Нужна помощь.
- Автор темы Dastan
- Дата начала
на зимнем режиме первой передачи нет! сразу со второй трогается, потому толчка и нет! а вообще толчок этот у всех цефир, ну конечно умеренный толчок =)DaKo сказал(а):
У меня тоже беда была, хавала масло постоянно лтровой бутылки масла Castrol 5W-40 хватало на 1500-1600 км, долго мучался потом посоветовался с разными людьми, подсказали перед тем как в движок лезть попробовать сменить масло, фирму менять не стал, но залил Castrol EDGE SPORT 10W-60 (типа супер синтетика), густое как сироп, тьфу тьфу последние 500 км масло ни грамма не схавала, знаю что рано делать выводы, но время покажет. Очень надеюсь что хотя бы меньше хавать масло будет....
Я вам сейчас объясню ребят почему синтетика сгорает меньше и чем она хуже.
Когда цилиндро-поршневая система умирает, люди стремятся залить более густое масло, а расход у него меньше потому, что при износе зазор между кольцом и стенкой цилиндра масло густое уменьшает, и это же масло в меньших дозах попадает в камеру сгорания. Чем жиже масло, тем проще ему просочится в КЗ, но это способствует более сильному износу мотора, хотя бы потому, на таком износе пробег не маленький, и в некоторых местах поршневой системы от заливки синтетики становится только хуже. В ней очень много присадок всяких. Ну, телевизор смотрят все, и благодаря навязчивой рекламе известного масляного бренда, наверняка фраза «максимальный износ двигателя приходится на момент его пуска» известна всем. Это действительно так, но истина на этом не заканчивается. Максимальный КПД двигателя достигается при определённой температуре, весьма в узком диапазоне, поддерживаемом элементами системы охлаждения. Подразумевается, что именно в этот момент топливовоздушная смесь сгорает полностью, не оседая на стенках цилиндра и поршнях коксом и смолой, тепловые зазоры оптимальные, масло проникло во все пары трения, давление масла обеспечивает хороший масляный клин, предотвращая износ деталей КШМ. Но разве мотор выходит на этот режим сразу после запуска? Нет. Так вот и в момент пуска, и в момент прогрева мотор так же изнашивается. И именно в этот период от качества масла зависит быстрота износа.
Один из самых часто озвучиваемых «аргументов» против заливания синтетики в старый мотор является боязнь последствий. Таких, как течь масла из подо всех прокладок и сальников. Скорее всего, люди, действительно так думающие, очень слабо представляют себе устройство автомобиля. Вы когда-нибудь слышали о раздельных сальниках для синтетического или минерального масла? Я – нет. Любой сальник должен уплотнять порученный ему участок независимо от того, какое масло залито в мотор. А теперь подумайте, если старое масло не текло, значит, оно обладало худшими проникающими свойствами? Отсюда вывод, что не только сальники были сухими, но и наиболее удалённые пары трения. Ведь далеко не во все уголки масло подаётся под давлением.
Повышенный расход масла так же не должен быть оправданием для использования более дешевого масла. Сам по себе факт угорания говорит о серьёзном износе деталей двигателя. Что сделать, что бы мотор не встал уже сегодня? Заливать хорошее масло, или дешевое? Мне кажется, что ответ очевиден.
Однако не можем не отметить наличие одного риска. Если предположить, что прежними владельцами в мотор заливалось масло низкого качества, регулярность смены не соблюдалась, мотор использовался в нештатных режимах (чрезмерно высокие или низкие обороты, движение с большой загрузкой, перегрев), то вполне вероятно ожидать закоксовывание всех поверхностей мотора и системы смазки. И после заливания качественного масла с хорошими моющими свойствами есть шанс, что поднятые отложения забьют какой-нибудь канал, и детали КШМ начнут испытывать масляное голодание (правда не факт, что мотор не умер бы своей смертью чуть попозже). Да, такой шанс есть, но в практике за всю нашу деятельность мы о прецедентах только слышали, лично не сталкивались.
Ну и последний момент – считается, что полусинтетика дешевле полной синтетики, не уступая ей по качеству. Это не совсем так. Можно для примера взять чистый 95й бензин, и 92-ой, в котором с помощью присадок поднято октановое число. Да, в узком диапазоне по малому количеству параметров они будут идентичны.
