Климат Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. помпа
- Автор темы Temba
- Дата начала
К вопросу о термостате и пережимании байпаса.
Нашел на сайте сообщение для сервисных служб ниссан https://www.cefiro.ru/downloads/#a32_tsb.
Там есть раздел про КК, а в нем информационное сообщение "Термостат и производительность печки"Для всего модельного ряда ниссан.
Общий смысл такой : термостаты бывают обычные на 76 градусов и для холодного климата на 82 градуса. Последнии расчитаны для эксплуатации при температуре до -30С. Ставить термостаты с более высокой температурой КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Так, при установке термостата на 88 градусов, температура внутри двигателя превысит 100градусов, это приведет к возникновению детонации и других отрицательных последствий. При этом вы теряете гарантию.
В случаи эксплуатации при низких температурах до -35С возможно установить какую либо преграду перед передним радиатором.
Пережимание байпаса- есть увеличение температуры открытия термостата. Ниссан категорически это запрещает.
Нашел на сайте сообщение для сервисных служб ниссан https://www.cefiro.ru/downloads/#a32_tsb.
Там есть раздел про КК, а в нем информационное сообщение "Термостат и производительность печки"Для всего модельного ряда ниссан.
Общий смысл такой : термостаты бывают обычные на 76 градусов и для холодного климата на 82 градуса. Последнии расчитаны для эксплуатации при температуре до -30С. Ставить термостаты с более высокой температурой КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Так, при установке термостата на 88 градусов, температура внутри двигателя превысит 100градусов, это приведет к возникновению детонации и других отрицательных последствий. При этом вы теряете гарантию.
В случаи эксплуатации при низких температурах до -35С возможно установить какую либо преграду перед передним радиатором.
Пережимание байпаса- есть увеличение температуры открытия термостата. Ниссан категорически это запрещает.
а номер этого термостата нет? тот что для холодов расчитан? -)
сцуко вчера начал замерзать!
сдохла моя электро помпа - не крутится совсем -\
сразу стало холодно!!! пипец
вчера ехал по трассе тепло но как то не нагревается машина!
ничего понять не мог!
потом прислушался! сцуко не гудит!
проверил контакты - подключил на прямую к аккуму - не работает! эххх
а сегодня -25 - думал околею ;-)
сцуко вчера начал замерзать!
сдохла моя электро помпа - не крутится совсем -\
сразу стало холодно!!! пипец
вчера ехал по трассе тепло но как то не нагревается машина!
ничего понять не мог!
потом прислушался! сцуко не гудит!
проверил контакты - подключил на прямую к аккуму - не работает! эххх
а сегодня -25 - думал околею ;-)
Гон, пережимание байпаса, это увеличение расхода жидкости через печку. На температуру открытия термостата это не влияет...Макс сказал(а):
На 99% Цефир установлены термостаты на 82, маркировка температуры открытия нанесена на его корпусе...t0ha сказал(а):
Аlex, ты малость заблуждаешься, Макс прав по поводу байпаса, он ведь и сделан для открытия термостата, короче заглушив байпас получаем температуру открытия не по температуре движка (ОЖ через байпас), а по температуре ОЖ из печки. Хорошо если радиатор печки го-но, тогда температура открытия не изменится (почти), а если радиатор хорошо выхолаживает ОЖ, то результат ясен...Alex-Angarsk сказал(а):
Ganc, ты уже определись, поддерживаешь ты идею омывать термостат ОЖ, предварительно охлажденной в печке, или же не поддерживаешьGanc сказал(а):
В этой теме - вроде как не поддерживаешь.
А вот по этой ссылке - поддерживаешь: https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 919#141919
Не заблуждаюсь, а про то, что полностью пережимать байпас здесь ещё года 3 назад обмусоливалось. Движение ОЖ через байпас обеспечивает его прогрев когда он еще закрыт...Ganc сказал(а):
Alex-Angarsk сказал(а):
Неееее, не гон. Пережимая байпас, действительно уменьшаешь поток ОЖ, омывающей термостат. При этом жидкость проходя в меньшем колличестве через металлическую трубу байпаса будет быстрее охлаждаться, тем самым затягивая момент открытия термостата. А вот температура в движке и печке конечно будет градусов на 5-20 выше, как пережмешь. Для температур ниже -20, совсем не критично, перегрева движка не будет (с работающей печкой). При 0-20, критично в пробках, если выше нуля - критично всегда.
Опытным путем для себя нашел оптимальный пережим - примерно на половину, все нормально от +5до -дофига.
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 621#110621
Вот тема где я уже было подумал что будет тепло.
Так вот чуть выше я говорил о включении вентиляторов с "жеклированным" байпасом, а главное что перегрев имел место только когда в радиаторе была очень холодная ОЖ. Получалось подтыкание термостата холодной ОЖ из радиатора.
