечи - засраны, залиты и тп. Почистил прокалил – толку нет. Ну, крутить так крутить.
Крутил ~4 минуты с перерывами по 5-8 сек –начала схватывать. Дальше больше – завелась!
После прогрева результат:
- Напряжения на датчике давления ТНВД на ХХ выросло до 1,8В – ~ 4,8МРа (было 0,65В – даже не знаю сколько это в давлении!!)
- Нет плавающих оборотов ХХ, как на 650 остались так и стоят..
- В положении DRIVE обороты не падают (также 650) и двигатель не колбасит.
- По расходу и динамике не скажу, т.к. проехал только 20км и гололед – шлифует..
Минусы:
- Умерла передняя лямбда, вапще, а вторая на осциллографе показывает «затянутые» фронты импульса.
Непонятки:
- На осциллографе видно что регулятор давления постоянно находится в отрытом состоянии, что не совпадает с данными в ссылках указанных выше..
Кстати, после прогрева до рабочей температуры открутил болт для залива масла в ТНВД – спустил давление из за расширения нагретого в нем масла.
Причины следующих действий:
- Плавающие ХХ
- При положении коробки DRIVE снижение оборотов до 500-450 и «расколбас двигателя»
- Повышенный расход
- Тяга только после 2000-2500 оборотов.
Итак. Что бы себе голову не сношать, для начала решил услышать что скажут «спецы» из центра нисан. Вывели 3 трабла: заменить MAF на оригинальный (у меня BOSH); заменить лямды на оригинал (у меня NTK); и готовится к с замене ТНВД.
По первому- когда машину брал, стоял бош (правда менял его из-за рук которые в него влезли) – проблем не было. Второе – NTK работали нормально (на осциллографе проверял). Третье – ага, щас, буду новый брать пока старый не умер ))
Основная инфа которой пользовался:
http://autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1062
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1075
http://www.autodata.ru/news.osg?idr=2&idt=50&idn=1387
Первоначально, почистил впускной коллектор с клапанами. Только в одном цилиндре был сухой кокс, в остальных по тихой текут масляные колпачки (масло не жрёт). Применял своеобразные скребки, заливал впускные каналы ацетоном (при закрытом клапане), ершики на дрель, жижу шприцем отсасывал, повторял за ново, и так все цилиндры. Что было можно - высасывал пылесосом с самодельной насадкой. Во второй цилиндр при неправильном расположении распредвала все таки просочилась «кака»..
Впускной коллектор:
Кокс: (часть в пылесосе)
Далее снял форсунки, фотоаппарата не было, но там точно такая же картина как в одной из ссылок. Счистил внешний нагар ацетоном. Я по своей неопытности опять обратился в центр нисан – мол промоете на ультразвуке? После того как все им рассказал что за движок и машина - ответ услышал -привозите! Ага, привез, -а, дык это ТНВД, не, мы не моем, смысла нет их мыть, только меняем. Взял баллон карбклинера, воткнул сосок во вход форсунки, на нее 12В – струя получилась пышная и длинная – см 25 (баллон ~3 амт давит). В итоге пришел к выводу что наши форсунки не засираются, так как имеют одно отверстие и иглу, а распыл идет из за высокого давления, точно так же как в краскопультах..
Порядок снятия ТНВД описан в ссылках. Болты со звездочкой срывал зубилом, потом действовал плоской отверткой.
Первым снял датчик давления, регулятор давления и его камеру.
Фильтр сетка на регуляторе давления. На фото мало видно, но для сравнения, на сетке такой налет как на сетке смесителя у вас в кухне или в ванной из за воды с солями, который нужно периодически счищать, иначе вода не будет с «пузырьками»..
Камера регулятора.
Фильтр сетка на обратке.
Перед разбором насоса, слил с него «масло» ..
Камера высокого давления (внешняя часть).
Камера высокого давления (внутренняя часть, шарики убрал).
На шариках были незначительные царапины..
Плунжера, гофра.
Корпус насоса с валом токателем.
