Регулировка водит. двери
- Автор темы Nozema
- Дата начала
Привет Цефироводам! Хочу поделится опытом... Вчера с другом вылечили водительскую дверь от провисания и стука при закрывании. Все предельно просто. Необходимые инструменты: накидной и рожковый ключи на 12, торцевой ключ на 10, две шайбы внутренний диаметр 11 мм внешний 15-18 мм толщина 2 мм или толще для сложных случаев, наждак для точной "подгонки" шайбы и свободное время минут 20-30.
В общем открываете дверь и:
1. откручиваете нижние гайки с петли в том месте где она крепится к двери,
2. откручиваете регулятор торцевым ключем на 10,
3. ослабляете верхние гайки петли, но не снимаете их полностью,
4. друг оттягивает дверь пока нижние болты не выйдут из отверстий нижней петли (хода за счет ослабленных верхних гаек хватает)
5. как только болты вышли можно подложить шайбы (основание болта имеет уширение замерил штангенциркулем получил 10,1 мм сам болт на 8, шайба с учетом уширения должна быть 11 мм внутренний диаметр),
6. потом в обратном порядке собираем (накинули гайки, прикрутили ограничитель протянули все соединеня),
7. закрываем дверь:
7.1. получилось все с первого раза, радуемся, собираем инструмент едим кататься,
7.2. если замок двери бьет об скобу (шайбы толще) повторяем п.п. 1-4 снимаем шайбы убираем лишнее с них помощью наждака, собираем, радуемся едим кататся
Данный способ избавляет от дифекта при закрывании (не разбивается механизм замка в двери), провисшей двери (все зазоры ровненькие как на новой) и неприятного звука, но не решает проблему полностью (по деньгам максимум стоит 3 рубля за шайбы если их нет в гараже). В общем ось петли со временем вырабатывается и появляется люфт, тут можно либо купить новые петли 2500р.-2 шт. на экзисте, либо снять старые, протачить отверстия, закалить новую ось под отверстия и собрать, тогда лечится все полность и люфт и провисание и зазоры и т.д. (но два последних способа более затратны по денежным и временым ресурсам).
В общем открываете дверь и:
1. откручиваете нижние гайки с петли в том месте где она крепится к двери,
2. откручиваете регулятор торцевым ключем на 10,
3. ослабляете верхние гайки петли, но не снимаете их полностью,
4. друг оттягивает дверь пока нижние болты не выйдут из отверстий нижней петли (хода за счет ослабленных верхних гаек хватает)
5. как только болты вышли можно подложить шайбы (основание болта имеет уширение замерил штангенциркулем получил 10,1 мм сам болт на 8, шайба с учетом уширения должна быть 11 мм внутренний диаметр),
6. потом в обратном порядке собираем (накинули гайки, прикрутили ограничитель протянули все соединеня),
7. закрываем дверь:
7.1. получилось все с первого раза, радуемся, собираем инструмент едим кататься,
7.2. если замок двери бьет об скобу (шайбы толще) повторяем п.п. 1-4 снимаем шайбы убираем лишнее с них помощью наждака, собираем, радуемся едим кататся
Данный способ избавляет от дифекта при закрывании (не разбивается механизм замка в двери), провисшей двери (все зазоры ровненькие как на новой) и неприятного звука, но не решает проблему полностью (по деньгам максимум стоит 3 рубля за шайбы если их нет в гараже). В общем ось петли со временем вырабатывается и появляется люфт, тут можно либо купить новые петли 2500р.-2 шт. на экзисте, либо снять старые, протачить отверстия, закалить новую ось под отверстия и собрать, тогда лечится все полность и люфт и провисание и зазоры и т.д. (но два последних способа более затратны по денежным и временым ресурсам).
Процедура подкладывания шайбы под нижний болт заняла минут 10, эффект превзошел ожидания! Исчез неприятный звук при движении и дверь стала закрываться практически без усилия, разве что вакуум немного приходится преодолевать из-за герметичности салона, но сейчас жара и я немного приоткрываю окна поэтому не мешает.
Всем привет!
Сфотал проблемную дверь.
http://s002.radikal.ru/i198/1206/d7/7ed326ed446b.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1206/35/4159edfb575a.jpg
Не могу понять как ее отрегулировать и можно ли вообще это сделать или только менять петли? Тему все прочел, но что то не понял!
Сфотал проблемную дверь.
http://s002.radikal.ru/i198/1206/d7/7ed326ed446b.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1206/35/4159edfb575a.jpg
Не могу понять как ее отрегулировать и можно ли вообще это сделать или только менять петли? Тему все прочел, но что то не понял!
KosmoSTAR сказал(а):Всем привет!
Сфотал проблемную дверь.
http://s002.radikal.ru/i198/1206/d7/7ed326ed446b.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1206/35/4159edfb575a.jpg
Не могу понять как ее отрегулировать и можно ли вообще это сделать или только менять петли? Тему все прочел, но что то не понял!
Только менять петли. Дешевле обойдется
KosmoSTAR сказал(а):
Я менял петли на водительской двери. на А33 их парт-номера:
82421-3J100 - правая передняя верхняя
82420-3J100 - правая передняя нижняя
В экзисте посмотри, не помню, сколько стоят. Замена обошлась в 500 рублей, потому что краска уже была разведена для бампера, изначально же петли черного цвета и, когда новые, руками их разогнусь-согнуть не получается. Вот когда поставят на дверь - тогда будет все хорошо из-за рычага, а новые не разогнуть
Здрасти... Ребят вопрос такой: как поменять водительскую дверь со всем ее содержимым.? сложно нет? Какие есть ньюансы?
Да, проводка критична. Я в этом году пожег кучу электрики в машине, потому что мудаки, которые когда-то на моей машине меняли 5ю дверь(универсал) пересоединили электрику не так как надо(скрутки и изолента вместо пайки и термоусадки с изолентой) и не там где надо(ровно в гофре, где провод постоянно гнется), в результате изоляция посыпалась, подгорел BCM, мозги у сигналки, и вообще, чудо, что машина не сгорела.Андрей1984 сказал(а):
Так что проводку переделывать нежно и с любовью: откусываем в двери, оставляя запас, запихиваем в новую дверь, аккуратно все паяем, изолируем термоусадкой, сверху изолентой, причем смотрим, чтобы все это ни в коем случае не утягивалось в гофру.