Датчики Установка лямбда-зонда

[TarantuL]

5-6 вспышек за 10 сек на 2000 об!!! тоже новая тоже бош универсальная с трубками.

 

[hunter24]

Я вчера себе вкрутил БОШ xxxxxxxx537, что советовал Ганс. Получилось примерно 13 вспышек.

 

[TarantuL]

Блин, Чтож мне так не подвезло то?)

 

[TarantuL]

подскажиии-и-и-ите))

 

[Витёк (Цифиркин)]

Ребят всё таки не кто тут не подскажет как устанавливать за место двухпроводной лямбды 4-х проводную 006 Лямду

 

[iRaCeR]

Ребят всё таки не кто тут не подскажет как устанавливать за место двухпроводной лямбды 4-х проводную 006 Лямду

Двухпроводной датчик это датчик без подогрева. Соответственно установить вместо двухпроводного четырехпроводной можно, но надо собирать цепь подогрева, то есть подключить два провода подогрева датчика к питанию и управлять этим питанием. Если подогрев включен все время, пока работает двигатель, тут все просто. А если есть зависимость от какого-нибудь параметра -- тада хз.

Или не надо подогрев мутить? Просто до определенной температуры выхлопных газов датчик работать не будет...

А назначение проводов такое:
1) Четырехпроводные.
черный - сигнал,
серый - общий (масса),
два белых - нагреватель (полярность не имеет значения)

2) Четырехпроводные на новых японских моделях.
синий - сигнал,
белый - общий (масса),
два черных - нагреватель (полярность не имеет значения).

 

[ТАХ]

Блин, Чтож мне так не подвезло то?)

в чём? это идеально, 5-6, на оригинале столько вспышек, радуйсяся.

 

[Acid Burn]

Блин, Чтож мне так не подвезло то?)

Не переживай сильно, 12-13 вспышек на бошевской (нового типа которая, желтый металл) лямбде только сразу после установки. Через месяц уже 8, но ниже практически не падает. Через год 7 вспышек у меня. Достаточно хорошие эти лямбды. А 7 не так сильно и отличается от твоих 6.

 

[TarantuL]

Ну спасибо за поддержку, ребят, А то я подумал расстроиться немного))))

 

[ТАХ]

Ну спасибо за поддержку, ребят, А то я подумал расстроиться немного))))

если тебя успокоит ставил себе оригинал уже 100 тыс , всё те же 6 подмигиваний, правда вольтаж коррекции давно не смотрел, а он как раз и влияет на расход, а количество миганий говорит, о том, что идет изменение вольтажа, но в каком диапазоне, это надо замерять, мигать может и полуживая лямбда.

 

[Acid Burn]

Ну спасибо за поддержку, ребят, А то я подумал расстроиться немного))))

если тебя успокоит ставил себе оригинал уже 100 тыс , всё те же 6 подмигиваний, правда вольтаж коррекции давно не смотрел, а он как раз и влияет на расход, а количество миганий говорит, о том, что идет изменение вольтажа, но в каком диапазоне, это надо замерять, мигать может и полуживая лямбда.

Частота импульсов прямо пропорциональна состоянию лямбды. Чем хуже эмиссия поверхностного слоя чувствительного элемента тем ниже частота импульсов и соответственно тем ниже амплитуда импульсов и крутизна подъемов и спадов. Поэтому о состоянии лямбды можно (естественно косвенно но с очень большой долей вероятности) судить по колличеству импульсов. Никак мертвая (т.е. такая с которой снять показания комп уже не в состоянии) лямбда не будет давать 7-8 вспышек. И соответственно верно обратное: если лямбда дает 7-8 импульсов то она - живая. Даже если лямбда дает 5 импульсов то скорее всего она живая чем мертвая. Естественно что обратная связь будет менее информативна и более инертна, но тем не менее она будет. Сам встречал лябды которые давали 4 и даже 3 импульса, тем не менее комп снимал с них показания и корректировал смесь (не входя в отказоустойчивый режим (по табличным значениям) исключив лямбду из управления двигателем и зажигая Чек). Т.е. амплитуда и крутизна АЧХ комп полностью устраивала.

 

[ТАХ]

блок будет пользоваться показаниями лямды с 0.3 - 0.6 в, и мигать будет 5 - 6 раз, а толку только на половину, такую всё одно на помойку.

 

[gt-default]

Седня мотался по межгороду и зметил что расход 10литров на сотню,сделал диагностику в итоге моргает гдето раза 4,ну поехал и купил NGK 3х проводную за 2тр.поставил и в итоге теперь моргает 5 раз.

