Датчики Замена лямбда-зонда на ВАЗовский

[Ник]

Лямбда-зонд(ЛЗ) Цифиры без проблем можно заменить на ВАЗовский от BOSCH. Если кому интересно, опишу ниже как это я проделал вчера. Но хотелось бы узнать мнение цефироводов о причине высокого потребления бензина. Около 3-х месяцев назад купил 1997г,2.0л, литье 205/55R16. Затосковал что машина с " лучшим в мире мотором" потребляет 96-го как заурядная "Волга" 80-го, точнее сказать не могу т.к. использую Цефиру на коротких растояниях и расход в20л/100 ничего не говорит. Могу только сравнить. Ну ладно:
-меняю масло-фильтры. Бензина ни на грамм меньше не уходит.
-проверяю ходовую, регулирую схождение-все ОК. Свобоный выбег на N со скорости 50км/ч нормальный. Реальный пробег машины не более 80 тыс. Расход прежний.
-еду в НЦ в Академе. КОНСАЛТ- все ОК. Сняли инжектора, помыли, заменили свечи и т.п.. Механик говорит двигатель в порядке, голову не ломай, однако ЛЗ дает 5 срабатываний (должно 5-10), но менять, сказал, рано. Уехал -расход тот же.
Может колеса больше радиусом на 1см родных дают расход??? Что скажут владельцы "лаптей"? После того как ребята на Газелях предложили поменяться машинами, решил докопаться хотя бы до ЛЗ. Смотрю: основные хар-ки ЛЗ ВАЗа и Цефиро совпадают, установочные размеры тоже. Дальше дело техники.
Инструмент: бокорезы, паяльник, ключ 22, тестер или переноска. Может понадобится: герметик, аэрозольная смазка, изолента, хомутик для стяжки проводов, время больше чем планировалось.
Оказалось что ЛЗ у меня один, а не три как на схеме, что ,впрочем, плохо.
Ищем разъем ЛЗ-находится на кронштейне над впускным коллектором у 1 цилиндра. Отрываем пластмассовые держатели жгута ЛЗ (пригодится а/смазка)- один держатель не найти-хр* с ним.
Откусываем жгут на расстоянии около 10см от ЛЗ. Вытягиваем жгут наверх к разъему, концы оголяем, лудим. ЛЗ Цефиро 3-х проводная: черный-сигнал, 2 белых-подогрев.
Откусываем провода у разъема ЛЗ ВАЗ, оголяем, лудим. Их 4. Два белых-подогрев, черный-сигнал, серый масса. Вытаскиваем серый провод из жгута- его кинем на мотор, свернув конец кольцом 6 мм и залудив . Остальные спаиваем с проводами от Цифиры в соответствии с назначением: сигнал-чер. от ЛЗ на чер., подогрев-белый на белый(подогрев). Все изолируем (можно использовать кембрик).
Откручиваем старый ЛЗ, желательно на горячую, предварительно почистив-где-то об этом слышал, видимо, что-бы мусор не попал.
Опускаем новыйЛЗ вниз, выдергиваем разъем прикручиваем. Крепим жгут. Свободный серый провод от ЛЗ крепим болтом М6 к отверстию в картере -как специально для этого. Что-бы не болтался, скрепляем провод хомутиком со жгутом. Место контакта с двигателем чем-то замазать: я- герметиком. Вставляем разъем. Старый ЛЗ кладем в большой ящик с з/ч, которые и выкинуть жалко и приладить некуда. С чувством исполненого долга, идем домой.
Я не люблю тестовые поездки, поэтому денек покатавшись по-делам разницы особой не заметил, возможно реакция на педаль акселер-ра лучше. О расходе узнаю через неделю. Между поездками пускаю самодиагностику ЛЗ, как описано на форуме на 2000об./мин. Мигает <chk> где-то 6-9 раз за 10сек (небыло секундомера), раньше- 5. Интересно, а сколько мигает на оригинальных???
Извиняюсь, за сумбурность изложения, но факт: ЛЗ от ВАЗа нормально работает на Цифире.
ВАЖНО:
- не трогать сигнальный провод ЛЗ тестером
- на резьбе ЛЗ должна быть токопроводящая графитовая смазка. Не использовать герметик.
На случай если расход не уменьшится, чего может " не знать " КОНСАЛТ??? Напр. обрыв провода подогрева ЛЗ или срабатывание датчика детонации при отсутствии детонации или что-то в этом роде. Что можно еще покапать?

