Ходовая часть Развал схождение

[Anonymous]

Ну тады колеса ртом накачивать надо перестать ;-)
Шучу конечно. Но причин то еще масса может быть - давление в колесах, разная резина или диски, заржавевший или зависший тормозной цилиндр, прекос колодки. Это же самому надо полазить, чтоб найти...

В том то и дело что вроде все проверил. Колеса накивали прямо на стенде развала, там же снимали и ставили колеса (ослабляли и затягивали стойки), развал делал на двух разных комплектах резины и дисков, колодки стираются одинаково проверял, растояние по колёсам мерил. Есть еще одна особенность моей машины, многие в форуме пишут что цефиро вял на руль, заваливается в поворотах. У меня же наоборот руль очень резкий ( люфт практически отсутствует) при этом все кочки он очень четко передает, раньше думал так и должно быть ведь машина от Autech. И еще на обратил внимание жидкость гидрача в бачке (на заведенном движке) как бутто кипит. Кто что ешё посоветует.

 

[MARKS]

Жидкость в бачке, это возврат ее через обратную магистраль.
А вот с остальным уже не знаю. Если бы посмотреть, пощупать, может чего и нашел бы, а так...:-(

 

[Владимир]

Еще бывает иногда в блоке управление (или клапанов), когда изнашиваются уплотнительные тефлоновые кольца, масло начинает передавливать между ними. Соотв. появляется избыточное давление справа или слева от поршня и соотв. будет тянуть вправо или влево.
Такое встречается не часто, но встречается...

 

[MARKS]

Ты имеешь ввиду внутри рулевого? Гидрозамок называется.
Если да, то тянуть не будет из -за этого. Сам механизм предназначен для облегчения удержания руля в заданном положении и только. Если гидрозамок начинает перепускать то в одну, скажем, сторону будет руль легко возвращаться из поворота а в другую придется самому крутить. Плюс при больших углах поворота в повернутом состоянии удержать баранку будет очень трудно. Это из практики на наших грузовых и автобусах и других с гидрачами.
Хотя возможно ты и прав. При большом износе может получится что то вроде противодавления с одной стороны и тогда потянет. Правда я с таким явлением не сталкивался.

 

[Anonymous]

Посмотри в форуме поиском, я писал, что если стоки передние снимали ставили, или хотя бы отпускали крепление ее к ступице, развал может уйти. Это первое.
Второе. Всю геометрию может и не надо проверять а вот межосевое расстояние колес надо. Просто промерь между одинаковыми точками расстояние между передним и задним колесом слева и справа и сравни.

Вчера всетаки загнал машину на геометрию. Контора и мастера серьезные, на компе распечатали карту с контрольными точками ( и растояниями между ними)машины, промерили было отклонение справа на 0,5 см. Вытянули. Опять промерели все что можно все в норме. Б,,,я машину то всёравно тянет вправо. (Гидрач как тут советовали проверял, вывесил передок, завел и дал газу, колеса не поворачиваются) У кого ещё есть идеи??? Может это шрусы?

 

[Vider]

сделанные углы - это еще не все. В пределах этих углов машину может тянуть. У меня прошлый раз сделали развал - машину потянуло вправо, руль стал вкривь. Приехал обратно, наругался, переделывали. Руль в ноль свели, и машина при этом шла прямо, но если бросить, то все равно тянуло вправо. Приехал еще раз поругался, но сказали, что мол, гарантийная переделка закончилась, за этот раз уже плати, да мы, мол, не знаем, куда еще чего крутить. Подумал, тянет лишь чуть, резину не ест, проездил зиму так. Сейчас приехал, сделали, и вроде попали в норму - и не тянет, и углы в норме, и руль прямо.

 

[MARKS]

Посмотри в форуме поиском, я писал, что если стоки передние снимали ставили, или хотя бы отпускали крепление ее к ступице, развал может уйти. Это первое.

