Датчики вопрос про лямбду?
- Автор темы эд
- Дата начала
Хочу заменить лямбду? Вопрос -
1.Лямда бош- с 3 проводами как на кефире,конец датчика 4 прорези.2500р.произв вроде оригинал.
2.Лямда бош- с 4 проводами , конец датчика как насайте 4 прорези.950р. произв наше.
3.Лямда бош- с 4 проводами,конец датчика с восемью круглыми по кругу дырками,вроде как оригинал бош.1200р
Все лямбды на тазик.
Как выбрать -то? магазин говорит бери ту что оригинал за 1200р. концевик говорят лучше.
Кто на что менял. Прогресс по запчастям движется!
1.Лямда бош- с 3 проводами как на кефире,конец датчика 4 прорези.2500р.произв вроде оригинал.
2.Лямда бош- с 4 проводами , конец датчика как насайте 4 прорези.950р. произв наше.
3.Лямда бош- с 4 проводами,конец датчика с восемью круглыми по кругу дырками,вроде как оригинал бош.1200р
Все лямбды на тазик.
Как выбрать -то? магазин говорит бери ту что оригинал за 1200р. концевик говорят лучше.
Кто на что менял. Прогресс по запчастям движется!
Герасим сказал(а):
сегодня прикупил вот такой - 0 258 006 537, фотку с мобильника прилагаю
12 дырок по кругу, по инету пробивается как "датчик кислорода для ВАЗ 2110 нового образца"
сопротивление цепи подогрева в холодном состоянии 10 Ом, завтра померяю родной и буду пробовать паять.
Обсуждаемые здесь номера датчиков от таза в удолетворяющем меня качестве исполненения не попадались - либо россия либо ничего нет , даже номеров.
Этот же неплохо сделан - разъем, провода, оплетка, четко выбит номер и страна изготовитель - германия.
Если я что-то не то купил, остановите меня!!!!
Вложения
A
Anonymous
Гость
Точно, датчик такой , стоит 1200р, напиши, как установиш, как расход.
Есть вариант что датчик более менее оригинал. тоже хочу его ставить.
Есть вариант что датчик более менее оригинал. тоже хочу его ставить.
я нашел за 1000. Только что перапаял, но ставить буду на неделе - когда переварят гофру, со сварщиками сегодня вышел облом, так что поставлю старый обрезанный как заглушку чтобы только доехать до стоянки.Anonymous сказал(а):
из старого - https://www.cefiro.ru/threads/6231/
Lis_Cefiro сказал(а):Решил и я рискнуть...
Думаю, очередной опыт будет не лишним.
Лямбда - Bosch LSH-25 0 258 005 133 (от ВАЗ)
Lic. Bosch - C24-A71 088 94010 (с лэйблом Ниссан) - это то, что стояло у меня...
У меня на родном написано следущее - фирма HI lic Bosch A24--A21 S00-72133
длина провода 85 см.
Еще из не совсем старого - https://www.cefiro.ru/threads/7793/
Alex-Angarsk сказал(а):
2Alex-Angarsk - может есть смысл в материале о замене дать распиновку жигулевского разъема? А то я вот перепаял, а сейчас голову грею - хоть и написано германия, но кабы точно знать на какой арнаутской его делали. А положение на разъеме должно быть правильное у всех вазовских лямбд.
Тот что я взял если смотреть сзади разъема на провода, язычок на разъеме смотрит вверх:
-----^----
-----|-----
|1-Б|2-Ч|
|3-С|4-Б|
Я распиновку Вазовского датчика не знаю, потому как сразу этот разьем откусываю. Подключи 12В к белым проводам (полярность неважна) и поднеси пламя обычной зажигалки к перфорации. Полярность сигнальных проводов проверь тестером по появлению напряжения . Сообщи Всем здесь.
Проверить сам тоже не смогу - в опервых датчик уже лежит в машине, которая в ремонте, да если бы и был под рукой, 12 вольт все равно нету... И еще в одном из топиков я встречал утверждение (вроде Ника) что категорически не рекомендуется проверять тестером сигнальный провод. Где правда?Alex-Angarsk сказал(а):
Завтра мафинку должны отдать, буду проверять уже на ней. Я так понимаю что если перепутать сигнальный провод с массой, то датчик работать не будет в принципе и это будет видно если не по диагностике, то по возросшему расходу топлива.