Наружная сторона гофры.
Внутренняя сторона гофры (есть выработка от одного плунжера).
Плунжера.
Один плунжер.
Гофра и плунжера после чистки (фото не передает всего результата..).
На всех элементах был конкретный рыжий налет, который удалился тканью и карбклинером.
Была допущена неосторожность при чистке и порвана сетка на регуляторе давления.
После чистки замерил диаметр цилиндров плунжеров штанген-циркулем с ценой деления 0,05мм. Все плунжера имеют диаметр 10,9мм. Даже визуально выработка видна только полосами вдоль цилиндра, т.е. ~2мм идет полированная часть потом чуть мутная, затем полированная и так по кругу каждого цилиндра. Посадочные места плунжеров (куда они вставляются) имеют идеальную зеркальную поверхность. Кроме клапанов в камере высокого давления в виде шариков, в отверстиях цилиндров плунжеров имеются еще свои шарики, которые тоже чуть засраны и их надо чистить. Резиновые уплотнительные кольца от карбкинера разбухают, так что со сборкой пришлось напрячься. Далее, после сборки залил в насос масло Castrol AMX, как говорится под «горло».
Собрал двигатель, и осталось самое сложное - запустится..
И в итоге не запустился.. Крутил двигатель долго, посадил акум. Думал: что в впускном коллекторе гомно которое не вычистилось залило свечи; нет давления бенза на форсунки. Выкурчивал свечи – действительно грязные, и чуть мокрые, видимо от пусковой форсунки. Открутил топливную рейку с подачи на форсунки – бенз брызгал так же как при разборе двигателя – т.е. давление ТНВД нагнал.Отсоединил разъемы форсунок на каждый ряд, и подал с акума 12В на каждую форсунку, для того что бы прогнал воздух (не знаю за чем я это делал..) Даже брызгал «быстрый запуск» в в воздухозаборник – не помогло.. Поставил акум на зарядку и пошел писать вопросы в форум.. После общения с Виталик’ом и Baralgin’ом пришел к вывод что нужно долго крутить двигатель. После зарядки акума, крутанул пару раз по 30 сек, выкрутил свечи - засраны, залиты и тп. Почистил прокалил – толку нет. Ну, крутить так крутить.
Крутил ~4 минуты с перерывами по 5-8 сек –начала схватывать. Дальше больше – завелась!
После прогрева результат:
- Напряжения на датчике давления ТНВД на ХХ выросло до 1,8В – ~ 4,8МРа (было 0,65В – даже не знаю сколько это в давлении!!)
- Нет плавающих оборотов ХХ, как на 650 остались так и стоят..
- В положении DRIVE обороты не падают (также 650) и двигатель не колбасит.
- По расходу и динамике не скажу, т.к. проехал только 20км и гололед – шлифует..
Минусы:
- Умерла передняя лямбда, вапще, а вторая на осциллографе показывает «затянутые» фронты импульса.
Непонятки:
- На осциллографе видно что регулятор давления постоянно находится в отрытом состоянии, что не совпадает с данными в ссылках указанных выше..
Кстати, после прогрева до рабочей температуры открутил болт для залива масла в ТНВД – спустил давление из за расширения нагретого в нем масла.
Слушайте, вот я все никак не могу найти Consalt, чтоб измерить давление на ТНВД.
Я так понял, можно измерив напряжение на регуляторе, узнать приблизительное давление??
Я так понял, можно измерив напряжение на регуляторе, узнать приблизительное давление??
Вот сдесь таблица соответствия напряжения на датчике давления к давлению в насосе
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1075
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1075
Детали внутри ТНВД не загрязняются.... Они ИЗНАШИВАЮТСЯ. (по крайней мере загрязнение сильно не влияет на его функционал)Sinister сказал(а):
Причина падения давления кроется в износе плунжерных пар, поэтому чистка ни к чему не приводит. Появляются зазоры размером в микроны отчего резко снижается его производительность.
Как можно наростить изношенную деталь?