Но свойства масел должны проявляться во всём диапазоне работы двигателя. Тут у синтетики никакой конкуренции нет и быть не может.
Особенно важно подбирать правильное масло для высокофорсированных, турбированных и нагружаемых моторов.
И раз уж мы заговорили о роли качества масла в продлении ресурса двигателя, надо упомянуть и о частоте его смены. Всем известно, что со временем свойства масла теряются. Программы типа «long life», на наш взгляд, не более, чем маркетинговый ход, борьба за клиента. Даже интервал в 30 000, рекомендуемый некоторыми производителями – перебор. Более близка к действительности другая цифра – 15000. Но это при условии, что вы эксплуатируете машину в идеальных условиях. Городская езда, то есть короткие пробеги с недогревом мотора, частые остановки и трогание, запылённый воздух, бензин низкого качества – всё это заметно снижает работоспособность масла. Так что меняем масло зимой не позже 7-8 тысяч, даже синтетики, а менерулку вообще не более 5 тысяч. Ну как то таг...
Когда цилиндро-поршневая система умирает, люди стремятся залить более густое масло, а расход у него меньше потому, что при износе зазор между кольцом и стенкой цилиндра масло густое уменьшает, и это же масло в меньших дозах попадает в камеру сгорания. Чем жиже масло, тем проще ему просочится в КЗ, но это способствует более сильному износу мотора, хотя бы потому, на таком износе пробег не маленький, и в некоторых местах поршневой системы от заливки синтетики становится только хуже. В ней очень много присадок всяких. Ну, телевизор смотрят все, и благодаря навязчивой рекламе известного масляного бренда, наверняка фраза «максимальный износ двигателя приходится на момент его пуска» известна всем. Это действительно так, но истина на этом не заканчивается. Максимальный КПД двигателя достигается при определённой температуре, весьма в узком диапазоне, поддерживаемом элементами системы охлаждения. Подразумевается, что именно в этот момент топливовоздушная смесь сгорает полностью, не оседая на стенках цилиндра и поршнях коксом и смолой, тепловые зазоры оптимальные, масло проникло во все пары трения, давление масла обеспечивает хороший масляный клин, предотвращая износ деталей КШМ. Но разве мотор выходит на этот режим сразу после запуска? Нет. Так вот и в момент пуска, и в момент прогрева мотор так же изнашивается. И именно в этот период от качества масла зависит быстрота износа.
Один из самых часто озвучиваемых «аргументов» против заливания синтетики в старый мотор является боязнь последствий. Таких, как течь масла из подо всех прокладок и сальников. Скорее всего, люди, действительно так думающие, очень слабо представляют себе устройство автомобиля. Вы когда-нибудь слышали о раздельных сальниках для синтетического или минерального масла? Я – нет. Любой сальник должен уплотнять порученный ему участок независимо от того, какое масло залито в мотор. А теперь подумайте, если старое масло не текло, значит, оно обладало худшими проникающими свойствами? Отсюда вывод, что не только сальники были сухими, но и наиболее удалённые пары трения. Ведь далеко не во все уголки масло подаётся под давлением.
Повышенный расход масла так же не должен быть оправданием для использования более дешевого масла. Сам по себе факт угорания говорит о серьёзном износе деталей двигателя. Что сделать, что бы мотор не встал уже сегодня? Заливать хорошее масло, или дешевое? Мне кажется, что ответ очевиден.
Однако не можем не отметить наличие одного риска. Если предположить, что прежними владельцами в мотор заливалось масло низкого качества, регулярность смены не соблюдалась, мотор использовался в нештатных режимах (чрезмерно высокие или низкие обороты, движение с большой загрузкой, перегрев), то вполне вероятно ожидать закоксовывание всех поверхностей мотора и системы смазки. И после заливания качественного масла с хорошими моющими свойствами есть шанс, что поднятые отложения забьют какой-нибудь канал, и детали КШМ начнут испытывать масляное голодание (правда не факт, что мотор не умер бы своей смертью чуть попозже). Да, такой шанс есть, но в практике за всю нашу деятельность мы о прецедентах только слышали, лично не сталкивались.
Ну и последний момент – считается, что полусинтетика дешевле полной синтетики, не уступая ей по качеству. Это не совсем так. Можно для примера взять чистый 95й бензин, и 92-ой, в котором с помощью присадок поднято октановое число. Да, в узком диапазоне по малому количеству параметров они будут идентичны.
