Электрика Накрылся генератор
- Автор темы Saw Cefiro
- Дата начала
Евгений_Кс сказал(а):Тут в топике "Зарядка аккума на холостом ходу" высказана интересная мысль, что одной из причин гибели генератора может быть его перегрузка в случае, если ставят аккумулятор с емкостью больше штатной и бедный генератор его не в силах накормить
То что "генератор не в силах накормить аккумулятор" это не беда!
Беда в том, что после запуска двигателя, особенно трудного, зарядный ток максимальный (практически не зависит от емкости). Т.е. происходит как бы всплеск зарядного тока, иногда до 40-50 ампер, а вот это уже критично для генератора, щеток, коллектора, диодов, реле регулятора. Далее зарядный ток достаточно быстро снижается и постепенно приближается к нулю. Чем больше емкость аккумулятора тем меньше этот всплеск, но тем недостижимее будет этот нуль - т.е. генератор всегда будет под небольшой нагрузкой, и аккумулятор будет всегда недозаряжен. И вот тут как раз беда и подкарауливает! Если поездки короткие - аккум всегда недозаряжен на 25-50% и после запуска двигателя зарядный ток может подскочить уже до 70ампер и скорость его снижения будет намного ниже а отсуда повышенные нагрузки на генератор. Похожая картина может быть и при аккуме с меньшей емкостью, только со знаком +,-. В общем тонкостей здесь много. Я когда то с этим много разбирался.
Блин, понаписал много и наверное непонятно, ну да ладно...
Мораль - если аккум постоянно в заряженном состоянии (или хотя бы близко к этому), то емкость большого значения не имеет. Если нет - генератору будет очень плохо.
A
Anonymous
Гость
может проще купить контрактный за 2000р? Ходят очень долго. Я себе поставил, с тех пор проехал около 170 000км. Претензий нет, судя по всему даже щетки еще не износились. Раньше стоял Митсубиси, теперь стоит Хитачи. Подбирал просто по образцу: посадочные места +разъемы. Свой старфй тоже собирался починить, но обнаружил, что ротор погнут, проще поменять.
Vpav сказал(а):
Несомненно это проще, вот только у нас таких цен к сожалению нет. За б/у просят 5000, но их нет в наличии, только под заказ, ждать неделю. Да и стоит ли платить 5, если за 7500 можно купить новый в Новосибирске.
Ремонт старого мне обошелся:
1. 500 рублей - снять/поставить генератор (своего гаража нет, пришлось платить)
2. 100 рублей - первоначальная диагностика мастером на предмет подыхания диодов (сам в генераторах не понимаю нихрена)
3. 190 рублей - диодный мост от генератора автомобиля "Бычок"
4. 10 рублей - флюс для пайки
5. 17 рублей - метр провода на пропайку соединений (провод трехжильный, другого не было, использовано половина одной жилы)
Если исключить первое и второе, то собственно затраты на ремонт сущий пустяк.
P.S.:
Материал в настоящий момент проходит обработку для публикации на сайте, все кому интересно наберитесь терпения
Saw Cefiro сказал(а):Vpav сказал(а):
Несомненно это проще, вот только у нас таких цен к сожалению нет. За б/у просят 5000, но их нет в наличии, только под заказ, ждать неделю. Да и стоит ли платить 5, если за 7500 можно купить новый в Новосибирске.
Месяц назад я в Новосибирске отдал за б/у генератор (с новыми диодным мостом и ротором и б/у корпусом с обмотками) 9000 рублей, и мне достойные доверия товарищи сказали, что новый стоит 600 долларов. Не исключаю, что меня обули, но такой факт имел место.
Евгений_Кс сказал(а):
Новый с лэйблой Ниссан может и стоит 600, а тот что корейский можно купить за $250, только заказ на неделю. Обращаться можно в Новосибирске в фирму "Черепаха", ул. Дуси Ковальчук 270, это недалеко от пл. Калинина, там в магазине как зайдешь то налево и до упора. Там есть такой Павлов Дмитрий, я с ним по почте общался, когда то давно телефон был 28-10-11, но я давно не звонил. E-mail адрес: pav@online.nsk.su, адрес точно рабочий.
