Электрика Восстановление диодного моста генератора
- Автор темы Alex-255
- Дата начала
Примернр так:@lexxx сказал(а):
1000/13,8=72 А
+ 10А на заряд + 15А оба света +3А габариты +5А зажигание и топливная + 5А противотуманки + 8А мотор печки на полных оборотах + 5А противотуманки + 5 подогрев стекла + 5 на магнитолу штатную на полной громкости. Итого грубо: 61А полной штатной нагрузки и ты хочешь добавить 72А.
Думай сам что такое 133А.
Забыл еще 5А на стопы добавить...
И конечно надо понимать, что 1000Вт это импульсная максимальная мощность, которая отбирается усилителем, да и все перечисленные нагрузки тоже используются одновременно не всегда, поэтому аккумулятор в паре с конденсатором большой мощности который обычно ставят в таком случае, могут позволить распределять мощность генератора равномерно, но не более номинала...
И конечно надо понимать, что 1000Вт это импульсная максимальная мощность, которая отбирается усилителем, да и все перечисленные нагрузки тоже используются одновременно не всегда, поэтому аккумулятор в паре с конденсатором большой мощности который обычно ставят в таком случае, могут позволить распределять мощность генератора равномерно, но не более номинала...
Насколько я понимаю, конденсатор не является распределителем мощности, он всего лишь накапливает ток и на максимальных пиках нагрузки усилителя сжлаживает перепад напряжения в цепи (той, в которую он включен).
А суммарная нагрузка на работающий генератор остается той же.
Вопрос в другом: почему горит диод?
Ведь в любом случае из представленных (севший акку, прикурка, потребители) нагрузка на каждую фазу генератора (их 3) и диодный выпрямитель (по 2 на фазу) одинакова и равномерна по значению силы тока. Но вылетает 1 диод.
Мне кажется, что засада таится в самом диоде, который как любое кремниевое полупроводниковое устройство склонно к самоуничтожению.
И кстати весьма неудобно, что при выходе из строя диода лампа зарядки не загорается.
А суммарная нагрузка на работающий генератор остается той же.
Вопрос в другом: почему горит диод?
Ведь в любом случае из представленных (севший акку, прикурка, потребители) нагрузка на каждую фазу генератора (их 3) и диодный выпрямитель (по 2 на фазу) одинакова и равномерна по значению силы тока. Но вылетает 1 диод.
Мне кажется, что засада таится в самом диоде, который как любое кремниевое полупроводниковое устройство склонно к самоуничтожению.
И кстати весьма неудобно, что при выходе из строя диода лампа зарядки не загорается.
Вот ты и ответил на свой вопрос, именно перераспределитель (по определению)... плавно накопил - быстро отдал и соответственно суммарный ток не меняется... Аккумулятор хуже конденсатора в данном случае так как имея довольно большое по отношению к конденсатору внутреннее сопротивление и накапливая заряд в виде химической реакции не способен отдать энергию всю и сразу...@lexxx сказал(а):
Что касается перегорания одного диода, то палка тоже ломается не в шести местах, цепь она и в Африке цепь, т.е., последовательно все элементы, ну и самый слабый выгорает. Кремний думаю здесь не причем, он не имеет износа (для информации), а вот при нагревании полупроводника и прямое и обратное сопротивление падает в отличии от обычного проводника, и диод начинает греться не только от прямого тока но и от обратного (где он должен быть изолятором), а там по нарастающей (лавинообразной) и пипец диоду приходит.
П.С.
Писк генератора, в смысле помеха, будь она от провала или от пика напряжения лучше конечно на осциллографе глянуть, тогда сразу будет видно, то реле регулятор или диод в обрыве...
А вот и фиг вам! Гена умер, акком рязрядился при успешно негорящей лампе! И не у меня одного такой трабл. Питание лампы идет от умершего моста. Вот и весь фокус!Гоша сказал(а):
Контрольная лампочка питается от (+) аккумулятора через замок зажигания и предохранитель. В генераторе транзисторный ключ садит второй конец цепи на массу. Питание схемы управления, содержащей в себе этот транзисторный ключ берётся от диодов внутри генератора.vasanat сказал(а):
А где все такие дорогие выпрямительные мосты находите? Свободно лежат абсолютно новые в магазинах по 840руб.
Господа, подскажите пожалуйста!
В электрике к сожалению ни бум-бум, вопрос такой:
когда втыкаю прикуриватель либо кондиционер, либо когда сырая погода у меня машина начинает, как бы правильно сказать - вибрировать, то есть идет вибрация, ощущаемая на руле, от двигателя я так понимаю идет, от прикуривателя успевает восстановиться за 2-3 секунды, а вот от постоянных потребителей не проходит.
Главное меня смущает сырая погода! Обращался в сервисы, говорят диагностику надо делать, в одном сделал - 800 руб. - все в порядке говорят, может кто по Новосибирску толкового электрика знает, буду благодарен! А то денег сняли, а проблему решать не знают как!
А мож и не в электрике дело!
Помогите, а?
В электрике к сожалению ни бум-бум, вопрос такой:
когда втыкаю прикуриватель либо кондиционер, либо когда сырая погода у меня машина начинает, как бы правильно сказать - вибрировать, то есть идет вибрация, ощущаемая на руле, от двигателя я так понимаю идет, от прикуривателя успевает восстановиться за 2-3 секунды, а вот от постоянных потребителей не проходит.
