Все тот же плохой запуск.
- Автор темы CAID
- Дата начала
Cefiro 2001,А33, :write: VQ20DE.Машину купил в феврале прошлого-заводился хорошо.Летом пришлось обратиться в СТО по причине подтекания масла по задней клаппанной крышке-поменяли прокладку и рез. кольца по свечам( без моего присутствия) и сразу начались проблемы-машина перестала заводиться с первого раза(5-6)Приехал-наехал,а в ответ-это у вас плохие свечи-меняй.МЕНЯТЬ СРАЗУ НЕ СТАЛ, а чр.неделю заколбасило так,что ехать не было сил.Я в СТО выкручиваем первые 3 св.-ирридиевые(тут же в маг. покупаю)денег хватило на 3 и работу.Другую тройку снимаю на завтра,а там простые свечи и все в пагаре-жуть,как так никто не сказал поставил все иррид.На утро заводиться стал со 2раза.НА СТО сказали,что антифриз не идет на ДР.заслонку.Снял,промыл,на герметик поставил т.к. не было прокладки.Были проблемы со стартером-устранил,поменял топ.фильтр,заменил и поставил новый АКБ.К зиме поменял жидкости 5W30,ДЕКСТРОН,ант. долил,промыл топливную(форсунки),но с понижением температуры начиная +2 стал заводиться еще хуже.Стартер первый запуск дает,но обороты выше100 не подымает и троит и чр. пару сек. глохнет.Второй запуск дает обороты 2,2,но нет прогревочных и чр.минуту глохнет.Выручает педаль газа-прогрел,поехал.С морозами проблема встала остро-надоело газовать да и двигателю на пользу не идет.Поехал на диагностику-все говорят хорошо по комп.В сильный мороз при запуске первого раза стартер плохо проворачивает как вал замерший,второй раз лучше,но стрелка падает сразу,а если принудительно газовать,то справа под капотом от водителя,слышится протяжный звук как буд то подсос идет ,а в магистрале пусто.Ради эксперимента решил поменять свечи как было(простые+ирридиевые)СХЕМА:перед-простые,зад-иррид.-подтраивало.Весь комплект-простые-колбасит так,что 3км. и руки болели от вибрации.А схема:перед-иррид.,а зад.-простые машина не троит и едет в норме,но запуск-дрянь.Дымит при разогреве-жуть и на асвальте замершая лужа после прогрева.ЧЕСТНОЕ СЛОВО-УСТАЛ,но на форуме все как то рядом да не так,может кто,что подскажет,или ссылку даст нужную,ктр.сам пропустил. :write:
1. при каких температурах ты в феврале заводился без проблем, т.е. с первого тыка;
2. что такое "и рез. кольца по свечам";
3. "В сильный мороз при запуске первого раза стартер плохо проворачивает" - а как проворачивал при положительных температурах, масло у вас "зимнее", АКБ - новая (хорошо заряжена?), проблем со стартером быть не может (на горячую хорошо крутит?);
Почему так интересуюсь, у самого похожая проблема, вот ищу единомышленников, а по поводу лужи замершей, у меня такая же хрень, я думаю что это просто конденсат с выхлопной, катализатор стоит или уже керамику пробил?
2. что такое "и рез. кольца по свечам";
3. "В сильный мороз при запуске первого раза стартер плохо проворачивает" - а как проворачивал при положительных температурах, масло у вас "зимнее", АКБ - новая (хорошо заряжена?), проблем со стартером быть не может (на горячую хорошо крутит?);
Почему так интересуюсь, у самого похожая проблема, вот ищу единомышленников, а по поводу лужи замершей, у меня такая же хрень, я думаю что это просто конденсат с выхлопной, катализатор стоит или уже керамику пробил?
А по поводу не простого завода японок читал не только на этом форуме, практически на всех форумах посвященных япономаркам пишут что как минимум со второго раза заводится, может быть им наш бензин вообще не нравится? Почему же автоТАЗы заводятся?