 

[Владимир]

Супер! Ждем результатов (надеюсь что он будет), бо как тема, я думаю, для многих интересна и актуальна...

В успешном случае это можно в FAQ отправлять...

 

[Владимир]

На случай если расход не уменьшится, чего может " не знать " КОНСАЛТ??? Напр. обрыв провода подогрева ЛЗ или срабатывание датчика детонации при отсутствии детонации или что-то в этом роде. Что можно еще покапать?

В том то и комичность ситуации, что с одной стороны Консалт знает все, а с другой он либо что-то "недоговаривает" , либо просто не знает... Во всяком случае все жизненно важные датчики, ответственные за формирование смеси проверяются, и даже не очень ответственные...

На предыдущей Цифре у меня такая же бень была, и вроде все пучком, но жрет как на прямой тяге... Менял почти все... ДД, тепрературник, свечи, фильтра, мыл клапан ХХ, форсунки, по Консалту все в идеале - результат нулевой... Так и продал .

Есть в этом движке какая-то загадка, но я ее пока не раскрыл...

В принципе остались две вещи: датчик расхода воздуха (что вряд ли) и датчик положения дроссельной заслонки... Первый диагносцировать достаточно сложно (ну разве что методом исключения, имея новый на руках), хотя Консалт его вроде "пробивает". По поводу последней есть кое-какая мысль... Поскольку он из себя представляет парный резистор (один в ECS, другой в коробку), то, как известно, какими бы хорошими они не были, с возрастом они начинают "шуметь" (грязь, износ, окисление). Если вдруг это имеет место, всю эту "бень" пытается кушать ECS и воплощать это в жизнь. Что из этого получится одному Богу известно...

Да вот еще... Катализатор надо бы проверить тоже... И герметичность впускного коллектора... И систему рециркуляции выхлопных газов (говорят она тоже не слабо влияет на расход)... Чего бы еще вспомнить?! Ааа! Вот еще что! Неправильная регулировка клапанов тоже может неслабо отразиться на расходе... Ну пока вроде все... 8)

Мда! Неслабый списочек получился! И где бы теперь найти столько времени, чтобы все это сделать?!...

 

[Spider_X]

По поводу больших лаптей, у меня стоят 215/70 R15, двигло - 2л, расход 12,7 в городе по замеру с последнего раза. У кого-то стоит 225-я резина (из Нска товарищ) на универсале. Интересно как у него с расходом овса?

 

[Владимир]

По поводу больших лаптей, у меня стоят 215/70 R15, двигло - 2л, расход 12,7 в городе по замеру с последнего раза. У кого-то стоит 225-я резина (из Нска товарищ) на универсале. Интересно как у него с расходом овса?

Этот товарищ - это я! (стоит 225/60 R16).
Расход у меня 13.7-14.0 (с учетом поправочного коэфф. на увеличенный размер колес)

 

[Ник]

Ждем результатов (надеюсь что он будет)

quote]

Результат- есть, но какой-то странный. На трассе, в городе без пробок расход 11-13л. Думал- ОК. Пару раз ездил на дачу по грунтовке ,тихонко, педаль "газа" почти опущена , так бензину ушло немало- посчитал что в единицу времени бензин уходил как при полете на трассе. Получается, загвоздка может быть в датчике положения дроссельной заслонки? Ведь он изнашивается , наверное, более всего в начальных положениях. Кто знает как проверить? И еще- ехал домой, думал- не дотяну , стрелка уровня топлива на нуле, лампа горит. Поставил машину в гараж, а на утро стрелка уровеня топлива показывает хоть опять на дачу езжай, лампа не горит.
Спасибо за потраченое время.

 

[Mutant]

To Ник: У меня на этот счет одна мысле, но за ее правильность не ручаюсь. Кто-то из ребят здесь залазил в бензобак он может дать точный ответ "где находится поплавок". Мне кажется он находится где-то посредине бензобака, но ближе к левой стороне машины (Из опыта). Ну дык вот когда машина стоит поплавок находится на своем месте, когда же машина двигается то бензин по инерции уходит назад и соответственно поплавок опускается на тот уровень бензина что не поддался ускорению. Т.ч. для меня красная лампочка показатель только тогда когда я подхожу минут через 5-10 к машине после поездки. Когда все устаканивается. А вообще пока доверяю стрелке если она на самой нижней черте еще литров 5-7 в машине есть, а это коло 50 км.