Но свойства масел должны проявляться во всём диапазоне работы двигателя. Тут у синтетики никакой конкуренции нет и быть не может.
Особенно важно подбирать правильное масло для высокофорсированных, турбированных и нагружаемых моторов.
И раз уж мы заговорили о роли качества масла в продлении ресурса двигателя, надо упомянуть и о частоте его смены. Всем известно, что со временем свойства масла теряются. Программы типа «long life», на наш взгляд, не более, чем маркетинговый ход, борьба за клиента. Даже интервал в 30 000, рекомендуемый некоторыми производителями – перебор. Более близка к действительности другая цифра – 15000. Но это при условии, что вы эксплуатируете машину в идеальных условиях. Городская езда, то есть короткие пробеги с недогревом мотора, частые остановки и трогание, запылённый воздух, бензин низкого качества – всё это заметно снижает работоспособность масла. Так что меняем масло зимой не позже 7-8 тысяч, даже синтетики, а менерулку вообще не более 5 тысяч. Ну как то таг...
А я чё по вашему еблан простите ? Я не стал подбирать нужных формулировок, просо внес свои изменения. А если бы хотел скопировать, то просо дал ссылку.
Поищи в интернете подобные статьи. И сделай выводы, что скопировано, а что с моих слов. Половина текста удалено, так, как не уместно тут. Там статья была на 4 страницы. Осталось на половину.
Bratan55,меняй масло,пока не угробил движку совсем!Завод рекомендует 5w30,ну залей ты 5w40 или 10w40.Ну и ,в принципе,морально готовься или к замене движки,или к продаже авто.
Ох почитал и думаю а мне то что делать? Лью дешевый ZIC 10W40 полусинтетику. Лью очень часто поэтому смена масла обусловлена только тем что надо и фильтр масляный иногда менять а так оно у меня естественным путем обновляется путем доливки 
Ремонтировать движок однозначно не хочу. Если что то контрактный - об этом мне кажется 80% форумчан пишут. Морально к замене двигателя готов очень давно, но не умирает он. 6 лет уже доливаю масло, а ему хоть бы хрен ... Зачастую щуп сухой совсем, когда вспоминаю что давно не заглядывал. Как мотор еще жив не понимаю. Так что мой совет такой если по баблу не напрягает лей дальше масло, а если уже очень по деньгам много то менять на контрактный. Я раз в 2 месяца приблизительно 4 литра заливаю - не напрягает ... А замена двигла - это же такая конетель и пешком надо будет ходить и в гаи переоформлять наверное надо.
Ремонтировать движок однозначно не хочу. Если что то контрактный - об этом мне кажется 80% форумчан пишут. Морально к замене двигателя готов очень давно, но не умирает он. 6 лет уже доливаю масло, а ему хоть бы хрен ... Зачастую щуп сухой совсем, когда вспоминаю что давно не заглядывал. Как мотор еще жив не понимаю. Так что мой совет такой если по баблу не напрягает лей дальше масло, а если уже очень по деньгам много то менять на контрактный. Я раз в 2 месяца приблизительно 4 литра заливаю - не напрягает ... А замена двигла - это же такая конетель и пешком надо будет ходить и в гаи переоформлять наверное надо.Всем здрасте. У меня такой вопрос - в тех. паспорте моего А 33 указана модель двигателя VQ20. Начинаю пробивать на различных сайтах необъятной сети интернет, а он выдает мне что модель двигателя моего авто VQ20DE, а обслуживаю я его уже три года согласно характеристикам VQ20. Страшно ли это???
VQ20 и VQ20DE это одно и тоже. Просто недописали. А при обслуживание никто и не спрашивает DE у вас или нет. VQ20 только DE и бывает на цефирах. Не помню, что озночает, но по анологии с другими моторами наверное E означает типо инжекторный ну и типо Directed Engine V-это тип двигателя Вэобразный, если смотреть на мотор от крыла любого, то головки стоят вот так V. как то так короче
Прав на 100%! Я уже понял, что не надо особо до фанатизма заморачиваться с машиной. В итоге останешься без штанов. Из подержанной машины никогда не сделаешь новую. Ну ездит двигатель и ездит! Функцию выполняет? Выполняет. Не на всю же жизнь машину взял.