Также узнавал на avto.vl.ru запросили $350.
Ну как бы это сказать ... короче сегодня опять генератор загудел. Вечером разберу посмотрю ... вот только интересно сгорели новые диоды или старые, желательно бы конечно старые, вообщем поглядим.
Похоже, что проблемма зарыта не в собственно диодах а в нагрузке на них.
Если воткнуть на выходе генератора амперметр, то при всех отключенных потребителях и полностью заряженной батарее ток должен быть не более 3-4 ампера, с учетом недозаряженной батареи ну никак не более 7-8, после прогрева. Если больше коротит где то в сети. Если нет - вожможен коротыш на самих диодах. И еще диоды разных марок надо ставить в крайнем случае и только попарно, иначе будет перекос нагрузки и они будут гореть.
Если воткнуть на выходе генератора амперметр, то при всех отключенных потребителях и полностью заряженной батарее ток должен быть не более 3-4 ампера, с учетом недозаряженной батареи ну никак не более 7-8, после прогрева. Если больше коротит где то в сети. Если нет - вожможен коротыш на самих диодах. И еще диоды разных марок надо ставить в крайнем случае и только попарно, иначе будет перекос нагрузки и они будут гореть.
Saw Cefiro сказал(а):
MARKS сказал(а):
Вот и я не понял... Saw Cefiro, ты ведь диодный мост полностью заменил на аналогичный от "Бычка", разве нет? Если нет, то как у тебя два моста работают?
MARKS сказал(а):
Ну если после прогрева то да, но сразу после запуска хорошо разряженная батарея может взять 30-40 А и более, правда всего на несколько минут. И вообще я удивляюсь почему на АКБ не ставят регулятор зарядного тока.... Он бы сильно продлил жизнь батареи, и генератору наверное тоже.
Регулятор напряжения, то бишь зарядного тока, встроен как правило в генератор, так называемая таблетка.
Только тут дело не только в зарядном токе, он может быть в пределах а диоды будут гореть...
Только тут дело не только в зарядном токе, он может быть в пределах а диоды будут гореть...
Да нет же!
Когда включаешь дополнительные потребители, да, ток выдамваемый генератором, т.е. нагрузка на него, возрастает. А дальше по распределению по потребителям вступает в дело закон Ома и прочих светил электротехники. Аккум больше чем ему надо не возьмет. Вот если у него банка закорочена или он совсем дохлый и пластины уже осыпались тогда он все на себя сосать будет.
Когда включаешь дополнительные потребители, да, ток выдамваемый генератором, т.е. нагрузка на него, возрастает. А дальше по распределению по потребителям вступает в дело закон Ома и прочих светил электротехники. Аккум больше чем ему надо не возьмет. Вот если у него банка закорочена или он совсем дохлый и пластины уже осыпались тогда он все на себя сосать будет.
Похоже мы с тобой гвоорим об одном и том же, просто на разных диалектах
Абсолютно верно. В законах электротехники немного разбираюсь, т.к. в моем дипломе написано "инженер-электронщик", а диплом я заработал вполне честно
Как ты знаешь у разряженого аккумулятора сопротивление падает резко (в разы). Соответственно и ток зарядки возрастает прямо пропорционально (т.е. тоже в разы). Именно поэтому после "тяжелого" запуска двигателя АКБ забирает на себя огромный ток, но в течении небольшого времени пока сопротивление низкое. На моей старой ГАЗ-24, оборудованной амперметром, этот процесс был очень хорошо виден. После трудного запуска ток зарядки сильно зашкаливал, а шкала была 30 А, по моей оценке ток составлял не менее 40 А а скорее всего больше. А это вредно прежде всего для самой АКБ.
Другое дело, что батарея сильно разряжается зимой, и практически не разряжается летом, а генераторы горят именно летом. Соответственно, есть мнение что дело не в АКБ а именно в генераторе, а точнее в его тепловом режиме.
