СВЕТОДИОДЫ или экономим электроэнергию
- Автор темы Макс
- Дата начала
про доработку подсветки панели приборов:
если мелкой наждачкой снять слой краски с обратной стороны шкал приборов до полупрозрачного пластика, а линзы светодиодов сточить до плоского состояния, то подсветка получится равномерной по всей шкале и без пятен .
если мелкой наждачкой снять слой краски с обратной стороны шкал приборов до полупрозрачного пластика, а линзы светодиодов сточить до плоского состояния, то подсветка получится равномерной по всей шкале и без пятен .
Светодиоды нужно аккуратно зажать в эл. дрель, сначала подставить наждачку для образования некоторой плоскости, а затем мед.иглу к центру до образования "обратного матового конуса" (только не до кристалла) - вот тогда получается равномерное яркое рассеивание света. Я так делал в подсветку музыки.Макс сказал(а):
2Макс и всем кто провел апгрейд "модной" панели -Alex-Angarsk сказал(а):
а можно ли поподробнее о том:
1. Какие диоды нужно использовать - параметры, типоразмер
2. Метод запитки их внутри панели - откуда брать питание и как его стабилизировать
3. Метод крепления внутри панели, оптимальное количество диодов на элемент и на какие элементы
4. Есть ли возможность ездить какое то время без панели? Вроде как зарядка акку при этом не идет, может как побороли эту неприятность?
я ипользовал сверхяркие светодиоды диаметром 5 мм (сорри марку не записал), включал их параллельно , каждый через свой резистор 230 Ом 0,25втDruqn сказал(а):
питание можно взять с контактов к которым подключены лампы подсветки.Druqn сказал(а):
Питание стабилизировал микросхемой кр142ен5а+ радиатор , т.к. греется хорошо.
10 диодов на большую шкалу , 3 на маленькую.Druqn сказал(а):
Светодиоды крепил на клей из клеевого электрического пистолета (150 руб)
фотки по установке здесь http://cefiro.fotoplenka.ru/album32183/
Честно говоря не разбирался, но аккумулятор действительно без панели не заряжается .Druqn сказал(а):
Полностью на переделку панели уходит два дня.
Что касается "модной панели с затемненным стеклом:
там стрелки подсвечиваются светодиодами и расположены они не в самой панели, а в черной рамке вокруг приборов. Они красные и светят очень очень слабо, их лучше поменять на белые сверхяркие (цвет стрелок так и останется красным , но будет на порялок ярче ).
Кстати , эту супермодную панель переделать на подсветку светодиодами на много проще , чем старую.
А диоды же бывают на разное напряжение, я в свое время смотрел по каталогу, чуть ли не на 12В вольт бывают. И питание в панели можно взять с двух мест - с ламп, там 12В, или с диодов панели, там должно быть меньше. Вопросы мои могут показаться супер ламерскими, но с электроникой я честно говоря слаб. Если буду переделывать, то куплю деталей, отдам электронщикам и скажу как делать. Пайка и сопряжение уже их работа.Макс сказал(а):
И чесно говоря не совсем понял фотки - на одной в сборе панель "модная"
В разобранном, вроде как обычная, здесь в топике опять же фотки "модной" с голубыми стрелками.ЗЫ: Стрелки как я вижу ты снимал. Ставить их назад нужно при подключенном питании и на месте, чтобы выставить правильно показания спидометра, тахометра и указателей, или там на стрелках предусмотрено, чтоб по другому их не воткнуть?
я не стал ставить модную панель, там слишком оригинально пробег скручен, на фотках с синими стрелками старая панель, но с затемненным стеклом.
Стрелки лучше вообще не снимать, а то им при снятии легко 3,14дец наступает.
Чтобы установить подсветку стрелки снимать не надо.
В модной панели они покрашены в красный цвет , и чтобы изменить цвет их свечения , нужно красную краску сдирать , белую наносить. Лучше не заморачиваться . После установки белых светодиодов панель очень напоминает , люминисцентную как у цельсиора.
Для светодиодов обязательно свой стабилизатор (кр 142ен5а - 5 руб )
Светодиоды на 12 вольт бывают , но я не видел их в продаже.
Стрелки лучше вообще не снимать, а то им при снятии легко 3,14дец наступает.
Чтобы установить подсветку стрелки снимать не надо.
В модной панели они покрашены в красный цвет , и чтобы изменить цвет их свечения , нужно красную краску сдирать , белую наносить. Лучше не заморачиваться . После установки белых светодиодов панель очень напоминает , люминисцентную как у цельсиора.
Для светодиодов обязательно свой стабилизатор (кр 142ен5а - 5 руб )
Светодиоды на 12 вольт бывают , но я не видел их в продаже.
Вот теперь похоже все тсановиться на свои места, а то менясмутила вторая дырка на фотках, а это просто стекло тонированное от новой панели.
Пробег оригинально скручен поди выжиганием сотенного индикатора?
Стабилизатор нужен один на весь комплект светодиодов?
И еще - а фоток "модной" панели в разобранном виде нет? А то боязно все таки разбирать и остаться без авто на несколько дней, если что не пойдет или не подойдет.