Вообще, термостабилизацией движка я доволен, а вот радиатор печки полное го-но. ИМХО, уже все что касаетсяустановки подогрева, ВЕБАСТО и замены термостата - гуд, а вот замена радиатора печки это надо себя заставить, но честно говоря - лень.
Вот тема где я уже было подумал что будет тепло.
Так вот чуть выше я говорил о включении вентиляторов с "жеклированным" байпасом, а главное что перегрев имел место только когда в радиаторе была очень холодная ОЖ. Получалось подтыкание термостата холодной ОЖ из радиатора.
Вообще, термостабилизацией движка я доволен, а вот радиатор печки полное го-но. ИМХО, уже все что касаетсяустановки подогрева, ВЕБАСТО и замены термостата - гуд, а вот замена радиатора печки это надо себя заставить, но честно говоря - лень.
Тута смысл такой - что для полного отказа от байпаса необходимо термостат переставить на верхний патрубок, тогда все будет работать по аналогии с ТАЗом и есно вся ОЖ при работе по малому кругу будет гнать в печку. В этом случае байпас надо заглушить, а конструкцию термостат можно взять готовую от Рено-19, там термостат стоит в патрубке на двух хомутах.ebabkin сказал(а):Ganc, ты уже определись, поддерживаешь ты идею омывать термостат ОЖ, предварительно охлажденной в печке, или же не поддерживаешь
В этой теме - вроде как не поддерживаешь.
А вот по этой ссылке - поддерживаешь: https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 919#141919
В свое время, я специально замерял лазерным термопоинтом перепад температуры между сборным коллектором и "металлической трубой" в месте ее входа в блок при -20 за бортом и пережатом на 2/3 резиновом патрубке - перепад менее 1 градуса.MARKS сказал(а):
Затягивается не "момент открытия термостата" , а момент прогрева двигателя до нормы. Ненужно ничего лишнего накручивать, так как термостат омывается ОЖ после объеденения потоков от печки и байпаса. А когда двигатель прогреется, термостату уже становится фиолетово чем он омывается и стоит ли авто в пробке или нет...
Вообще байпасная линия с тем сечением, с котором она стоит в авто, является анахронизмом прошлых времен, когда ставили краны на печку (вначале ручные, потом пневмоэлектро приводные и наконец то вообще от них избавились, регулируя потоки воздуха в машине заслонками). Кто-то тут заикнулся про детонацию совершенно забывая, что и летом байпас всегда открыт.
Некоторые "горе-тюнеры" вваливают хорошие бабки в закуп алюминиевых супер радиаторов и насосных установок по распылу воды перед ним, борятся за еденицы и доли градусов для якобы снижения детонации при этом, даже близко не разбираясь в системе охлаждения.
Как это не парадоксально, но лучшим вариантом для зимы и лета одновременно, является термостат на 76 гр. + перекрытие байпасной линии в диапазоне на 2/3-1/2. Летом, когда условия для детонации преобладают, 76гр. сделают свое дело. Зимой же, 76-ти градусный термостат быстрее подаст тосол в радиатор, тем самым раньше начнет греть жидкость АКП, которая раньше будет переключаться на высшую передачу и "lockup TC". (к тому же, жизнь коробки, можно сказать обратно пропорциональна температуре декстрона)...
Слишком много переменных в этой "формуле", а значит и ответов много... Типа для движка лучше 70 градусов, но КПД больше при 90, а мне типа вообще пофиг главное чтобы попа не мерзла )))
Короче все так, но есть небольшое расхождение по смыслу надобности байпаса.
Думаю наглядно, будет понятней, на схеме я пронумеровал потоки термостата для сопоставления с фото, так вот поток 1(радиатор) и 2(байпас) это те потоки которые термостат "переключает" на вход помпы - поток 3. Так вот когда ОЖ в радиаторе далеко за -20, смешиваясь поток 2 и 3 задают температуру для термоэлемнта в смесителе и соответственно пережав термостат полностью, получаем полностью нерабочий термостат, так как на термоэлемент попадает только ледяная ОЖ потока 1 через отверстие в клапане термостата (если не брать в учет охложденный поток через радиатор печки который спасает от полного перекрытия термостата). Ну и понятно чем меньше мы даем проходить ОЖ от байпаса, тем выше точка термостабилизации, так как при смешивании потоков 1 и 2 понятно в какую сторону будет перевес.
Вот для наглядности картинки:
Короче все так, но есть небольшое расхождение по смыслу надобности байпаса.