Главное меня смущает сырая погода! Обращался в сервисы, говорят диагностику надо делать, в одном сделал - 800 руб. - все в порядке говорят, может кто по Новосибирску толкового электрика знает, буду благодарен! А то денег сняли, а проблему решать не знают как!
А мож и не в электрике дело!
Помогите, а?
У меня такого не было ни когда. Но я бы наверное начал рыть с клапана ХХ. Ведь это он должен поддерживать обороты. Может он грязный. Сечения отоверстия не хватает подать дополнительный воздух. И ОБЯЗАТЕЛЬНО прокладку клапана на герметик. И еще, два эл\клапана по бокам не перетяни. У друга лопнул корпус одного из них. Так затянул. Проверь их сопротивление. Еще можно попробовать измерить напряжение в бортовой сети когда вибрирует. Может напряжение просаживается. Мерить где-нибудь кроме аккумулятора. Хоть на том же прикуривателе. Проверь крепление двух масс под декоративной крышкой передних катушек. Может клапан ХХ обороты поддерживает, но генератор напряжение дает немного меньше. Вечером измерю у себя без нагрузки и под нагрузкой. Напишу.
Очень благодарен за совет, скопировал речь, поеду к электрику какому-нибудь чтоб мерил, да смотрел. Если у кого еще есть мысли очень прошу высказывать.Пупс сказал(а):
Заранее благодарю.
На прогретой машине без нагрузки 13,8 , с нагрузкой 13,5 . А обороты у тебя какие ? Без нагрузки и когда двигатель начинает колбасить? Вчера другу регулировали ХХ без разьема ДПДЗ. И когда включились вентиляторы, обороты просели и движок начало колбасить. Помоему ХХ в первую очередь надо рыть. Напряжение наврядли. Когда генератор исправен он держит напряжение даже при очень низких оборотах. Если конечно у тебя аккумулятор не мертвый. А свечки нормальные?
То что "колбасит" говорит только о двух вещах:
1. Генератор исправен!
2. Есть проблема в работе КХХ и т.д.
Так как "колбасит" в сырую погоду, наводит на мысль о проблемах с искрой... свечи, катушки. Но проверку начни с КХХ, ИМХО.
1. Генератор исправен!
2. Есть проблема в работе КХХ и т.д.
Так как "колбасит" в сырую погоду, наводит на мысль о проблемах с искрой... свечи, катушки. Но проверку начни с КХХ, ИМХО.
Двигатель может колбасить из-за бедной смеси. Смесь изменилась или воздуху много или топлива мало. Количество топлива в каждом цикле зависит от напряжения борт сети, входит одним из обязательных параметров при расчёте длительности открывания инжекторов.Слава Н-ск сказал(а):
Напряжение измеряется внутри контроллера. Для его замера тестер необходимо подключить прямо к фишке контроллера.
падение напряжения возможно на контактах, через которые проходит цепь не только на питание контроллера, но и на другие мощные потребители - прикуриватель, климатконтроль и пр. Вот по этим соединениям пройтись и посмотреть падение напряжения на них.
недавно в фирменном сервисе менял подшипники генератора. Мастер сказал, что оригинальный диодный мост стоит около 3000руб . А горят они от высокой температуры , т.е. от перегрева. Причем в А32 до рестайлинга на мост наносилась термопаста для отвода тепла на корпус генератора,а после наносить перестали и именно с новыми генераторами большинство проблем.
Про пасту хорошая идея. Но вроде сгорают они чаще осенью и зимой когда прохладно. У моих друзей пошла генераторная эпидемия. У одного завыл. Разобрали, мост уже чинили два раза за 2 года. Выгорают по два диода. Сейчас сгорели последние 2 родных. Все разы ставили ДВА35. У другого друга сгорело реле\регулятор. Новых и б\у быстро нет. Просит влепить русское на время. Завтра буду изобретать. Напишу, что получится.Макс сказал(а):
Пупс сказал(а):
Если интересно, то подходит от Таза 10го.
Стоит 100р + надо 3 диода, для того чтоб обратную связь сделать на регулятор.
Родной он продвинутый, у него обратная связь идет с плюсовой клемы, что позволяеть точно напряжение мерить.
Такой Тазовский регулятор уже 1200 стоит, он с отдельным проводом.
Схемы подключения есть на сайте каком то в инете.
У меня тоже вой, заехали в сервис замерили напряжение на акумуляторе в заведённом состоянии, так вот оно завышенное толи 15 толи 17 вольт непомню. это нормально??
Так толи - сколько?
Если 17 то АКБ уже пипец, если 15 так еще может живой.
Норма для зимы 14-14.5В для лета 13.8-14В.
Но однозначно, генератор в ремонт...
Если 17 то АКБ уже пипец, если 15 так еще может живой.
Норма для зимы 14-14.5В для лета 13.8-14В.
Но однозначно, генератор в ремонт...
позвонил уточнил 14.8 вольт. при холостом и 15 при оборотах повышенных. что такое АКБ (если акумулятор то я его недавно менял).