Провал оборотов
- Автор темы GeoloГ
- Дата начала
мертвая или отключенная мешать работе двигателя небудет, он будет работать по среднему значению в обход лямды, больше расход, хуже динамика, а вот если глючит и дает мозгам левые показания, будет мешать нормальной работе двигателя.GeoloГ сказал(а):
ты сам поймёшь, как движог начнёт неустойчиво работать на ХХ, это первое куда стоит заглянутьSecorD сказал(а):
4 день прошел, как отписался о замене лямбды. стрелка как вкопанная.надеюсь в выводе о причине провалов двигателя из-за кислородного датчика не ошибся. по крайней мере, было-стало=факт! по расходу пока не просек, кажется что немного больше стала кушать. скоро по трассе поеду на дальняк, попробую вычислить.теперь за скрип колодок справа пора браться. колодки с краев подточил, писк прямо.стал меньше но звонче
M-s сказал(а):
Кислородный датчик, он же лямбда зонд,стоит на выпускном коллекторе перед катализатором.датчик фиксирует показания кол-ва кислорода в отработанных газах и подает показания в блок управления. блок далее корректирует состав смеси.сканером у меня что он сдох не засек,самодиагностика тоже не указала. просто сам взял и поменял.Борюсь с расходом горючки.
Тут не заню что сказать. При включении кондера, подается команда в блок чтобы увиличивал обороты двигатель без потери мощности. За увеличении будет отвечать 3 системы: система контролирующая увеличение подачи воздуха(ДЗ,КХХ,МАФ) и система питания (форсунки)+зажигание.Если ты говоришь что первую систему чистил и регулировал, эффект был но не долгий (может вовсе и не был), то смотри форсунки(промой хотя бы_хуже не будет), в системе зажигания-свечи и катушки.Катушки может пробивать при увеличении нагрузки и тока соответственно.Так же и со свечами.Тут целый базар идей может быть что не работает или работает нет ак. Я угадал видимо,поменял лямбду и пока все гуд. Если давно не меняли, поменяй, штуку стоит всего,зато будешь уверен что не эта штучка. Все прозванивается и тестируется, многое можешь сам сделать по мануалу,если обычным вольтметром пользоваться умеешь.Будешь менять лямбду от Ваз. перепаивай сразу со штекером подэту лямбду, чтобы в последующие разы не парится с паяльником.отцепил,заменил, прицепил и ура.Удачи в общем.
Всем привет!
Недавно появилась такая проблемка.
Если не прогреть движок (VQ20, МКПП) хотя бы минут 5, то при начале движения при наборе оборотов выше 2000, выжиме сцепления и отпускании газа стрелка тахометра достаточно быстро падает ниже ХХ и потом вообще в ноль и сразу поднимается выше ХХ до прогревочных с которых и падала. Притом заглохнуть не успевает. Если при падении стрелки подгазовать, то она не упадет в ноль, а вернется на прогревочные. И так происходит в первые минуты езды. Проехав минут 5 в таком режиме движок прогрелся и стрелка уже падает на ХХ при сбросе газа, как и должно быть.
В чем может быть причина?
По поиску нашел только темы, когда машина сразу глохнет на холодную, а похожей на мою тему не увидел.
Да и еще, может как то связано с первой проблемой. Стал замечать недавно, что при наборе скорости иногда происходит провал в наборе скорости (по ощущениям это рывок длительностью менее секунды). Закономерности появления этого рывка не вычислил. Притом это уже на полностью прогретом авто и при наборе скорости на включенной какой то передаче (то есть не во время переключения передач).
Буду благодарен за советы, куда копать, где смотреть.
Недавно появилась такая проблемка.
Если не прогреть движок (VQ20, МКПП) хотя бы минут 5, то при начале движения при наборе оборотов выше 2000, выжиме сцепления и отпускании газа стрелка тахометра достаточно быстро падает ниже ХХ и потом вообще в ноль и сразу поднимается выше ХХ до прогревочных с которых и падала. Притом заглохнуть не успевает. Если при падении стрелки подгазовать, то она не упадет в ноль, а вернется на прогревочные. И так происходит в первые минуты езды. Проехав минут 5 в таком режиме движок прогрелся и стрелка уже падает на ХХ при сбросе газа, как и должно быть.
В чем может быть причина?
По поиску нашел только темы, когда машина сразу глохнет на холодную, а похожей на мою тему не увидел.
Да и еще, может как то связано с первой проблемой. Стал замечать недавно, что при наборе скорости иногда происходит провал в наборе скорости (по ощущениям это рывок длительностью менее секунды). Закономерности появления этого рывка не вычислил. Притом это уже на полностью прогретом авто и при наборе скорости на включенной какой то передаче (то есть не во время переключения передач).
Буду благодарен за советы, куда копать, где смотреть.
Весной чистил и КХХ и ДЗ, выставлял ДПДЗ (сегодня проверил, все нормально 0,42В).Славян сказал(а):
Сегодня же с помощью NDS потестировал КХХ активными тестами на предмет приоткрыть/прикрыть по шагам - все работает, и равномерно открывается и закрывается...
Также два месяца назад поменял прокладку ВК и термодатчик (который включает вентиляторы).
Да, прокладка оригинал. После ее замены практически никакой разницы в заводке и работе двигателя не заметил.Славян сказал(а):
Заменил для профилактики.
Мне кажется, что что то не то с КХХ или его настройкой. На тахометре зрительно ХХ - 550-570rpm, то есть выше риски на 1мм (при включении кондея увеличиваются до примерно 750rpm), в распечатке с Конталта - 739rpm. Притом при выключенном кондее при сбросе газа обороты или встают в указанные 550 или чуть выше, примерно 700. Так же и при работе кондея, то встают в 750, то чуть выше - 820.... Но сама стрелка на ХХ не плавает.
Когда у официалов спросил про провалы, сказали, что выставились обороты по прибору без проблем, а раз есть провалы - дело в моторчике КХХ. И типа только замена. Но тестами то я КХХ и открываю и закрываю пошагово, значит с моторчиком все в порядке физически.
Непонятно..
Да, и при заводке машины обороты все-таки поднимаются до 1200-1300 потом сразу опускаются оборотов на 100-150 и опять возвращаются до 1200-1300 и потом уже опускаются только по мере прогрева... То есть только одноразовое падение оборотов при заводке.
Похожие темы