И еще - замерил сопротивление цепи подогрева оригинального датчика на холодную - 4 Ома, кто-то писал про 20 на родном, датчик ВАЗ - 9 - 10 Ом, следовательно разброс присуствует и критичного вроде в этом ничего нет.
A
Anonymous
Гость
Не рискну точно вспомнить прочитанное пару лет назад, но, по-моему, нельзя к сигнальному проводу прикладывать напряжение, то есть тот же омметр, входящий в состав тестера.
A
Anonymous
Гость
Менял полгода назад, работает досихпор. Была информация на каком-то из сайтов. Сделал как описывается, проблем нет. Менял однопроводную на четырехпроводную. С наших денег в перерасчете на рубли- брал за 1200
A
Anonymous
Гость
Забыл вложить текст
6.2.1 Что делают с лямбда-зондом когда пробивают катализатор?
Смотря где лямбда стоит :
1. в коллекторе - оставляют на месте, тогда можно про нее даже не вспоминать
2. в передней стенке катализатора - тут можно подумать : если вместо катализатора будет ввариваться патрубок, то лямбду лучше куда-нибудь поближе к коллектору переместить (сделать новую дырку и врезать. А если нет - то можно и так оставить.
Paul#Audi.78
наверх
6.2.2 Можно ли ставить при замене лямбда-зонд от отечественных машин?
Можно. Вместо однопроводного ЛЗ можно использовать 3-х или 4-х проводный с минимальными доработками. В продаже можно встретить след. типы ЛЗ на отеч. машины:
Bosch
0 258 003 075
0 258 005 132
0 258 005 133
AC Delco
AFS79
Использовать можно любой из них. Для замены однопроводного ЛЗ удобнее всего брать 3-х проводный 075-й или 4-х проводный AFS79. Их отличие от остальных в том "земляной" конец сигнала с зонда соединен с корпусом ЛЗ. Доработка сводится в подключении нагревателя зонда к схеме авто. Нагреватель (пара проводов одинакового цвета белые (Bosch) или коричневые (AFS79) между массой и проводом питания б/насоса. Т.е нагреватель должен работать в те же интервалы времени, что и бензонасос. Полярность подключения проводов значения не имеет.
Сигнальный провод (черный (Bosch) или фиолетовый (AFS79)) подключается, естественно, к тому едиственному проводку, который был до замены. Светло-бежевый провод на AFS79 можно либо обрезать, либо оставить, подмотав его к жгуту, либо подсоединить к массе. Если же используются ЛЗ ...132 или ...133, то оставшийся серый провод В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ нужно соединить с массой. Все кислородные датчики, которые имеются в продаже для ВАЗа и Москвича имееют ОДИНАКОВЫЕ присоединительные размеры, что AC Delco, что Bosch. При замене 3-х проводного ЛЗ один из проводов (бежевый) можно оставить висеть в воздухе или посадить на массу - это не принципиально, можно делать как нравится.
Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а "ступеньками". Примерно так.
]----------
]----------------
]-----------------------
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в "чулок", в котором лежат провода.
AlexVAG
Лучше всего зарекомендовал себя AFS 79. По БОШу очень много нареканий.
PAN
наверх
6.2.3 Откуда запитывать (+) для подогрева лямбда-зонда?
Подогрев лямбда-зонда должен включаться вместе с бензонасосом. Дело в том, что бензонасос включается через реле сигналом снимаемым с компутера. И там есть "+" только при работе мотора и нету когда зажигание включено, а мотор не работает. Поскольку я купил ЛЗ вместе с проводами (целым мотком), то и подключать его захотел красиво. Взял электрическую схему из мануала. Кусок схемы назывался "Система зажигания, блок управления Digifant" (но подошло на дв.RP и Моно-Джетроник) . Там, на схеме, вверху есть горизонтальные полоски, говорят по ним электричество гуляет
. Одна из этих полосок обозвана буквой "а", и питание на нее приходит, когда на компьютере, на 3 разъеме появляется сигнал и включает реле. А уж само реле подключает эту "а" на "+". Дык вот на этой схеме у этой "а" есть отвод который на схеме обозначен "G2"8". Как ни странно, но и в машине, в центральном блоке это оказалась фишка которая называлась "G", а в ней (фишке) 8-й контакт оказался свободным. Втыкивание в него светодиодного индикатора показало, что это оно самое!!! Из купленного мотка проводов, из фишки, которая скорее всего в ВАЗе2110 втыкается в комп, вынул один длинный провод вместе с клеммой. Вставил эту клемму в 8-е место фишки с именем "G". Второй конец (провода) вывел "в капот" (это наверно понятно), а там уже с помощью красивой фишечки подключил к подогреву ЛЗ. Значит название фишек пишется на главном блоке со стороны их засовывания в блок на самом его корпусе. Буквы достаточно большие и с помощью фонарика их довольно легко искать.