Вчера всетаки загнал машину на геометрию. Контора и мастера серьезные, на компе распечатали карту с контрольными точками ( и растояниями между ними)машины, промерили было отклонение справа на 0,5 см. Вытянули. Опять промерели все что можно все в норме. Б,,,я машину то всёравно тянет вправо. (Гидрач как тут советовали проверял, вывесил передок, завел и дал газу, колеса не поворачиваются) У кого ещё есть идеи??? Может это шрусы?

Ты это проверил?

 

[Александр С]

А колёса поменял местами или нет , если тянуло в сторону то резина подтачивается набок и потом даже если всё в ноль, всё равно будет тянуть в сторону. Затем ещё: все дороги делают с уклоном в сторону обочины и если уколон великоват будет тянуть в сторону обочины.

 

[Anonymous]

А колёса поменял местами или нет , если тянуло в сторону то резина подтачивается набок и потом даже если всё в ноль, всё равно будет тянуть в сторону. Затем ещё: все дороги делают с уклоном в сторону обочины и если уколон великоват будет тянуть в сторону обочины.

Я и колеса менял, и по встречной полосе ездил, все впустую. Даже если дорога с левым уклоном всё равно тянет в право.

 

[MARKS]

И все таки!
Исходя уже из описанного, остается на мой взгляд только два варианта.
Либо стойки гнутые или неодинаковые (одна выше другая ниже), либо машина все же битая и нарушена геометрия. Не знаю как мастера проверяют, но мне пару раз удавалось находить изъяны, несмотря на то что на станции говорили что все ОК.
Надо поизмерять разные диагонали по разным точкам по кузову по днищу.
И проверить стойки как следует.

 

[Morris]

Могу изложить немного теории, как я ее понимаю.
Есть такое понятие "угол тяги" автомобиля. Угол тяги это биссектриса углов схождения задних колес. Теоретически передние углы схождения должны настраиваться относительно угла тяги. Реально в стендах может измеряться только суммарное схождение (без привязки к задним колесам) или относительно оси автомобиля (линии, соединяющей середины передней и задней осей). И это допустимо, если кузов не деформирован. Методика измерений в конкретных стендах нигде не описывается.
Еще один нюанс. Есть параметр "угол наклона шкворня", продольный (caster) и поперечный (KPI). Шкворень - это ось, вогруг которой происходит поворот колеса при повороте руля. Его углы определят способность колеса самоустанливаться, возвращаться к прямолинейному движению. Вспомните конструкцию руля велосипеда - из-за того, что ось руля наклонена, колесо стремится стать прямо.
Так вот, параметры улов наклона шкворня у CEFIRO не регулирутся, но они известны и на стенде их нужно проконтролировать. Даже если углы схождения и развала правильные, но шкворень "сбит", то при движении колеса самоустановятся неправильно, автомобиль поведет в сторону.
С конструцию подвески CEFIRO я не разбирался, поэтому не могу сказать ничего конкретного, где возможна деформация, влияющая на шкворень.
Но общую рекомендацию, которая здесь уже многократно звучала, могу еще раз повторить: проконтролировать все параметры кузова, которые даются на авто. Т.е. не только диагонали, но и точки крепления стоек и т.п. Причем на хорошей измерительной системе, не с помощью рулетки.
Извините, что длинно и, может быть, не очень понятно.

 

[Morris]

Еще один нюанс, который лучше знать, заезжая на сход-развал.
После установки датчиков, мастер должен обязательно выполнить процедуру "компенсации": устранить погрешности установки датчиков. Датчики вешаются обычно за края диска, которые могут быть замяты, да и колесо может "бить". При больших биениях диска даже рекомендуется выполнять регулировки только после замены колеса.
Так вот. Мастер может не выполнить компенсацию или сделать ее плохо. Тогда все измерения будут неадекваты.