Так же - после использования специальных присадок якобы для восстановления ТНВД дает результат лишь самому владельцу а не этому узлу (проверенно на себе
).Дохлый ТНВД он и в Африке дохлый и любые попытки "исправить" его это пустая трата времени.
Я думаю 12volt это и хотел сказать.
И еще добавлю - в большенстве случаев виноват некачественный "сухой" бензин получаемый путем перегонки газа в конденсат т.к. он не содержит масел.
Именно крошечная доля масел обеспечивает смазку плунжерным парам.
Да эту всю инфу я перелопатил, и во всем в курсе.
Износ плунжеров есть но не на столько что бы не давать ваЩпе давления.
Плунжер выглядит так - полированая полоса вдоль, чуть мутная, полированая, чуть мутная.
А не так что вся поверхность убитая, как на фотках Бекренева.
Самое интересное что насос то давить начал, хоть и в половину от нормы на ХХ.
Я думаю что давить начал из за чистки перепускных клапанов - шариков, их там 10 - по 2 на каждый плунжер.
И второе, почему не давит до номинала, это постоянно открытый регулятор давления, еслиб он закрывал на 2-3мс камеру, давление бы повысилось..
Как же работает насос!?
- распредвал крутит вал толкатель, который в свою очередь почередно давит на каждый плунжер, в камере высокого давления создается давление которое преобразовывается в эл сигнал датчиком давления. Сигнал идет на комп, комп дает сигнал регулирования на регулятор давления.
Например: напряжение на датч давл 1,85В (~4.7МПА) - т.е. давления мало, нужно что бы регулятор давления был закрыт, комп закрывает регулятор, давление возрастает до ~9МПа, - регулятор закрыт, давление свыше ~9МПа, открывается регулятор, и давление сбрасывается в бак, в камере выс давление падает до ~8,5МПа, дачик давл фиксирует напряжение, комп дает сигнал на закрытие регулятора, давление повышается, и тд..
И вот главный вопрос, почему на регулятор не идет сигнала регулирования от компа.!? Почему он всегда открыт и сбрасывает давление!?
У тебя есть микрометр (если он возмет такие размеры)? И ты знаешь заводской объем плунжерной пары?Sinister сказал(а):
Там погрешности на износ намного меньше чем в цилиндрах ДВС!
Ты немного не прав - когда клапан открыт он пытается из насоса выжать максимальное давление на форсунки.Sinister сказал(а):
Когда закрыт наооборот - прикрывает через чур сильное давление.
Клапан постоянно открыт потому что давление должно быть не менее 7(!) очков. Все что ниже - подыхающий ТНВД.
Поверь, я их пару штук заменил уже
Отсюда и плавающая 1232 - регулятор не справляется - полностью открыт!
Андрей, на фото №5 показана камера регулятора, на фото 4 - сам регулятор (по русски - элетромагнитный клапа - есть, напряжение открыт - нет - закрыт). Так вот, как на фото показана камера её низ крепится 3мя болтами к корпусу камеры высокого давления, а вверху камеры регулятора (фото 6)крепится шланг который идет как обратка в бензобак. 1. для крепления трубопровода на форсунки
2. шланг на обратку
3. шланга на подачу на фото не видно
Вопросы:
1. как можно открытым регулятором из камеры высокого давления давать давление на форсунки если с с трубопроводом на форсунки никак не связан?!
- накак, только если путать подачу бенза в насос с обраткой.
2. какое давление дадут плунжера при полностью закрытой камеры высокого давления
- если камеру закрыть полностью, то насос даст максимальное давление которое позволит износ плунжеров, это можно проверить, "надавить" на шток регулятора и принудительно закрыть камеру (где то это уже описывалось)
пробуй, правда понадобится высокоточное оборудование, но ТНВД дизеля оживляют. отпищись о результатахSinister сказал(а):Пока буду мучить этот насос, куплю свинью-копилку на новый ТНВД, как советовал кажись Baralgin в одной из тем..
Похожие темы