Rishelie
На Гольф2: Можно залезть под торпедо, открыть крышечку, под которой находятся предохранители. На крышке с обратной стороны найти надпись что-то типа Fuel Pump с номером предохранителя от этой самой Fuel Pump. Протянуть один белый провод, который нужен для запитки подогрева, в салон, и найти способ засунуть этот провод в одно гнездо с предохранителем (только к одной его ноге, ессно). Второй белый на массу (можно на двигателе), черный к черному, если есть серый, то его тоже на массу (если это 4хпроводный Бош). К реле подобраться сложновато. Это наиболее просто. Так езжу уже 3 месяца и ни каких проблем с контактом...
Bull
наверх
6.2.4 Причины выхода из строя лямбда-зондов
1. Отравление тетраэтилсвинцом. (плёночка не сколупывается)
2. Отравление силиконовым герметиком (химическое повреждение).
3. Перегорание подогревателя.
4. Нарушение герметичности (датчик работает на разнице количества атомарного кислорода снаружи и внутри. Если выхлопные газы попадают внутрь, он перестаёт работать).
5. Нарушение контактов от элемента на вывод.
6. Попадание напряжения подогревателя на вывод элемента (через неизвестный токопроводящий слой).
7. Растрескивание корпуса подогревателя.
8. Растрескивание чувствительного элемента.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб
наверх
6.2.5 Замена лямбды зонда без проблем
Много вопросов связаных с заменой лямбда-зонда возникает в автомобилях с инжектором. Он прикипает намертво
Некоторые предлагают и снимать коллектор, и стучать кувалдой по ключу, и что только не предлагают. Есть и разумные советы, ими я с успехом воспользовался и, добавив свой опыт, пишу это руководство. НЕ СТУЧИТЕ КУВАЛДОЙ ПО КЛЮЧУ!!! Вы можете разрушить головку блока, или коллектор. Непредсказуемо.
Итак, имеем: VW Passat B3 двигатель RP (моновпрыск). Сразу скажу, все сказанное при соответствующем применении собственных мозгов применимо и к другим моделям авто/двигателей.
Задача: Замена лямбды. Возможные пути решения:
1. Отогнать машину в сервис (от 600 до 6000р., никто обычно ничего не гарантирует)
2. Пытаться сделать самому (гарантий как ни странно, больше, но бесплатно
3. Продать машину.
Будем рассматривать вариант 2 и 2 главные вещи: как "отмочить" датчик и найти точку опоры. Необходимые инструменты и принадлежности:
1. Новый подходящий датчик с комплектом соответствующей смазки (я покупал фирменный BOSCH, но с коротким проводом, ибо он на 250р. дешевле, потом просто припаял провод от старого датчика. На БОШе смазка уже есть).
2. "Жидкий ключ" за 29 рублей (WD-40-80, WT-100 и прочие настоятельно НЕ рекомендую. Не стоит также пользоваться уксусом, бензином, соляркой и пр., именно "Жидкий ключ").
3. Железный ключ за 70 рублей, а именно - НАКИДНОЙ (НЕ РОЖКОВЫЙ!) Российского производства, чтобы не сломался, это такой, с двенадцатигранной дыркой, к которой приделана ручка (на другом конце тоже может быть дырка). Размер - 19х22.
4. Железная водопроводная труба 3/4" длинной 1.5м. (ИМХО годится другой прочный стержень такой длинны, например, лом).
5. Прочный шнур (я использовал буксировочный).
6. Ветошь размером ~200х500мм.