 

[Александр С]

Хотел промолчать, но выскажу своё мнение: за 14 лет общения с автомбилем НЕ РАЗУ не встречал места , где нормально делают развал-схождение. Легенды о добрых старичках-мастерах , это сколько хочешь. Всё заканчивалоь банально: рулетка, отвес, нитка и сам под машину. Зато руль прямо и как по рельсам. Даже самые навороченные (лазерные ) стенды , это те же нитки, но световые. А погрешность зависит от рук умельца. Кто нибуть проверял соответствие уровню горизонта стенда? Только в очень крупных СТО фундамент цельно-заливной и температура почвы под стендом постоянна, а в мелких, да ещё кое-как отапливаемых стенд гуляет вместе с почвой. А углы меряются не по абсолютным величинам , а от авто , который гуляет вместе со стендом. Нет, конечно некоторым удаётся в нужное время попасть на регулировку, а другие... Выводы: при небитой машине вполне достаточно выше указанных приспособлений. При ремонте геометрии , любая недотянутая деталь может стать головной болью. Основной косяк при ремонте морды - концы лонжеронов на разной высоте (это следсвие разной их жесткости и способов крепления) , а это очень сложно обнаружить, т.к. если вывесить морду может всё быть ОК. А это , в отличии от разных пружин, очень сильно меняет установленные углы. На увод влияет угол наклона и развал. Второй заезд на СТО нужен для того чтобы мастер по месту компенсировал в основном наклон стойки. Если даже все углы не в норме , но одинаковые -НИКУДА тянуть не будет (при условии небитой машины)!!! Это называется настройкой шасси под конкретные условия.

 

[Anonymous]

Тема такая переднюю подвеску сменил всю включая рулевые тяги и наконечники, сделал развал, а машину тянет как и раньше. Колодки проверил износ одинаковый. На стеде геометрии правую стойку даже на 0,5 см вперед вытянули. Результат тот же. У кого есть еще какие идеи, пишите жду???

 

[vip]

То Joyy.
Так все таки где, в каком автосервисе была решена проблема.Сам мучаюсь с аналогичной ситуацией.Или хотя-бы где найти эти болты ремонтные. Никто о них ничего не слышал.

 

[MARKS]

Тема такая переднюю подвеску сменил всю включая рулевые тяги и наконечники, сделал развал, а машину тянет как и раньше. Колодки проверил износ одинаковый. На стеде геометрии правую стойку даже на 0,5 см вперед вытянули. Результат тот же. У кого есть еще какие идеи, пишите жду???

Есть еще один нюанс! Заключается в положении заднего моста - балки.
Если она развернута или смещена в сторону, то как бы не выставлял углы будет тянуть! Ведь в итоге получится параллелограм по центрам колес, будет возникать боковая смещающая сила.
Проверь!

 

[Anonymous]

То Joyy.
Так все таки где, в каком автосервисе была решена проблема.Сам мучаюсь с аналогичной ситуацией.Или хотя-бы где найти эти болты ремонтные. Никто о них ничего не слышал.

Автосервис в Сургуте. Проблему решал долго , сначала проверял геометрию кузова ( я Альберту отсылал схемы промеров по контрольным точкам с размерами) все оказалось ОК, потом поменял всю перед. подвеску включая рулевые тяги и наконечники (опрорные подшипники, ступинаторы, стойки, рычаги), заехал на развал эфект=0, мастер твердит одно по приборам всё ОК, а машину тянуло по прежнему ( скорее даже утягивало). Заехал для очистки совести в крутой сервис ( до этого сделал 6 раз схождение по 600-800 руб) с ценой в 1000 руб. за услугу. Мастер повесил датчики, ввёл данные по свидетельству о регистрации, комп выдал ( что характерно имено мою модель зефир вагон 1997-2000г) задняя балка идеал, а вот передок... оба колеса гуляют при этом по всем параметрам. Но за счет установки ремонтного болта в правую стойку меняется развал (в пределах допусков) и всё компенсируется. Теперь по болтам, комп что удивительно сам предложил ими воспользоваться ( я спросил чо у них за программа не сказали), болт почти как штатный, но в середине где на него опирается ступицаон чуть тошьше, за счет чего меняется развал. При это толшина ремонтного болта меняется с шагом 0,5 мм.