 

[Владимир]

Ждем результатов (надеюсь что он будет)

Получается, загвоздка может быть в датчике положения дроссельной заслонки? Ведь он изнашивается , наверное, более всего в начальных положениях. Кто знает как проверить?

Сбрасываешь разьем (тот что справа, если стоять лицом к лобовику) и меряешь сопротивление, плавно поворачивая дроссельную заслонку. Сопротивление должно меняться плавно, без рывков.

По видимому этот датчик так-же как-то влияет на изменение угла опережения зажигания с увеличением оборотов, что тоже немаловажно...

 

[Druqn]

Лямбда-зонд(ЛЗ) Цифиры без проблем можно заменить на ВАЗовский от BOSCH.

Какой номер на вазовской лямбде? А то я тут порыл немного на эту тему (у меня тоже мигает 5 раз) и нашел, что на максимы до 97 ставили лямбду 22690-40U10 аналог Bosh 0 258 003 247, а после 97 22690-40U00 аналог Bosh 0 258 003 995. Данные по аналогам с Екзиста и каталога Bosch http://www.alflash.narod.ru/O2/o2Nis.pdf.
Нашел неплохую статью по этому же вопросу http://www.alflash.narod.ru/NewO-2.pdf и http://www.alflash.narod.ru/o-2.htm. Там упоминатеся лямбда от Ваз LSH 25 0 258 005 133 как возможная для применения на всех марках авто.
Что смущает - у боша очень большой ассортимент лямбд, и при внешнем сходстве, диаметре, креплении и т.д. не ли зырытой собаки во времени прогрева, сопротивлении нагрева, взаимосвязи с мощностью двигателя и привязки к нормам EU, потому как на ту же максиму для Европы и Америки вроде ставят разные лямбды.

 

[Ник]

Что смущает - у боша очень большой ассортимент лямбд, и при внешнем сходстве, диаметре, креплении и т.д. не ли зырытой собаки во времени прогрева, сопротивлении нагрева, взаимосвязи с мощностью двигателя и привязки к нормам EU, потому как на ту же максиму для Европы и Америки вроде ставят разные лямбды.

Согласен. Риск при замене есть, т.к. подробных данных об оригинальных лямдах я не нашел (в отличии от ВАЗ). Вообще, в моем случае замены можно было не делать, просто хотелось исключить возможность неисправности, ведь ресурс лямбд невелик. И еще я не знал, что бывают такие прожорливые машины

 

[Ник]

Есть вопрос к знатокам. При откручивании крышки бензобака воздух с шипением врувается внутрь. Зачем вакуум в баке? Может не работает к-либо перепускной клапан в крышке? Навсякий случай стал ездить с приоткрученной крышкой, да еще на 98-м. Расход действительно последнее время резко упал- может и просто наступила жара. На всякий случай крышку не закручиваю- боюсь вспугнуть удачу.
И еще. Не кажется ли вам, что красный налет на свечах от нашего бензина от того, что нам на СТО навязывают холодные свечи, которые, как известно, хуже самоочищаются?

 

[Владимир]

Штатная платина краснеет точно так-же... Это присадки к бензину и это уже факт общеизвестный.

 

[Druqn]

Есть вопрос к знатокам. При откручивании крышки бензобака воздух с шипением врувается внутрь. Зачем вакуум в баке? Может не работает к-либо перепускной клапан в крышке?

Я конечно не знаток...., но - у меня тоже шипит. Была раньше хонда - шипела. Ездил на новом Авенсисе - тоже шипело. Так что выходит так задумано, м.б. чтоб не воняло бензином.

И еще. Не кажется ли вам, что красный налет на свечах от нашего бензина от того, что нам на СТО навязывают холодные свечи, которые, как известно, хуже самоочищаются?

Налет от бензина. Более горячие свечи не помогут. В свое время баловался на ВАЗе - пробовал разные свечи - NGK BP5ES и NGK BP6ES (за точность не ручаюсь, но 5 и 6 это точно). Результат одинаковый - красный налет (бензин в большинстве лил 92). Проблема с присадками в бензин кстати не только у нас. Бродя по просторам наткнулся на Канадский сайт, где обсуждают ту же проблему - красный налет на свечах и лямбде. Решение то же - платину не ставить, чаще менять свечи.