Итак, все куплено. Приступаем. Делать начинать лучше в пятницу после работы. Когда автомобиль почти остынет (так, чтобы можно было спокойно держаться за выпускной коллектор), обильно брызгаем жидким ключем место, куда вкручена лямбда. Затем обматываем датчик ветошью, чтобы она была намотана на "гайку" датчика вплотную к коллектору. Обильно смачиваем эту намотку жидким ключем. 1 раз в час в течение вечера, а желательно и ночи обильно смачиваем ветошь жидким ключем. Жидкость не жалеть! Утром еще 2-3 раза с интервалом в час повторяем эту процедуру. Чем дольше будет отмокать, тем больше шансов на удачный исход.
Затем отсоединяем разъем от блока управления впрыском, или скидываем клемму АКБ, разматываем ветошь, отсоединяем датчик, снимаем толстый шланг, соединяющий воздушный фильтр и блок впрыска. Снимаем пластмассовый колпак чашки опорного подшипника правой передней стойки.
Очень внимательно, чтобы сидел полностью, надеваем на датчик накидной ключ (22), предварительно продев в него провод датчика Надеваем так, чтобы надо было тянуть вверх (т.е. чтобы рукоятка ключа смотрела горизонтально вправо по ходу автомобиля, туда, где мы сняли толстый шланг). Надеваем на рычаг ключа петлю из прочного шнура (идеально подходит старый ремень ГРМ), длинны такой, чтобы в хорошо натянутом состоянии петля доставала до уровня верха опорного подшипника правой передней стойки (т.е. ~300мм). В петлю продеваем трубу (лом), опираем его концом на чашку опорного подшипника стойки, еще раз проверяем, что ключ хорошо надет на датчик и медленно сильно поднимаем другой конец трубы. Если петля сильно вытягивается, можно сделать пару оборотов вокруг трубы. Тянем. И о, чудо! Труба пошла вверх и мы услышали приятный слуху металлический скрежет. ДА! Он стронулся. Перекидываем ключ, повторяем операцию до тех пор, пока ключ не пойдет "от руки". Выкручиваем датчик, протираем резьбу в коллекторе ветошью, вкручиваем новый, предварительно убедившись, что на резьбе есть специальная смазка, а на головке датчика ее нет. Датчик надо затягивать сильно, усилие около 5 кг/м. Подключаем контакт(ы) датчика. Надеваем на место толстый шланг, колпак опорного подшипника, соединяем разъем ЭБУ, проверяем, что все затянуто, завинчено, прицеплено, соединено. Закрываем капот. Садимся на водительское место.
Заводим автомобиль, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА. Даем ему прогреться до рабочей температуры, глушим. Заводим еще раз, даем поработать 10 минут, не трогая педали. Глушим. И еще раз на 10 минут, не трогая педали. Тут уже можно не глушить. Тапку в пол и полетели, переваривая новые ощущения от старого автомобиля.
Fil ka
наверх
6.2.1 Что делают с лямбда-зондом когда пробивают катализатор?
Смотря где лямбда стоит :
1. в коллекторе - оставляют на месте, тогда можно про нее даже не вспоминать
2. в передней стенке катализатора - тут можно подумать : если вместо катализатора будет ввариваться патрубок, то лямбду лучше куда-нибудь поближе к коллектору переместить (сделать новую дырку и врезать. А если нет - то можно и так оставить.
Paul#Audi.78
наверх
6.2.2 Можно ли ставить при замене лямбда-зонд от отечественных машин?
Можно. Вместо однопроводного ЛЗ можно использовать 3-х или 4-х проводный с минимальными доработками. В продаже можно встретить след. типы ЛЗ на отеч. машины:
Bosch
0 258 003 075
0 258 005 132
0 258 005 133
AC Delco
AFS79
Использовать можно любой из них. Для замены однопроводного ЛЗ удобнее всего брать 3-х проводный 075-й или 4-х проводный AFS79. Их отличие от остальных в том "земляной" конец сигнала с зонда соединен с корпусом ЛЗ. Доработка сводится в подключении нагревателя зонда к схеме авто. Нагреватель (пара проводов одинакового цвета белые (Bosch) или коричневые (AFS79) между массой и проводом питания б/насоса. Т.е нагреватель должен работать в те же интервалы времени, что и бензонасос. Полярность подключения проводов значения не имеет.
