Климат Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. помпа

По поводу авто-химии я ортодоксальный скептик, но менять радиатор не очень хочется и пришлось проверить все имеющиеся в магазинах составы промывок для систем охлаждения двигателей. Слил жижу и через пробку радиатора рассмотрел что есть проблема реальная, т.е, расстояние между стенками сот радиатора около 0.7мм, и любые отложения виде хлопьев реально закупоривают эти соты, пару таких пробок были видны через пробку. Вот по ним и решил определить какая из промывочных жидкостей поможет хоть немного улучшить состояние.
Слить всю ОЖ на наших двигателях большой геммор и это затянуло всю процедуру на весь день. Начал с прогрева до полного открытия термостата, так можно слить около 5л, и в системе остается чуть меньше 3л. Слил ОЖ, залил горячую воду, благо в отоплении чистая оказалась, опять прогрел до полного и слил, повторил все еще раз.
Начал проверку с Hi-Gear объемом 444мл, по инструкции растворить на 10-22л., вылил весь флакон в систему и как положено, прогрел и на холостых (по инструкции 7мин) и учитывая тяжелый случай дал поработать 15мин, немного дал остыть и слил рассол. В подтверждение моего скептицизма рассол слился чистый, через пробку радиатора наблюдались все прежние закупорки, в общем надпись на банке НЕ СОДЕРЖИТ КИСЛОТ полностью совпала с результатом =0. Сделал промывку чистой водой 2 раза, залил жидкость LAVR, она рассчитана на объем 9-11л, вылил всю, по запаху очень напомнила предыдущую, но решил идти до конца. Как и положено прогрел и дал поработать 30 мин., слил рассол и очень удивился, что в нем есть темная взвесь отложений. Это порадовало, заглянул в пробку радиатора, одной закупорки не обнаружил, а более крупная стала примерно в два раза меньше. Решил дать поработать еще на этом рассоле. Залил все его в систему и поехал погонял около 1 часа по городу. После этого слил систему, отсоединил патрубки от печки, взял электрическую помпу от ГАЗели, и гонял на этом рассоле в обратную сторону потоку радиатор печки около 1 часа.
После всего этого, подключил печку опять к системе и залил воду с промывкой ВВС которая похоже разлита из одной бочки с LAVRом инструкция и состав слизана на 100%, цвет запах и вязкость одинакова вот только объем самой жидкости в два раза меньше. Погонял на этой промывке еще 30 мин, заметил что эта промывка дает аналогичную LAVRу, взвесь смытых отложений. В общем что могу сказать, ортофосфорная кислота в последних двух промывках, работает нормально, как ей и положено. Уточнил у ребят который осушают газ природный, они используют в качестве лубрикатора ТОСОЛ, так вот котлы где его выпаривают моют чистой ортофосфорной. Так что если и промывать систему то уж точно не Hi-Gear.
Итог, печка начала греть примерно на 30-40% эффективнее, сегодня -25 градусов, и печка греет нормально, вот будет ближе к -40 точно скажу, одно ясно результат - есть.

Ganc ну ты и дотошный. Уважаю.
У вас че там серьезно уже -25? У нас +9.

Ganc, респект! Познавательно.

Могу подвести теперь итоги своей работы и испытаний.
Машина первая моя .Цедрик 3 литра .Вторая отца (отец к ремонту и усовершенствованиям неприближается-пользователь) Вингроад 1.5
На первой стоят : в блоке подогреватель (через выбитую защитную пробку от размораживания) на левом блоке 700 ватт т.к стенки цилиндров расположены близко к краю блока, был выточен переходник из бронзы, завтулен и уже 3 года прикипел к блоку ,прижатие к блоку стационарное через Т -образную струбцину.
Перегреть блок или КЗ , нереально, антифриз в блоке есть ВСЕГДА, кто сливал систему знает....могу на месяц оставить включеным...ему всё равно.Отдельно на предохранительном щитке запитан небольшой подогреватель, который стоит внутри поддона картера (сам он при разрыве трубки ,не содержит кварцевый песок ,что очень важно я -проверял), он примерно 400 ватт потребляет, на проверке 4 литра при +20 кипятит за пол-часа, рука не держит поддон через 20 минут, значит температура выше 60○С.На 82○ термостат я убрал-причина высокая детонация в цилинрах, а зимой ездить на 95-м бензине я не хочу.(детонация конролируется своим прибором по-цилиндрово, изготовил сам.) Подогрев подключен кабелем проходящим через асфальт с четвёртого этажа , запускается аналоговым таймером в 7-00 утра ,на пол-часа.потом вступает таймер сигналки.Bosch 0 392 020 024 -производительностью 750 литров в час
уже работает два года, нареканий нет.Подключен плюсом к аккумулятору через предохранитель, минусом к вентилятору печки ,т.е чем выше обороты вентилятора, тем больше производительность насоса, ток на максимале 0.8 ампера.На этот провод выведен через реле переключатель, что даёт возможность при полностью отключенном зажигании включать печку и насос (пока не сделал ещё регулировку скорости вращения на этом режиме), что очень удобно когда идёшь в магазин и насос вращается и обогревает салон.При включеном зажигании и выключенном двигателе , регулировки стандартные -четыре лепестка.напоминаю, что при выставлении температуры примерно выше 25-27 происходит ПОЛНОЕ открытие клапана печки и дальше система берёт данные с датчика ,который стоит в панели приборов ( к нему ведёт из подприборного пространства отдельный шланг.)и уже он регулирует обороты печки взависимости от температуры салона.На Цифре думаю система похожая стоит.По ощущениям- очень тепло, на прогретом двигателе ,руку щиплет от жары при тесте нижнего дефлектора и бортовой за -30.Двигатель утеплён и спереди и сверху , при морозе верх капота всегда заснежен- тепло не пробивается.Про вингроад.Стоит квадратный тюменский, отгорел провод из-за деформации прокладки и попадании ОЖ в эл.часть.Но. Всё обошлось,прокладка русская выкинута, поставлена крышка через красный герметик, проблем нет.Сам погреватель,придуман очень хорошо,если бы не прокладка и сочленения проводов (всё посажено на термоусадочную плёнку),то лучше только тот который в блок вставляется..Ранние тюменские ходили от месяца до 3 лет-этот будет ходить очень долго,сделано всё очень грамотно.Ещё стоит (отдал свой) подогрев аккумулятора и поддона (он канадский на 120 вольт , поэтому пришлось внедрять их последовательно и вместе, и поддон получается он не только греет на халяву , но и защищает от выхолаживания в мороз.что немаловажно,т.к машина стоит на берегу Оби и продувается всеми ветрами.Ну вот вкратце и всё. Мой рекорд пока, поездки в -52○ ....было это правда давно и без этих прибамбасов, но с другим,ещё старым тюменским подогревом.Весной только сальники менял распредвалов все четыре - остальные нормальные были.Есть идея ещё в поддон коробки поставить подогрев (внутрь),но идея пришла уже после того ,как я её перебрал полностью.(( В вышестоящем споре-правы ОБА!
Ни одного случая я не припомню,чтобы я в мороз не уехал, ну вот если вкратце, то всё.