Попробуй, ради эксперимента, пока ни чего лучше не придумаешь, поменяй бензин, залейся на другой заправке, кстати, что сейчас льешь 92 или 95. Я пробовал заводится на 98, завелась точно не с первого и не второго раза, похоже улучшений не было, хотя перла она по трассе очень хорошо...
Попробуй, ради эксперимента, пока ни чего лучше не придумаешь, поменяй бензин, залейся на другой заправке, кстати, что сейчас льешь 92 или 95. Я пробовал заводится на 98, завелась точно не с первого и не второго раза, похоже улучшений не было, хотя перла она по трассе очень хорошо...
Я уже с этим плохим запуском весь мозг себе замучил.
Некоторые умные люди пишут, что если на короткое время (около 0,5 сек) стартер включить, то "мозг" принимает сие событие за "неудачную попытку запуска". После второй "попытки" таки включает нужную длину впрыска и на 3-ей заводится в первую-же секунду. Якобы проблема в том, что на холодную наши японские друзья придумали, что надо смесь сделать победнее (это для наших условий она победнее), а в самой Японии, они походу, заводятся без проблем. Вот по этому они и не хотят заводится с первого раза нормально. Хотя моя заводится всегда с полтыка, значит со смесью все гуд, отследить бы еще ее состав в тот момент, когда она начинает глохнуть.
Другой момент, спасибо гуглу, якобы когда машина завелась, смотрит по датчикам, на улице холодно, и, так как программа японская, она начинает душить смесь (нормы Евро, что-ли) и машинка медленно, но верно начинает снижать обороты вплоть до 0. И по этому поводу гугл дает интересную фишку (стоит попробовать) вместо датчика температуры охлаждающей жидкости ставиться потенциометр (заранее выставленный на 2 - 2,5 КОм побольше), который дает понять компьютеру, что на улице холоднее и, якобы, компьютер начинает обогощать смесь (длительность впрыска) достаточно для того, чтобы машина нормально прогревалась, после того, как обороты станут стабильными, можно все вернуть назад. Попутно возникает вопрос, который обсуждался в теме про "Температурный датчик", а не все ли равно компьютеру сколько градусов за бортом если температура становится ниже -15, ведь график ниже этих температур не достроен. Буду пробовать...
Некоторые умные люди пишут, что если на короткое время (около 0,5 сек) стартер включить, то "мозг" принимает сие событие за "неудачную попытку запуска". После второй "попытки" таки включает нужную длину впрыска и на 3-ей заводится в первую-же секунду. Якобы проблема в том, что на холодную наши японские друзья придумали, что надо смесь сделать победнее (это для наших условий она победнее), а в самой Японии, они походу, заводятся без проблем. Вот по этому они и не хотят заводится с первого раза нормально. Хотя моя заводится всегда с полтыка, значит со смесью все гуд, отследить бы еще ее состав в тот момент, когда она начинает глохнуть.
Другой момент, спасибо гуглу, якобы когда машина завелась, смотрит по датчикам, на улице холодно, и, так как программа японская, она начинает душить смесь (нормы Евро, что-ли) и машинка медленно, но верно начинает снижать обороты вплоть до 0. И по этому поводу гугл дает интересную фишку (стоит попробовать) вместо датчика температуры охлаждающей жидкости ставиться потенциометр (заранее выставленный на 2 - 2,5 КОм побольше), который дает понять компьютеру, что на улице холоднее и, якобы, компьютер начинает обогощать смесь (длительность впрыска) достаточно для того, чтобы машина нормально прогревалась, после того, как обороты станут стабильными, можно все вернуть назад. Попутно возникает вопрос, который обсуждался в теме про "Температурный датчик", а не все ли равно компьютеру сколько градусов за бортом если температура становится ниже -15, ведь график ниже этих температур не достроен. Буду пробовать...