Сигнальный провод (черный (Bosch) или фиолетовый (AFS79)) подключается, естественно, к тому едиственному проводку, который был до замены. Светло-бежевый провод на AFS79 можно либо обрезать, либо оставить, подмотав его к жгуту, либо подсоединить к массе. Если же используются ЛЗ ...132 или ...133, то оставшийся серый провод В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ нужно соединить с массой. Все кислородные датчики, которые имеются в продаже для ВАЗа и Москвича имееют ОДИНАКОВЫЕ присоединительные размеры, что AC Delco, что Bosch. При замене 3-х проводного ЛЗ один из проводов (бежевый) можно оставить висеть в воздухе или посадить на массу - это не принципиально, можно делать как нравится.
Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а "ступеньками". Примерно так.
]----------
]----------------
]-----------------------
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в "чулок", в котором лежат провода.
AlexVAG
Лучше всего зарекомендовал себя AFS 79. По БОШу очень много нареканий.
PAN
наверх
6.2.3 Откуда запитывать (+) для подогрева лямбда-зонда?
Подогрев лямбда-зонда должен включаться вместе с бензонасосом. Дело в том, что бензонасос включается через реле сигналом снимаемым с компутера. И там есть "+" только при работе мотора и нету когда зажигание включено, а мотор не работает. Поскольку я купил ЛЗ вместе с проводами (целым мотком), то и подключать его захотел красиво. Взял электрическую схему из мануала. Кусок схемы назывался "Система зажигания, блок управления Digifant" (но подошло на дв.RP и Моно-Джетроник) . Там, на схеме, вверху есть горизонтальные полоски, говорят по ним электричество гуляет
. Одна из этих полосок обозвана буквой "а", и питание на нее приходит, когда на компьютере, на 3 разъеме появляется сигнал и включает реле. А уж само реле подключает эту "а" на "+". Дык вот на этой схеме у этой "а" есть отвод который на схеме обозначен "G2"8". Как ни странно, но и в машине, в центральном блоке это оказалась фишка которая называлась "G", а в ней (фишке) 8-й контакт оказался свободным. Втыкивание в него светодиодного индикатора показало, что это оно самое!!! Из купленного мотка проводов, из фишки, которая скорее всего в ВАЗе2110 втыкается в комп, вынул один длинный провод вместе с клеммой. Вставил эту клемму в 8-е место фишки с именем "G". Второй конец (провода) вывел "в капот" (это наверно понятно), а там уже с помощью красивой фишечки подключил к подогреву ЛЗ. Значит название фишек пишется на главном блоке со стороны их засовывания в блок на самом его корпусе. Буквы достаточно большие и с помощью фонарика их довольно легко искать. Rishelie
На Гольф2: Можно залезть под торпедо, открыть крышечку, под которой находятся предохранители. На крышке с обратной стороны найти надпись что-то типа Fuel Pump с номером предохранителя от этой самой Fuel Pump. Протянуть один белый провод, который нужен для запитки подогрева, в салон, и найти способ засунуть этот провод в одно гнездо с предохранителем (только к одной его ноге, ессно). Второй белый на массу (можно на двигателе), черный к черному, если есть серый, то его тоже на массу (если это 4хпроводный Бош). К реле подобраться сложновато. Это наиболее просто. Так езжу уже 3 месяца и ни каких проблем с контактом...
Bull
наверх
6.2.4 Причины выхода из строя лямбда-зондов
1. Отравление тетраэтилсвинцом. (плёночка не сколупывается)
2. Отравление силиконовым герметиком (химическое повреждение).
3. Перегорание подогревателя.
4. Нарушение герметичности (датчик работает на разнице количества атомарного кислорода снаружи и внутри. Если выхлопные газы попадают внутрь, он перестаёт работать).
5. Нарушение контактов от элемента на вывод.
6. Попадание напряжения подогревателя на вывод элемента (через неизвестный токопроводящий слой).
7. Растрескивание корпуса подогревателя.