ЗЫ: А если вместо ярких белых, воткнуть например, голубые? стрелки по идее красными и остануться, а вот панель будет уже светиться по другому.
Пробег оригинально скручен поди выжиганием сотенного индикатора?
Стабилизатор нужен один на весь комплект светодиодов?
И еще - а фоток "модной" панели в разобранном виде нет? А то боязно все таки разбирать и остаться без авто на несколько дней, если что не пойдет или не подойдет.
ЗЫ: А если вместо ярких белых, воткнуть например, голубые? стрелки по идее красными и остануться, а вот панель будет уже светиться по другому.
посмотри, сбросил фотку в альбом.
Там индикаторы разобраны , но для установки подсветки их разбирать не надо .
Сначала снимается переднее стекло , затем черная рамка обрамления приборов.
Затем , сами приборы , они откручиваются с задней стороны панели, тахометр четыре винта, спидометр пять + шлейф из разъема , топливо и температура по три винта.
В старой панели лампочки светили на стекляный световод , который распределял свет равномерно . В новой просто лампочка равномерно светит по всей площади , ни каких световодов нет . Что сильно упрощает переделку.
Стабилизатора установленного на радиаторе достаточно одного (I=3A) .
Там индикаторы разобраны , но для установки подсветки их разбирать не надо .
Сначала снимается переднее стекло , затем черная рамка обрамления приборов.
Затем , сами приборы , они откручиваются с задней стороны панели, тахометр четыре винта, спидометр пять + шлейф из разъема , топливо и температура по три винта.
В старой панели лампочки светили на стекляный световод , который распределял свет равномерно . В новой просто лампочка равномерно светит по всей площади , ни каких световодов нет . Что сильно упрощает переделку.
Стабилизатора установленного на радиаторе достаточно одного (I=3A) .
Спасибо, посмотрел. Как я понял их там всего 4, по количеству панелей. Не мудрено что светит погано.
а зачем "Кренку" ставить? мое единственное предположение, что ты хочешь получить непрерывный свет, в момент заведения двигателя. Ведь светодиоду пофигу какое напряжение, на него можно и 220 подавать, главное подобрать правильный ток. Колись, в чем твоя хитрость?Макс сказал(а):
чем больше напряжение , тем больше ток . Напряжение на подсветке от 10 до 15 вольт . Стабилизатор выдает четко 5 вольт. Между прочим идею подсмотрел изучая схемы панелей от А33 , там для светодиодов в панели ставят стабилизатор.
Кстати - а как быть с двумя степенями яркости подстветки? Как я понимаю сейчас это достигается путем уменьшения напряжения на диоды при включении габаритов. Если поставить стабилизатор, то всегда будет 5В. А вечером все таки хотелось сделать яркость несколько потише.Макс сказал(а):
там стабилизатор стоит для стабильности освещения, а не для опускания напряжения, например при заводке двигателя, в принципе имеет смысл.Макс сказал(а):
стабилизатор не причем , резистором регулируется ток, а следовательно яркость. Приляпай так, чтобы при включении габаритов, ток на твои светодиоды тек через дополнительный резистор .Druqn сказал(а):
ЛЮДИ! СВЕТОДИОДАМ ПОФИГУ НАПРЯЖЕНИЕ! СВЕТОДИОДУ ВАЖЕН ТОК, КОТОРЫЙ ЧЕРЕЗ НЕГО ПРОТЕКАЕТ. Светодиод будет отлично работать и от 100 вольт, но нужно подобрать правильное сопротивление.
Можно и 100 вольт подать на светодиод , вот только резистор будет размером со сникерс, а там этих резисторов куча.
Trusishka- ты же не будешь отрицать, что с повышением напряжения повышается и ток который приходится гасить более мощным резистором ?
И стабильность свечения тоже важна, ведь в бортовой сети разброс напряжений доходит до 5 вольт.
то Druqn: нужно запитать от габаритов реле , котрое при включенных габаритах создает прямую цепь между управляющей ногой стабизатора и массой,а при выключенных включает в эту цепь резистор.
Trusishka- ты же не будешь отрицать, что с повышением напряжения повышается и ток который приходится гасить более мощным резистором ?
И стабильность свечения тоже важна, ведь в бортовой сети разброс напряжений доходит до 5 вольт.
то Druqn: нужно запитать от габаритов реле , котрое при включенных габаритах создает прямую цепь между управляющей ногой стабизатора и массой,а при выключенных включает в эту цепь резистор.
это прикол?Макс сказал(а):
если хочешь могу запитать светодиод от 100 вольт планарным резистором (размером 1 мм). Самый мощный светодиод из доступных сейчас (я не имею ввиду Barracuda) потребляет 20mA. Так, что при повышении напряжения достаточно немного увеличить сопротивление резистора, а не менять его на более мощный.Вот тут согласен. Это повышает комфорт водителя. Но усложняет систему и появляется лишний потребитель в виде КРЕН, которому приходиться понижать напряжение до 5 вольт, нагреваясь как утюг.Макс сказал(а):
Без обид
, я 20 лет профессинально в электронике.
простейший рассчет показывает что от 100 вольт потребуется резистор порядка 2 ватт , планарный такое не выдержит ,( при токе 20 мА), так как планарные в большинстве своем 0,125 вт