Масло(зима),стартер после ремонта-зверь,АКБ-НОВАЯ,пытался обмануть ТД,да из форума понял,что не тот обманывал,ктр. идет на понель.Бензин 95 ,заправляюсь в одном месте.Резиновые кольца-это прокладка по ходу свечи(3 в каждой крышке)ТЕМПЕРАТУРА в +2 уже создает проблему.
У тебя у самого как заводится, только не пиши что в любой мороз с полпинка, поподробнее хотелось бы, ведь бывают в морозы проблемы, т.е. не с первого раза выходит на прогревочные...K-Alex630 сказал(а):
очень часто причина в резиновых пркладках под впускным коллектором. при морозе сжимаются а по мере прогрева расширяются. я думаю их приклеивать надо. свои в этом году поменял на новые и был неприятно удивлён перекосом коллектора - то есть шупом пропихивая в щель сзади и спереди коллектора определил что он завален назад к головке заднего ряда цилиндров и подсос шёл через перед. пришлось сделать пропилы под задние болты что на опорах задней головы и поднимая опуская с помощью щупа добиваться равномерной посадки коллектора к пауку.
У меня вопрос по впускнму коллектору.При замене прокладки клаппанной крышки снимается впускной коллектор.Сам паука не снимал,но после СТО обратил внимание,что изменился звук всасываемого воздуха,мастак сказал,что кроме замены прокладки ничего не делал и если предположить,что ее поставили неправльно при разборе герметиком исправить положение можно или только новая.При снятии любых агрегатах с прокладками рекомендуют замену прокладок,при снятии паука с впуск. коллек. этих прокладок целая куча-где ж их всех брать. И еще вопрос.На А33,VQ20DE(кореец) пресловутый КХХ есть или нет в том виде,как в рубрике(своими силами)описывается,часто советуют промыть его,но если его нет.
Здравствуйте, я сегодня первый день на форуме, и сегодня забрал свою с СТО по причине не запуска совсем 
, при повороте ключа слышались только щелчки.
Замена якоря и щеток в стартере позволило решить данную проблему (100 у.е. )
, при повороте ключа слышались только щелчки.Замена якоря и щеток в стартере позволило решить данную проблему (100 у.е. )
Внесу еще свои 5 копеек, раз уж есть разговор за морозы и температуру, моя заводится при -27 даже с брелка автозапуска, простоя ночь на улице, хоть и мастера предупреждали про датчик холода
и т.д. что мол не заведется
интересно получается!
и т.д. что мол не заведется
интересно получается!
Очень интересует так как сам собираюсь менять, прокладки есть, нет тока теплой погоды. Т.е. до замены коллектор не был завален? И что подразумевается под пропилами под задние болты? Сколько по времени заняла вся процедура?
наооборот. собравшись менять обнаружил заваленность.если смотреть на двигатель спереди то болты не видать. они сзади от салона.две железяки с двумя отверстиями каждая верху. на эти железки и опирается впускной коллектор. если отверстия под болты в них(железках)ниже то щель спереди больше между пауком и впускным коллектором. и наоборот если отверстия выше то щель появляется больше сзади. чтобы это можно было както регулировать и добиться равномерного прилегания я пропилы сделал вертикальные под болты вместо отверстий и добился равномерного прилегания. замена прокладок и пропилы - на всё часа три - четыре - из за неопытности но аккуратности. сейчас минут за тридцать заменю прокладки.
наооборот. собравшись менять обнаружил заваленность.если смотреть на двигатель спереди то болты не видать. они сзади от салона.две железяки с двумя отверстиями каждая верху. на эти железки и опирается впускной коллектор. если отверстия под болты в них(железках)ниже то щель спереди больше между пауком и впускным коллектором. и наоборот если отверстия выше то щель появляется больше сзади. чтобы это можно было както регулировать и добиться равномерного прилегания я пропилы сделал вертикальные под болты вместо отверстий и добился равномерного прилегания. замена прокладок и пропилы - на всё часа три - четыре - из за неопытности но аккуратности. сейчас минут за тридцать заменю прокладки.