8. Растрескивание чувствительного элемента.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб
наверх
6.2.5 Замена лямбды зонда без проблем
Много вопросов связаных с заменой лямбда-зонда возникает в автомобилях с инжектором. Он прикипает намертво
Некоторые предлагают и снимать коллектор, и стучать кувалдой по ключу, и что только не предлагают. Есть и разумные советы, ими я с успехом воспользовался и, добавив свой опыт, пишу это руководство. НЕ СТУЧИТЕ КУВАЛДОЙ ПО КЛЮЧУ!!! Вы можете разрушить головку блока, или коллектор. Непредсказуемо. Итак, имеем: VW Passat B3 двигатель RP (моновпрыск). Сразу скажу, все сказанное при соответствующем применении собственных мозгов применимо и к другим моделям авто/двигателей.
Задача: Замена лямбды. Возможные пути решения:
1. Отогнать машину в сервис (от 600 до 6000р., никто обычно ничего не гарантирует)
2. Пытаться сделать самому (гарантий как ни странно, больше, но бесплатно
3. Продать машину.
Будем рассматривать вариант 2 и 2 главные вещи: как "отмочить" датчик и найти точку опоры. Необходимые инструменты и принадлежности:
1. Новый подходящий датчик с комплектом соответствующей смазки (я покупал фирменный BOSCH, но с коротким проводом, ибо он на 250р. дешевле, потом просто припаял провод от старого датчика. На БОШе смазка уже есть).
2. "Жидкий ключ" за 29 рублей (WD-40-80, WT-100 и прочие настоятельно НЕ рекомендую. Не стоит также пользоваться уксусом, бензином, соляркой и пр., именно "Жидкий ключ").
3. Железный ключ за 70 рублей, а именно - НАКИДНОЙ (НЕ РОЖКОВЫЙ!) Российского производства, чтобы не сломался, это такой, с двенадцатигранной дыркой, к которой приделана ручка (на другом конце тоже может быть дырка). Размер - 19х22.
4. Железная водопроводная труба 3/4" длинной 1.5м. (ИМХО годится другой прочный стержень такой длинны, например, лом).
5. Прочный шнур (я использовал буксировочный).
6. Ветошь размером ~200х500мм.
Итак, все куплено. Приступаем. Делать начинать лучше в пятницу после работы. Когда автомобиль почти остынет (так, чтобы можно было спокойно держаться за выпускной коллектор), обильно брызгаем жидким ключем место, куда вкручена лямбда. Затем обматываем датчик ветошью, чтобы она была намотана на "гайку" датчика вплотную к коллектору. Обильно смачиваем эту намотку жидким ключем. 1 раз в час в течение вечера, а желательно и ночи обильно смачиваем ветошь жидким ключем. Жидкость не жалеть! Утром еще 2-3 раза с интервалом в час повторяем эту процедуру. Чем дольше будет отмокать, тем больше шансов на удачный исход.
Затем отсоединяем разъем от блока управления впрыском, или скидываем клемму АКБ, разматываем ветошь, отсоединяем датчик, снимаем толстый шланг, соединяющий воздушный фильтр и блок впрыска. Снимаем пластмассовый колпак чашки опорного подшипника правой передней стойки.
Очень внимательно, чтобы сидел полностью, надеваем на датчик накидной ключ (22), предварительно продев в него провод датчика Надеваем так, чтобы надо было тянуть вверх (т.е. чтобы рукоятка ключа смотрела горизонтально вправо по ходу автомобиля, туда, где мы сняли толстый шланг). Надеваем на рычаг ключа петлю из прочного шнура (идеально подходит старый ремень ГРМ), длинны такой, чтобы в хорошо натянутом состоянии петля доставала до уровня верха опорного подшипника правой передней стойки (т.е. ~300мм). В петлю продеваем трубу (лом), опираем его концом на чашку опорного подшипника стойки, еще раз проверяем, что ключ хорошо надет на датчик и медленно сильно поднимаем другой конец трубы. Если петля сильно вытягивается, можно сделать пару оборотов вокруг трубы. Тянем. И о, чудо! Труба пошла вверх и мы услышали приятный слуху металлический скрежет. ДА! Он стронулся. Перекидываем ключ, повторяем операцию до тех пор, пока ключ не пойдет "от руки". Выкручиваем датчик, протираем резьбу в коллекторе ветошью, вкручиваем новый, предварительно убедившись, что на резьбе есть специальная смазка, а на головке датчика ее нет. Датчик надо затягивать сильно, усилие около 5 кг/м. Подключаем контакт(ы) датчика. Надеваем на место толстый шланг, колпак опорного подшипника, соединяем разъем ЭБУ, проверяем, что все затянуто, завинчено, прицеплено, соединено. Закрываем капот. Садимся на водительское место.
