КРАСНОЯРСК
- Автор темы Хрыч
- Дата начала
otche сказал(а):
Вот зашибись! Отошёл, чайку попить и уже обвиняют! Я ответил на твоё сообщение через 3 (три) минуты, а спустя 11 (одиннадцать) минут я уже поступил некрасиво!
Конечно примем однополчанина хоть из Катманду, а уж из Минуса - тем более! Рассказывай как долго владеешь машиной, где обслуживаешся (вдруг летом будем в тех местах, так хоть знать, куда обращаться), есть ли проблеммы с запчастями, полижительные и отрицательные моменты эксплуатации?
АнтонКрк сказал(а):Здарова дядьки.слушайте,а из за датчика положения коленвала может машина глохнуть иногда? вот стоит себе молотит и вдруг раз и заглохла.
непонятно....
В принципе, может. Из за неправильных данных с датчика коленвала сбивается зажигание, она и глохнет. Ну, примерно так мне самому в сервисе обьясняли. Может это всё и неправда.
А ты, что, машину уже реанимировал?
Вот так всегда - пришили, об душу ноги вытерли и ушли не попрощавшись.
А ещё otche называется. 
нет еще. только впуск снял и лобовину. холодно блин,гараж хрен протопишь. завтра думаю башку сдерну уже. Кстати. у меня на форсунках на каждой по 4 лепесточка(не знаю как называются) должно быть,а у меня по 1-2... короче половины нету. они же надо чтоб топливо распылялось,а не струей лилось ,правильно? наверно поменять лучше их,как думаете?
АнтонКрк сказал(а):
На форуме где то обсуждалось про чистку форсунок и, конкретно, про поломанные лепестки. Если не ошибаюсь, рекомендовали менять, хотя это не критично, только расход будет выше, ну и по мелочам - хуже зимний запуск и т.д.
По лепесткам, на Примьере знакомый рассказывал, то же части не хватало. В общем по мимо большого расхода топлива может наблюдаться проблема подсачивания, как я понял - ты машину заглушил, а под остаточным давлением топливо еще капает. В итоге - после простоя порядка трех часов, если с первого оборота при заводе не схватило - свечи намертво заливает. ХЗ правда на сколько сходны системы Примьеры и Цефика.
Теперь на тему своего поста по сайлентблокам на переднии рычаги. Если покупать сайлент-блоки (корея)+шаровые (корея)+работа сумма выйдет на 1000 рублей дешевле по сравнению если купить рычаги в сборе (япония)+работа. Цены сравнивал через japan-motor, а работы по сервису - конверсия. Речь идет о всем новом.
К сожалению на работе логи аськи не хранятся, по точным суммам не скажу, только порядок цифр. Рычаг в сборе - от 2800 руб. т.к. я планировал в 7000 покупку+замена+сходразвал. А сайленты - 900 за штуку (их 4 штуки) + 2 шаровых (порядка 600 руб. за штуку), и работу мне в сервисе посчтали дороже чем замена рычагов, так как по мимо снятия постановки, еще надо запрессовывать их. Прошу обратить внимание, некоторые сервисы пресуют сайленты молотком - что не есть хорошо, хотя некоторые упорно говорят что за 10 лет научились делать это идиально. Другие запресовывают прессом, это более надежно, но мастер должен хорошо расчитать силу и т.д.
Почитав, подумав, поискав новые сайленты в Кырске (кстати по наличию нашел только в метро на высотной, корейские, говорят хорошие =), так же в районе 1000 за штуку), я понял - куплю я лучше передние рычаги в сборе, аванса только дождусь на работе.
Теперь на тему своего поста по сайлентблокам на переднии рычаги. Если покупать сайлент-блоки (корея)+шаровые (корея)+работа сумма выйдет на 1000 рублей дешевле по сравнению если купить рычаги в сборе (япония)+работа. Цены сравнивал через japan-motor, а работы по сервису - конверсия. Речь идет о всем новом.
К сожалению на работе логи аськи не хранятся, по точным суммам не скажу, только порядок цифр. Рычаг в сборе - от 2800 руб. т.к. я планировал в 7000 покупку+замена+сходразвал. А сайленты - 900 за штуку (их 4 штуки) + 2 шаровых (порядка 600 руб. за штуку), и работу мне в сервисе посчтали дороже чем замена рычагов, так как по мимо снятия постановки, еще надо запрессовывать их. Прошу обратить внимание, некоторые сервисы пресуют сайленты молотком - что не есть хорошо, хотя некоторые упорно говорят что за 10 лет научились делать это идиально. Другие запресовывают прессом, это более надежно, но мастер должен хорошо расчитать силу и т.д.
Почитав, подумав, поискав новые сайленты в Кырске (кстати по наличию нашел только в метро на высотной, корейские, говорят хорошие =), так же в районе 1000 за штуку), я понял - куплю я лучше передние рычаги в сборе, аванса только дождусь на работе.
2Zek625
По поводу того что у меня автомобиль тянуло вправо, поехал делать сход-развал в конверсию (ближе всего с работы), подняли машину на установку, пока мастер шаманил с какими-то прибамбасами, решил посомтреть днище, чисто случайно увидел что спереди на рычагах полезли все сайлент-блоки, справа гораздо сильнее. Дал отбой по сход-развалу, попросил провести диагностику, вдобавок нашлась убитая рулевая тяга - опять же справа. Вот и вся причина.