 

[Sky_Dog]

Вот что нашел в "умной" книге, может поможет.

Передняя подвеска.
Пружина
Диаметр пружины мм.: правая-13,9; левая-13,7.
Диаметр витка пружины мм.: правая 172,3-175,3; левая 171,9-174,9.
Свободная длинна пружины мм.: правая-400; левая-390.
Маркировочный цвет: правая-Желтый х 2, Белый х 1; левая-Желтый х 2, Желтый х1.
Выравнивание колес
Развал, град.: от -1°00' до 0°30'.
Продольный наклон оси поворота, градусы: 2°00' - 3°30'.
Поперечный наклон оси поворота, градусы: 13°30' - 15°00'.
Схождение:
мм: 1 - 3
градусы: 11' - 32'
Угол полного поворота передних колес, градусы:
внутрь 36° - 40,5°.
наружу 32°.
Биение колес:
Алюминевое колесо:
Радиальное биение, мм: 0,3 или меньше.
Поперечное биение, мм: 0,3 или меньше.
Стальное колесо:
Радиальное биение, мм: 0,5 или меньше.
Поперечное биение, мм: 0,8 или меньше.

Задняя подвеска.
Пружина
Диаметр спирали мм.: 12,1.
Диаметр витка пружины мм.: 91,1-100,7.
Свободная длинна пружины мм.: 300.
Маркировочный цвет: правая-Желтый х 1, Серый х 1, Зеленый х 1; левая-Синий х 1, Серый х 1, Зеленый х 1.
Выравнивание колес
Развал, град.: от -1°45' до -0°15'.
Схождение:
мм: от - 3 до 5
(общее схождение) градусы: от -16' до 26'

Примечание.
При регулировке развала и схождения автомобиль должен быть ненагружен и полностью заправлен топливом, охлаждающей жидкостью и моторным масло, запасное колесо, домкрат, ручные инструменты и материалы должны находиться на предназначеных для них местах.

 

[Дмитрий]

То Joyy.
Так все таки где, в каком автосервисе была решена проблема.Сам мучаюсь с аналогичной ситуацией.Или хотя-бы где найти эти болты ремонтные. Никто о них ничего не слышал.

Но за счет установки ремонтного болта в правую стойку меняется развал (в пределах допусков) и всё компенсируется. Теперь по болтам, комп что удивительно сам предложил ими воспользоваться ( я спросил чо у них за программа не сказали), болт почти как штатный, но в середине где на него опирается ступицаон чуть тошьше, за счет чего меняется развал. При это толшина ремонтного болта меняется с шагом 0,5 мм.

а есть у кого нибудь фото этих болтов или фото стоек на месте с этими болтами, ну или (фантастично конечно) фото процесса?
хочется уже увидеть всё это дело...

и еще, в выходные при встрече забыл спросить:
недавно обратил внимание, что у меня стойки стоят презабавным образом, открываем капот и видим следующее - с одной стороны шток возвышается над гайкой на 1-1,5 см, а с др шток вровень с гайкой...
варианты?

 

[MARKS]

и еще, в выходные при встрече забыл спросить:
недавно обратил внимание, что у меня стойки стоят презабавным образом, открываем капот и видим следующее - с одной стороны шток возвышается над гайкой на 1-1,5 см, а с др шток вровень с гайкой...
варианты?

Варианты: разная высота резьбовой части стоек, отсутствие в верхней опоре одной стойки какой либо запчасти или в другой лишнее ;-), мало вероятно но возможно развернута верхняя опора стойки (та что заподлицо с гайкой), вообще разные стойки.