 

[Ник]

Лямбда-зонд(ЛЗ) Цифиры без проблем можно заменить на ВАЗовский от BOSCH.

Какой номер на вазовской лямбде? А то я тут порыл немного на эту тему (у меня тоже мигает 5 раз) и нашел, что на максимы до 97 ставили лямбду 22690-40U10 аналог Bosh 0 258 003 247, а после 97 22690-40U00 аналог Bosh 0 258 003 995. Данные по аналогам с Екзиста и каталога Bosch http://www.alflash.narod.ru/O2/o2Nis.pdf.
Нашел неплохую статью по этому же вопросу http://www.alflash.narod.ru/NewO-2.pdf и http://www.alflash.narod.ru/o-2.htm. Там упоминатеся лямбда от Ваз LSH 25 0 258 005 133 как возможная для применения на всех марках авто.
Что смущает - у боша очень большой ассортимент лямбд, и при внешнем сходстве, диаметре, креплении и т.д. не ли зырытой собаки во времени прогрева, сопротивлении нагрева, взаимосвязи с мощностью двигателя и привязки к нормам EU, потому как на ту же максиму для Европы и Америки вроде ставят разные лямбды.

У меня стояла лямбда (что написано) bosch a24-a21 s00 73291, а поставил отеч. анолог неизвесно чего ( LSH 25 0 258 005 133 ???)-не записал номер . Тут выбирать каждому по вкусу, как шины- можно "таганку" поставить и ездить.

 

[Макс]

Есть вопрос к знатокам. При откручивании крышки бензобака воздух с шипением врувается внутрь. Зачем вакуум в баке?

Вакум должен быть в бензобаке , но точно не знаю почему.
На СТО говорят если шипения при открытии нет , то неисправности в системе бензонасос- обратный клапан.

 

[osim]

Это не вакуум это давление паров бензина. а вот как это все работает

Система улавливания паров бензина
В системе применен метод улавливания паров бензина адсорбером (емкостью с активированным углем). Адсорбер установлен в моторном отсеке, и соединен трубопроводами с топливным баком и дроссельным патрубком. На крышке адсорбера расположен электромагнитный клапан, которым по сигналам блока управления переключаются режимы работы системы. Когда двигатель не работает, электромагнитный клапан закрыт и пары бензина из топливного бака по трубопроводу подводятся к адсорберу, где поглощаются гранулированным активированным углем. При работающем двигателе блок управления открывает и закрывает электромагнитный клапан импульсами с частотой 16 Гц. Когда клапан открыт, он перекрывает подачу паров бензина и открывает отверстие для доступа а адсорбер воздуха. Происходит продувка адсорбера. Смесь паров бензина с воздухом отсасывается из адсорбера по шлангу в дроссельный патрубок за дроссельную заслонку. Скважность импульсов, подаваемых блоком управления на клапан может изменяться от 0 до 100%. Скважность равная 0% означает, что клапан не открывается и продувки адсорбера нет. Скважность равная 100% - клапан практически не закрывается и происходит полная продувка адсорбера. Чем выше расход воздуха двигателем, тем больше объем допускаемой продувки. Блок управления включает электромагнитный клапан продувки при следующих условиях:

температура охлаждающей жидкости выше 75град.С;
система управления топливоподачей работает в режиме замкнутого цикла;
скорость автомобиля больше 10 км/ч.
После включения продувка продолжается до полного открытия дроссельной заслонки, когда клапан запирается.

 

[Ник]

Тогда машина стала экономичнее по оставшимся причинам: все-же лучше работает ВАЗовская лямбда или заправка 98-м бензином

 

[Druqn]

Тогда машина стала экономичнее по оставшимся причинам: все-же лучше работает ВАЗовская лямбда или заправка 98-м бензином

Я бы употребил логическую связку И.