 

[ardashev]

Вот по поводу лямбд вычитал:

При изучении оказалось что эта штука изготовлена из окиси титана а не из циркония как bosh и другие. Принцип действия у них совершенно разные, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.
Кислородный датчик из титана не является генератором напряжения, а работает по принципу переменного сопротивления! сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы.
Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!).
Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный! сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный).
Напряжение на выводах титанового датчика изменяется в обратной зависимости по сравнению с циркониевым датчиком. В циркониевом - чем выше содержание кислорода, тем ниже напряжение. Напряжение на выводах титанового датчика изменяется в пределах от 0 до 5 вольт, а в циркониевом – от 0 до 1 Вольта.
Теперь что касаемо очистки: снял датчик (осторожно, можно разбить! внутри-керамика) спилил надфилем места точечнои сварки и сняв железныи колпачек поступил как написано тут:
Если отказ лямбда-зонда (ЛЗ) не вызван необратимыми изменениями в структуре его основы – слое циркониевой керамики, то датчик можно попробовать «оживить». Дело в том, что рабочая поверхность ЛЗ под защитным колпачком со временем покрывается нагаром и свинцовыми отложениями выхлопных газов. Датчик начинает «врать». Если этот налет удалить, то работоспособность ЛЗ восстанавливается.
Поверхность датчика не позволяет производить ее чистку механическим способом (абразивной шкуркой или надфилем), т. к. вместе с нагаром с керамической основы неизбежно удаляются слои платинового напыления.
Безопасно очистить ЛЗ можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая за 10 – 20 мин. разъедает загрязнения, не трогая платиновые электроды. Перед промывкой датчик надо вскрыть. Для этого на токарном станке тонким резцом аккуратно, у самого основания отрезают защитный колпачок, изготовленный из нержавеющей стали. Использовать для этих целей ножовку по металлу нельзя – ею можно повредить керамическое тело датчика.
Процедуру очистки можно ускорить, используя тонкую кисточку из натуральной щетины. Кисточкой осторожно наносят ортофосфорную кислоту, равномерно омывая керамический стержень ЛЗ со всех сторон. Не следует погружать датчик в кислоту целиком – моется только его рабочая часть. По мере очищения черно-коричневая поверхность стержня приобретает стальной оттенок: это блестит платина, напыленная на керамику основы.
После очистки датчик хорошо промывают водой и высушивают, а защитный колпачок крепят на место с помощью аргоновой сварки.
Если под рукой нет необходимого оборудования, то колпачок можно не срезать. Вместо этого в нем с помощью напильника делают два «окошка» шириной 3 – 4 мм (см. рис.) и через них с помощью такой же кисточки промывают датчик кислотой. отмечу что нужно использовать концентрированую кислоту и после промывки у меня датчик заработал через 50 км пробега. на черном выводе появились импульсы примерно 4-5 вольт. НЕ ЗАМЫКАТЬ НА МАССУ!!!!!!!!!! можно замерять стрелочным милиамперметром в разрыве черного провода.это касается только титанового датчика! циркониевые - мерять только осциллографом! итак провода на моем датчике-черныи белыи красныи и желтыи. если вы обнаружили в своем датчике красный провод- поздравляю ВЫ ПОПАЛИ. Удачи." :о

 

[Acid Burn]

Седня мотался по межгороду и зметил что расход 10литров на сотню,сделал диагностику в итоге моргает гдето раза 4,ну поехал и купил NGK 3х проводную за 2тр.поставил и в итоге теперь моргает 5 раз.

А почему не взял бошевскую? За 1т.р. Она новая дает 13 импульсов, через месяц 8, через год 7. В чем смысл не пойму, зачем брать в 2 раза дороже? Уже сто раз доказано что циркониевые лямбды все одинаковые и отличаются только кол-вом проводов и разъемом на конце.

 

[gt-default]

На прошлую машину покупал бош - наполгода хватило, заменил ее на NGK так и продал авто.теперь чет очкую.

 

[Acid Burn]

На прошлую машину покупал бош - наполгода хватило, заменил ее на NGK так и продал авто.теперь чет очкую.

Наверно старую бошевскую брал, из белого металла? Надо нового типа брать-желтый металл. Старые действительно не очень хорошего качества.

 

[ILLIDIAN]

Выручайте други советом, пришла наконец моя лямда-универсальная БОШ 0-258-986-504
и поставила меня в ступор, лямбда 3-х контактная, а на установке (инструкция) показывается как ставить 4-х контактую, т.е. я имею 2 провода белых обогрев ("+" "-") и черный провод ("+" сигнальный) а вот серого провода (зёмля "-") я не имею, ткните носом на какой странице обсуждалось, я уже почти все перелапатил, может быть минус лямбда берет от корпуса? Так-то запаковано все по уму, хомутики там, соединительные модули чтобы не поять провода...
Свою родную еще не разбирал, но как читал он заводская четырехконтактная...

 

[cefs]

Свою родную еще не разбирал, но как читал он заводская четырехконтактная...

На японских цефирах ( с двумя лямбдами) оба трхпроводные, на сингапурцах (с четырьмя лямбдами) два передних с тремя проводами, а два задних с четырьмя. Если судить по манулу то на Maxima должно быть так же как и на сингапурцах.

 

[Rustik]

циркониевые - мерять только осциллографом!

почему?