Я уже поднимал такую тему,что у меня тоже с каждым годом всё при меньшей минусовоцй температуре начинает хуже заводится,но я всё-таки недогоняю причём тут прокладки если никто ничего не крутил не снимал в моём случае,а в первую зиму как приобрёл машину и в -25 с автозапуска заводилась и работала,во вторую -17 могла а -20 уже нет,а в эту и в -7 появились проблемы,заводится 3 секунды полёт нормальный а дальше чих-пых и глохнет пока ногой газу неподдаш,и вот так трясётся вся с непонятными звуками пока чуь-чуть ненагреется и выхлоп такой вонючий идёт в это время,что я лучше с Камазом работающим рядом постоял.Моё всётаки мнение что чёто надо промыть весь дросельный механизм.А ещё есть мысль,у кого есть сигналка с автозапуском ставьте на прогрев,будет заводить машину через каждые 3 часа,ну сколько она там бензина схавает за 3-4 заводки 2литра больше наверное невозможно,а больше 12 часов наверное мало кто спит.А ещё у кого есть какие мысли помимо прокладок???????????
_____________________________
CEFIRO GF A-33 2L. 2000г.
_____________________________
CEFIRO GF A-33 2L. 2000г.
Прокладка резиновая - со временем дубеет, теряет свою эластичность, когда машина постоит часов 7, то прокладка сжимается и при заводке идет подсос воздуха, неучтенный МАФом, поэтому и проиходится подгазовывать ногой. После прогрева прокладка расширяется и все нормально.Николай_lvt сказал(а):
мне на станции сказали что наши движки чувствительны к морозам и холодный пуск (-25 мороза например) на них плохо влияет.. посоветовали не мучить двигло а ставить на прогрев.. я на -15 ставлю, уж лучше она схавает этот литр бензина за ночь чем потом иметь дело с более серьезными проблемами.. я считаю в этом есть доля правды 8)
Сегодня снял паука(пипец)тяжеловато,куча болтов,а 4 задние просто жуть.Выделил два момента при разборе ктр. определил как косяк:1-в дросельной заслонке было попадание ОЖ в просвет трубы до и после заслонкиДЗ (был зеленый налет) и болты фиксирующие данный отсек были в налете.Прокладка есть,новидно не справляется-промыл и поставил на герметик.2-сняв паука добрался до прокладки ВК,т.к. по корейцам нет програм в магазинах не смог купить прокладку,на одном из фот форума она была длинная,а у меня три маленьких.Не понравилось,что в трубе коллектора были следы масла.Все поверхности обработал и поставил на красный герметик.При сборке обратил внимание на то,что если затяжку начинать спереди,то трубу задирает и четыре задних болта не встают в пазы и пришлось все ослабить и начать с задних крепежей.ЗДЕСЬ ТО КАК РАЗ И ВСПОМНИЛ О ПЕРЕКОСЕ О КОТОРОМ ПИСАЛИ РАНЕЕ.Поменял так же ТД ,как профилактика(диагностика ошибки не показала)Все собрал и запустил-завелась,а как будет завтра на морозе -будет завтра.На все ушло часов пять и все бы хорошо,но в гараже я был не один и один урод вывернул зеркало заднего вида на изнанку.Теперь не открывается на полную и не закрывается.Вот ведь блин!!!1 
Ну да до завтра.ОТПИШУ КАК ПРОШЩЛ ЗАПУСК С УТРА.
Ну да до завтра.ОТПИШУ КАК ПРОШЩЛ ЗАПУСК С УТРА.Спасибо за описание. По поводу затяжки в мануале указан порядок, и что сильно удивило так дроссельная заслонка затягивается тоже в определенном порядке. А как затягивали, с какой слой? На глазок или динамометрическим ключом?Там ведь болты очень нежные, чуть перетянешь и и все срывает. CAID если начинать затягивать с задних болтов то перекос не возникает?
Спрошу еще здесь, подскажите, пожалуйста, прокладки меняются те которые под "ракушкой", которую так и так снимать если свечи зажигания менять?