Не желательно только на дальие расстояния не ездить (чтобы в далеке от дома не встрять)
Не желательно только на дальие расстояния не ездить (чтобы в далеке от дома не встрять)
Вот вот это выражение Юра меня пугает. Никогда бы не стал ездить на такой машине, на которой в дальняк не собирешься. Я на своей где только не был, и даже не мог подумать о поломке. И вообще это психологический фактор. Чем хуэе машину купил, чем больше в неё бабла вложил, тем сильнее и страшнее не хочеться садиться за руль. Мы не на 10-ках ездим. И думаю уж 1500-2500 тыщи километров Цефиро приодолеет на ура. По крайней мере моя преодолевала старая. Омск- Новосибисрк без проблем вообще. На 1600 км ни капли масла не сьела(правда мотор меняный был) и бензину 170 литров всего ушло. Прогревы и т.д. Скорость по трассе 120-130 постоянно была+по НСК покатался.
Ну я тоже люблю сгонять по трассе куда-нибудь, поэтому предпочитаю все-таки надежный двигатель!)))
Ну а если только по городу... тогда и правда пофиг
Я тоже гонял в Новосиб. На обское водохранилище. Съела грамм 700-800 масла. (по городу не ест). Видимо кольца подзалегли. Забил....
Ну а если только по городу... тогда и правда пофиг
Я тоже гонял в Новосиб. На обское водохранилище. Съела грамм 700-800 масла. (по городу не ест). Видимо кольца подзалегли. Забил....
всем привет! новую тему создавать видимо нет смысла, а в эту кажется нормально вписывается. Вопрос вот в чем, зима наступает, поставил сигнашку с автозапуском, теперь мучает вопрос на какую температуру выставить запуск -20 или -25 градусов? Опыта эксплуатации Цифиро зимой нет подскажите плиз как будет лучше. Оч хочу когда будет холодно на машине ездить, а не плясать вокруг с бубном в попытках завести. Конечно можно и на -15 поставить но очевидно на бензе разорюсь.
Чтобы мотор остыл до -20 это надо, чтобы на улице было -35 и так около 4-5 часов. Датчик температуры пока додумается что уже 20 температура ДВС, то это уже немало для него. Я поставил бы -20, но я за своё состояние авто знаю, за твоё не знаю. Доведи до -20 и посмотри как она заводится, только чтобы на улице было минус 20 и так около суток чтобы стояла, либо -35 и 4-5 часов. Но лично у меня пока машина остынет проходит не мало времени, проще поставить посасовой запуск независимо от температуры. Примерное так: -20-25 с не сильном ветром 4-6 часов, 30-35 2-3 часа, ниже 35 каждые 2 часа. Время прогрева 15 минут. Если машина стоит зимой даже с 9 вечера до 9 утра, то это 12 часов. При минус 30 это 4 запуска по 15 минут-в бензине около 2 литров. Вот и считай сам. А для того, чтобы раззорится на бензе это надо, чтобы всю ночь грелась стояла. Было время у меня когда не было сигнализации с автозапуском, я заправлял полный бак и в -36-40 в том году просто не глушил машину на всю ночь. Стояла молотила около 8 часов, в бензине, если машина прогретая это всего 7 литров, зато пришел утром в машине ташкент сразу, а прогреть машину в минус 35 просто нереально, особенно Цефиро(учитывая понты с ихними печками) как то так...
У меня стоит на -20 с 15 минутным прогревомStazzz83 сказал(а):
6 лет - полет нормальный. Ни разу не подвела.
Но тут ньюанс есть. Смотря какая сигнашка и смотря где датсчик температурный стоит. У меня самая простая CENMAX VALIGANT ST-5.
Почасовой запуск - это гемор!!!! Даже то что ты пишешь дальше. Высчитывать каждый раз надо. А с учетом что в наших климатических условиях погода поменяться может в течении ночи или дня с ног на голову, то не угадаешь ни когда. Поэтому оптимален имеено температурный запуск. Кроме своей машины, я еще 2-м знакомым именно эту сигнашку посоветовал поставить, т.к. у них стояли сигнашки другие с запуском по температуре и были проблемы. После того как поставили такую как у меня - проблем нет! А зима прошлая была суровая ...Витёк (Цифиркин) сказал(а):
В прошлом году стоила 4500 с установкой - копейки совсем!
У меня Tamahawk X5 стоит сейчас. Из линейки тамогавкой одна из самых последний моделей. 5500 с установкой.