MARKS сказал(а):
Абсолютно верно. В законах электротехники немного разбираюсь, т.к. в моем дипломе написано "инженер-электронщик", а диплом я заработал вполне честно
MARKS сказал(а):
Как ты знаешь у разряженого аккумулятора сопротивление падает резко (в разы). Соответственно и ток зарядки возрастает прямо пропорционально (т.е. тоже в разы). Именно поэтому после "тяжелого" запуска двигателя АКБ забирает на себя огромный ток, но в течении небольшого времени пока сопротивление низкое. На моей старой ГАЗ-24, оборудованной амперметром, этот процесс был очень хорошо виден. После трудного запуска ток зарядки сильно зашкаливал, а шкала была 30 А, по моей оценке ток составлял не менее 40 А а скорее всего больше. А это вредно прежде всего для самой АКБ.
Другое дело, что батарея сильно разряжается зимой, и практически не разряжается летом, а генераторы горят именно летом. Соответственно, есть мнение что дело не в АКБ а именно в генераторе, а точнее в его тепловом режиме.
Да согласен я, согласен...
В условиях нашей задачи ничего про аккум и трудности с запуском не говориться, значит можно его исключить. А отсюда и мои предположения про плохие контакты и разномастные диоды.
В условиях нашей задачи ничего про аккум и трудности с запуском не говориться, значит можно его исключить. А отсюда и мои предположения про плохие контакты и разномастные диоды.
MARKS сказал(а):
Возможно что проблема именно в этом. Так как моего образования в области электрических схем и приборов можно сказать что 0, то я заменил только те диоды что коротнули. Сегодня произведу вскрытие, там видно будет.
Если бы кто-нибудь, разобрав стартер, не поленился нарисовать электрическую схему внутренней проводки, то мы сообща могли бы найти причину поломок генератора. Все-таки АКБ защищена от избыточного зарядного тока как минимум плавкой вставкой. А вот внутренняя нагрузка, например, межвитковое замыкание обмотки возбуждения, может повлиять на увеличение тока через диоды и их пробой. Можно придумать и другие причины, поэтому замена диодов еще не гарантия того, что неисправность не повториться. Нужно знать схему, чтобы понять принцип работы- я в генераторах не силен. Наверное, повлиять может и пробуксовка ремня, особенно на ХХ, т.к. при этом регулятор наряжения, стремясь поддержать напряжение, будет отдавать весь ток на обмотку возбуждения, перегружая диоды, дело усугубляется отсутсвием воздушного охлаждения на стоящей машине.
Разобрав генератор есть смысл проверить сопротивления всех обмоток. Коварное межвитковое замыкание можно и не обнаружить-так что есть вероятность новой поломки генератора.
Разобрав генератор есть смысл проверить сопротивления всех обмоток. Коварное межвитковое замыкание можно и не обнаружить-так что есть вероятность новой поломки генератора.
Вскрытие показало что сгорел старый плюсовой диод. Вчера перепаял все старые на новые. Сегодня буду ставить
Ник сказал(а):
Попарный замер между контактами показал, что сопротивление одинаковое и равно величине 0.3, жаль не помню горела ли буква "к" на мультиметре.
Ну вообщем тему наверное можно и закрывать
Вчера все собрал, поставил, завел, опять загудело, по звуку плюсовые диоды, а потом самое интересное: диод отпаивается ... попадает во внутрь , гнет все лопасти охлождения на роторе, коцает обмотку на статоре. Ну вообщем вэлкам в магазин адназначна
Толи я что ни так спаял, толи изначально не стоило заморачиваться заменой диодов остается непонятным. Одно хорошо что теперь запросто можно сдавать норматив на снятие/установку генератора.
Вот такие дела.
Вчера все собрал, поставил, завел, опять загудело, по звуку плюсовые диоды, а потом самое интересное: диод отпаивается ... попадает во внутрь , гнет все лопасти охлождения на роторе, коцает обмотку на статоре. Ну вообщем вэлкам в магазин адназначна
Толи я что ни так спаял, толи изначально не стоило заморачиваться заменой диодов остается непонятным. Одно хорошо что теперь запросто можно сдавать норматив на снятие/установку генератора.
Вот такие дела.
И еще наверное прежде чем новый генератор испытывать, желательно все же проверить на выходе генератора ток и напряжение при минимальном колличестве потребителей. Возможно там тоже есть коротыш.