я думал у меня мозг розорвет,описание как из научной фантастики молодец :goaway: :denied:

Ставлю помпу и чтобы ее подключить надо кинуть провод в салон.
Помогите с поиском отверстия в перегородки между салон и подкапотным пространством. Все под капотом облазил ничего не могу найти подходящего.
Подскажите те кто уже устанавливал.


Всем спасибо, я нашел, правда через Яндекс, а не через наш поиск(как то он некорректно работает) viewtopic.php?f=9&t=5138&start=0

Из-за праздников никак не мог разрадится, чтобы закончить имплантацию помпы.
Схему взял вот такую:http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151110392-p3.html


Вот минифото отчет (если нужны еще какие то фотки, то скажите выложу):

Осталось только привести все в божеский вид - связать все провода в жилу.


Кнопка имплантирована в стандартную заглушку, затем еще был добавлен для индикации светодиод, извлеченный до этого из блока управления стеклоподъемниками.

Давно слежу за этой веткой. Тема недостаточного тепла в Цефире стала актуальна после двух зим проведённых в России. Накануне этой зимы поставил доп. помпу "Бош". Надо признать - ожидал большего. Заметного увеличения тепла не принесло, помогает немного при езде по городу, когда обороты двигателя меняются от холостых до 3000, при движении по трассе не включаю - не нужна. Всё таки, основная (едиственная) проблема - неэффективный радиатор отопителя. Сейчас с интересом слежу за темой по замене штатного радиатора на более увеличенный для северного исполнения. Доп. помпой разочарован.

Я вот на каникулы тоже на север мотался, в нефтеюганский район (800 кмю. от Тюмени), морозов не было, самая холодная температура была что-то около -25. При такой температуре тепло в салоне становится только при получасовой-часовой поездке либо по трассе либо по месту, потом уже можно раздеваться. Двигло теплое но воздух дует не жаркий. Вариант остается только с заменой радиатора.

Перед тем как устанавить помпу радитор печки промывался. Но как ни крути с помпой температура воздуха из печки гораздо выше, чем без нее.

gavrilov
Я пошукал по форуму, но так и не нашел. Part no. ни для зимнего термостат, ни для зимнего радиатор. Может подскажите эти номера?

Благодарю.

ebabkin сказал(а):

Сегодня было -13, провел эксперимент.
Прогрел машину по пути на работу, выставил режим "только в лицо", 32градуса, 4 лепестка, забор с улицы.
Закрыл боковые дефлекторы, открыл до половины стекла (чтобы в салоне оставалось прохладно), закрепил термометр на центральном дефлекторе, и ждал стабилизации температуры + 5мин после. Машина стояла на месте, работала на ХХ, из нагрузки - габариты и музыка
Результат: помпа выключена +39С, с помпой +47С.
При отключении помпы температура плавно снижается (но ждать я уже устал, так что дальше не исследовал). Фото с сотовика есть, но на термометре засветка

Нажмите, чтобы раскрыть...

Повторил сегодня при -30, без помпы +37.5, с помпой +45. В общем, работает система. Термометр был другой.

Да, конечно, при -20 и ниже, всегда ставлю экрачик из пенопласта перед радиатором и на двигатель папону. Даёт эффект, и на рабочую температуру двигатель быстрее выходит, и печка греет лучше, и после отключения на час-полтора сохраняет тепло. Вентеляторы не включаются ( то есть для охлаждения двигателя достаточно приоткрывать термостат на большой круг ОЖ). По теплу собираюсь сделать защиту двигателя снизу, чтоб этот экран прикрывал моторный отсек от грязи и встречного потока.