Думаю наглядно, будет понятней, на схеме я пронумеровал потоки термостата для сопоставления с фото, так вот поток 1(радиатор) и 2(байпас) это те потоки которые термостат "переключает" на вход помпы - поток 3. Так вот когда ОЖ в радиаторе далеко за -20, смешиваясь поток 2 и 3 задают температуру для термоэлемнта в смесителе и соответственно пережав термостат полностью, получаем полностью нерабочий термостат, так как на термоэлемент попадает только ледяная ОЖ потока 1 через отверстие в клапане термостата (если не брать в учет охложденный поток через радиатор печки который спасает от полного перекрытия термостата). Ну и понятно чем меньше мы даем проходить ОЖ от байпаса, тем выше точка термостабилизации, так как при смешивании потоков 1 и 2 понятно в какую сторону будет перевес.
Вот для наглядности картинки:
Вложения
А вот вариант переделки схемы охлаждения под "верхний" тип. Для этого надо удалить клапан термостата. Новый термостат поставить в верхний патрубок, термоэлементом как можно ближе к потоку из ГБЦ на печку. Байпас - заглушить. Получится классическая "верхняя" схема охлаждения. Ну с небольшим отличием, все видели у ТАЗа есть отвод от термостата на печку. Так вот это и есть малый круг, он перекрывается вообще когда термостат полностью открыт, в этой схеме переделки это круг не будет перекрываться, хотя это критично только в жарких странах. Как вариант можно вообще полностью поставить готовый ТАЗовский или еще какой нидь термостат и подать на печку уже с него, а патрубки на печку и байпас заглушить.
Однако стоит отметить плюсы и минусы данной схемы.
Плюсы "верхней" схемы:
1. Весь поток ОЖ при закрытом термостате (зимой у нас так почти всегда) будет направлен через радиатор печки.
2. При открытии термостата, он не "запирается" холодной ОЖ.
Минусы:
1. При открытии термостата, когда в радиаторе холодная ОЖ начинает вытесняться, она напрямую поступает в блок ДВС, что может плохо влиять на ресурс оного.
Однако стоит отметить плюсы и минусы данной схемы.
Плюсы "верхней" схемы:
1. Весь поток ОЖ при закрытом термостате (зимой у нас так почти всегда) будет направлен через радиатор печки.
2. При открытии термостата, он не "запирается" холодной ОЖ.
Минусы:
1. При открытии термостата, когда в радиаторе холодная ОЖ начинает вытесняться, она напрямую поступает в блок ДВС, что может плохо влиять на ресурс оного.
Вложения
господа теоретики! пол страны наблюдает за вашей перепиской ожидая когда же вы дадите тот самый рецепт счастья с указанием на номера из экзиста ))
но вот уже весна скоро
))но вот уже весна скоро
Nibelung сказал(а):господа теоретики! пол страны наблюдает за вашей перепиской ожидая когда же вы дадите тот самый рецепт счастья с указанием на номера из экзиста
но вот уже весна скоро
Лично Я перепробовал все(кроме самой замены радиатора отопителя). Ставил кран на бойпас(это только помогло увеличить перегрев двигателя потому как перекрытие его больше чем на половину приводит к постоянному включению вентиляторов охлаждения двигателя при движении, но ни как не к увеличению тепла из отопителя). Промывал на СТО систему охлаждения и отдельно сам радиатор отопителя, изминений не произошло. "Самый оптимальный вариант это установка дополнительной помпы". Но все равно пока не начнешь движение оптимальной отдачи тепла от отопителя не дождешься, да и в морозы пока не прогреется салон в машине кажется холодно.
Вывод: если хотите чтобы хоть немного, при прогреве двигателя, увеличить теплоотдачу отопителя "ставте дополнительную помпу" и не издивайтесь над машиной.
Вывод: если хотите чтобы хоть немного, при прогреве двигателя, увеличить теплоотдачу отопителя "ставте дополнительную помпу" и не издивайтесь над машиной.
Я бы расширил список:
1.Картонку перед радиатором при температуре ниже -20 (сам ниссан рекомендует)
2.Установка помпы сделает поток через печку стабильным и не зависящим от оборотов двигателя. Соответственно более быстрый прогрев на ХХ и не мерзнешь в пробках.
3.Чистка внутри и снаружи или замена радиатора печки. Что как я понимаю ни кто не делал и у нас до сих пор нет фотки и размеров этого радиатора.
1.Картонку перед радиатором при температуре ниже -20 (сам ниссан рекомендует)
2.Установка помпы сделает поток через печку стабильным и не зависящим от оборотов двигателя. Соответственно более быстрый прогрев на ХХ и не мерзнешь в пробках.
3.Чистка внутри и снаружи или замена радиатора печки. Что как я понимаю ни кто не делал и у нас до сих пор нет фотки и размеров этого радиатора.
Похожие темы
- Закрыто
- Закреплено