Заводим автомобиль, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА. Даем ему прогреться до рабочей температуры, глушим. Заводим еще раз, даем поработать 10 минут, не трогая педали. Глушим. И еще раз на 10 минут, не трогая педали. Тут уже можно не глушить. Тапку в пол и полетели, переваривая новые ощущения от старого автомобиля.
Fil ka
наверх
Поставил, подсчитал вспышки - около 9-10 раз за 10сек, было 4-5. Попробую сравнить расход бензина, хотя заранее предвижу что результат будет несколько некорректным, т.к.
1. Снег сошел и есть желание позажигать
2. После установки любой детали появлется ощущение что авто лучше поехало, и опять же хочеться прижать тапку
3. Зимой катался потихоньку и расход у меня не превышал 14 литров, по лету было обычно 12-12,5
ЗЫ: в руководстве по замене описано что можно проверить подогрев кратковременным включением зачигания - я на этом ничего не заметил, держал подключенным долго - минуты 2, но нагрева так и не почуствовал, возможно нагревальный элемент глубоко, и до рубашки тепло не доходит, на неисправность грешить раньше времени не хочеться.
1. Снег сошел и есть желание позажигать
2. После установки любой детали появлется ощущение что авто лучше поехало, и опять же хочеться прижать тапку
3. Зимой катался потихоньку и расход у меня не превышал 14 литров, по лету было обычно 12-12,5
ЗЫ: в руководстве по замене описано что можно проверить подогрев кратковременным включением зачигания - я на этом ничего не заметил, держал подключенным долго - минуты 2, но нагрева так и не почуствовал, возможно нагревальный элемент глубоко, и до рубашки тепло не доходит, на неисправность грешить раньше времени не хочеться.
A
Anonymous
Гость
Если эта информация не твоя собственная, лучше (и правильнее) дать ссылки на странички авторов.Юрий_М сказал(а):
Заехал тут в магазинчик один ,хотел Кислородник купить от Ваза , якобы Бош . Продавец сказал мол не тупи этот Бош нарезают на заводе в Саратове :? А они таких даже не продают ,спросил какая у меня модель , я сказал Нисссан он предложил мне на выбор комплекты разные 1,2,3,4 проводные лямбды . Все NGK , есть и другие ,но говорит с ними не работали не знаем - стоят дороже ~ 800рублей. Про NGK сказал говорит уж лучше на порядок Боша .Себе говорит уже поставили и голову не греют . Стоит сие чудо ~ 1500 -2000 руб. Вот я и думаю взять его чтоли ,но и это не главное ,а главное КАК ПОТОМ ЕГО ПО ПРОВОДАМ СПАЯТЬ Про Бош то все тут есть ,а вот про этот даже и не знаю ....
Не все боши делают в саратове, есть и немецкие. Аналогично как в свое время когда только пошли инжектора на наши вазы были контроллеры бош наши и импортные. По поводу NGK - если они торгуют, по идее должны знать распиновку проводов. Провода на оригинальном известны. Хотя если речь уже идет о 2000 р, можно подумать и об оригинале чтобы не греть голову с пайкой и ейной надежностью - в мск он стоит около 2400р, к сожалению когда приценялся не попросил показать, чтобы прикинуть длину провода и определиться какой лучше подойдет на цефиру - левый или правый от максимы.СантЁр сказал(а):
Не подходит ни левый, ни правый кислородники от максимы на цефируDruqn сказал(а):
, все равно паять.Оригинал на Цефиру только на заказ.
Мне предложили привезти цефировскую лямбду в Барнаул за 5500
, и я купил максимовский (Бош) за 1200 р.Лямбду NGK, по-моему, покупал и ставил west.
А что именно не подходит - длина провода или разъем? Если разъем, то можно себе один раз позволить перепаять ответный разъем на движке и все - дальше ставить уже максимовские.Герасим сказал(а):Не подходит ни левый, ни правый кислородники от максимы на цефиру
Похожие темы