А так же:
сопливит прокладка на поддоне (эх, зря менял лобовой сальник)
протекла задняя (опять же правая) стойка и порвался пыльник
В остальном норма.
Проверяют не плохо (ИМХО), ломик и т.д., руки везде суют, колеса шатают - вдвоем, один шатает, другой в это время под машиной руками шныряет - ищет. На подъемнике попросили завести машину, разогнать до 60-80 км, выкрутить руль до упора в каждую сторону, нажать тормоза мягко и агресивно, мастер в этот момент бегает от колеса к колесу, слушает.
Единственное НО, в момент осмотра лучше с ними находиться (хотя они и дают бесплатный талон на кружку кофе в баре на 2м этаже), так как они постоянно спрашивают симптомы. Мне вот, что бы на ходу проверяли - пришлось соченить проблему, что при нажатие газа в повороте слышу хруст.
По поводу того что у меня автомобиль тянуло вправо, поехал делать сход-развал в конверсию (ближе всего с работы), подняли машину на установку, пока мастер шаманил с какими-то прибамбасами, решил посомтреть днище, чисто случайно увидел что спереди на рычагах полезли все сайлент-блоки, справа гораздо сильнее. Дал отбой по сход-развалу, попросил провести диагностику, вдобавок нашлась убитая рулевая тяга - опять же справа. Вот и вся причина.
А так же:
сопливит прокладка на поддоне (эх, зря менял лобовой сальник)
протекла задняя (опять же правая) стойка и порвался пыльник
В остальном норма.
Проверяют не плохо (ИМХО), ломик и т.д., руки везде суют, колеса шатают - вдвоем, один шатает, другой в это время под машиной руками шныряет - ищет. На подъемнике попросили завести машину, разогнать до 60-80 км, выкрутить руль до упора в каждую сторону, нажать тормоза мягко и агресивно, мастер в этот момент бегает от колеса к колесу, слушает.
Единственное НО, в момент осмотра лучше с ними находиться (хотя они и дают бесплатный талон на кружку кофе в баре на 2м этаже), так как они постоянно спрашивают симптомы. Мне вот, что бы на ходу проверяли - пришлось соченить проблему, что при нажатие газа в повороте слышу хруст.
Тут сам понимаешь - хозяин-барин. Хочешь меняй рычаги в сборе, хочешь только с/блоки. Кто то руководствуется, что у новых рычагов правильная геометрия, нет усталости металла, коррозии, а кто то верит в высокое качество металла из Японии и побаивается неоригинальных деталей.Pinkey's сказал(а):
И почему ты не пользуешся интернет-магазинами? Пусть там надо ждать от 2 дней до месяца, зато по деньгам, если набирать достаточно много, гораздо выгоднее. Например там японский передний рычаг GTR стоит 2950 руб.
А по поводу того, что машину вело в сторону, я тебе сразу сказал - езжай на сход-развал. Тоесть, я как всегда прав!
Да, тут посмотрел мануал, постоянно горящий сигнализатор неисправности систем двигателя говорит о неисправности системы контроля за токсичностью выхлопа или системы зажигания. Тоесть вполне возможно он и показывал на холодную умерший кислородный датчик, а как машина прогреется, так и датчик подавал кое какие признаки жизни.
Pinkey's сказал(а):
Давай размышлять логически: лямбда (кислородный датчик) существует для того, чтобы отсылать сигнал о качестве выхлопа в ЭБУ двигателя, на основание которого и расчитывается программа управлением двигателя (длительность и время впрыска, состав смеси). При мертвой лямбде ЭБУ просто переходит на определённые шаблоны, запрограмированные заранение, для управление смесеобразованием и впрыском. Они более грубые и не подстраиваются под изменяющиеся условия работы двигателя и движения автомобиля. При этом растёт расход топлива, двигатель более "задумчивый" и всё.
Вывод: мёртвая лямбда никак не влияет на троение двигателя! Значит, проблемма в системе зажигания. Тут вариантов, правда, немало: катушки, свечи, проводка, неисправные, либо "умирающие" или неправильно подающие сигнал датчики ХХ, положения распредвала и коленвала, вытянувшаяся цепь (как причина неправильных показаний датчиков). Ничего не забыл? Вот в этой области и надо копать.
Привет парни . Николай это Серега .Подскажите беда тока - авто мое кушает масло , полусин. где то литр на 1500 км а синтетики куда больше 1:1000 . Заезжал в пару сервисов в одном говорят надо коплачки менять работы рублей на 6 , в другом что колпачки это все ерунда кольцы менять надо работы только на 20-25 рубликов . Может купить кольца калпачки и самому попробовать,вот только мотор наверно снимать придется ? и еще вопрос по поводу масла МОБИЛ 10\60 ни кто не пробовал ? типодля авто с большим пробегом .
? и еще вопрос по поводу масла МОБИЛ 10\60 ни кто не пробовал ? типодля авто с большим пробегом .До капиталки тоже такой же жор был (Шэлл синтетика). После капиталки расход масла заметно уменьшился но когда даешь топки то всё равно хавает не по-детскиSerSV сказал(а):
Сервисмэн охуевает, понять ничего не может, за кольца и колпачки зуб дает а почему масло жрет никак понять не можем.