 

[AlexTim]

После изучения сигнала с датчика кислорода компьютером произвел аналогичную замену на датчик от ВАЗ 2110. Теперь несколько цифр для сравнения. Время нарастания(спада) фронта сигнала с датчика, при изменении смеси с бедной на богатую(и обратно), для старого датчика равнялось 0.5-0.6 секунды(собственно это меня и побудило к замене, несмотря на то, что лампочка при диагностике мигала 5-6 раз). По информации из различных источников предельное время для нормальной работы не должно превышать 0.3-0.5 сек. После замены это время у меня стало равным 0.2 сек. Но самое главное, что теперь даже на холостом ходу сигнал с датчика постоянно менятся с богатой на бедную смесь(раньше сигнал очень плавно менялся в попытках достичь то одного уровня то другого) и
видимо именно вследствие этого средняя длительность впрыска уменьшилась
с 3.2 мсек до 2.9 мсек(а это экономия топлива только на холостом ходу 10%).
Конечно неисправный датчика кислорода даже теоретически не увеличит расхода топлива с 12 до 17 литров(особенно если идет черный дым из трубы ), но если скажем за год расход подрос на литр полтора, и в выхлопной трубе абсолютно нет сажи, то это веский повод для проверки ДК.

 

[Alex-Angarsk]

Откусываем жгут на расстоянии около 10см от ЛЗ. Вытягиваем жгут наверх к разъему, концы оголяем, лудим. ЛЗ Цефиро 3-х проводная. Ищем +12в тестером или переноской, включив зажигание. Это подогрев (белый).Остальные: черный-сигнал, белый-масса.
Откусываем провода у разъема ЛЗ ВАЗ, оголяем, лудим. Их 4. Два белых-подогрев, черный-сигнал, серый масса. Вытаскиваем один белый из жгута- его кинем на мотор, свернув конец кольцом 6 мм и залудив. Остальные спаиваем с проводами от Цифиры в соответствии с назначением: сигнал-чер. от ЛЗ на чер., подогрев-белый на белый(подогрев), масса-серый на белый. Все изолируем.
Откручиваем старый ЛЗ, желательно на горячую, предварительно почистив-где-то об этом слышал, видимо, что-бы мусор не попал.
Опускаем новыйЛЗ вниз, выдергиваем разъем прикручиваем. Крепим жгут. Свободный белый провод от ЛЗ крепим болтом М6 к отверстию в картере -как специально для этого. Что-бы не болтался, скрепляем провод хомутиком со жгутом. Место контакта с двигателем чем-то замазать: я- герметиком. Вставляем разъем.

Сделано почти все правильно, ОДНАКО ДОПУЩЕНА ОДНА РОКОВАЯ ОШИБКА В ПОДКЛЮЧЕНИИ ЛЗ (из-за которой автор не получил полного удовлетворения от замены).
Поэтому же в инете не появляются однозначные результаты замен ЛЗ на а/м Ниссан Максима - Цефира (марки местами можно поменять, кому как будет угодно). Итак, в вышеуказанных автомобилях реализована схема управляемого подогрева ЛЗ - отключение нагрева происходит примерно при 3000 об/мин. Коммутация нагрева производится по минусовому проводу, т.е. + на подогреве всегда, а минус после 3000 пропадает. Что касается 3-х проводности родного зонда, сигнальная масса зонда на его КОРПУСЕ!
Мал-мал разбирающиеся в полупроводниках наверное уже догадались, при описанной схеме подключения для БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ до 3000 тысяч смесь кажется обедненной на 0,2 вольта по сравнению с реальной ( падение на переходе транзисторного ключа) , а после 3000 тысяч ключевой транзистор вообще ОТКЛЮЧАЕТ СИГНАЛЬНУЮ ЗЕМЛЮ от схемы (а не нагрев). При такой схеме подключения автомобиль начинает есть топлива еще больше чем при вообще отключенном зонде, хотя тест числа переключений за 10 секунд проходит на УРА.
Привожу ПРАВИЛЬНУЮ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
сигнал (чер.) - на чер.,
подогрев (белый) - на белый,
второй подогрев (белый) на белый,
сигнальная масса (серый) - на массу под болт у разьема (я так обычно делаю).
Почуствуйте разницу после замены - на 2,5 - 3 литровых VQ расход ЗИМОЙ! не превышает 13-13,5 л. на 100км (конечно московских пробок у нас в области нет).

Давно хотел описать порядок замены, да как-то руки не доходили, вот по случаю решился чтоб ошибок больше никто не повторял. Еще добавлю, что место пайки проводов я защищаю термоусадочной трубкой, а сами разрезы проводов делаю лесенкой (соеденение под штатной силиконовой трубкой-изоляцией при этом незаметно), общая длина провода для Цифиры около 78-80 см.
Разницы между родным зондом и ВАЗовским нет и быть не может.
Права на схему подключения оставляю за собой, успехов.

Алексей (соавтор статьи про ЛЗ на http://www.alflash.narod.ru)