A
Anonymous
Гость
Братцы, помогите.... случилась беда, что то застучало в движке, в сервисе разобрали и обнаружили, что хандрит гидронатяжитель цепи ГРМ.
Сам я живу в Екатеринбурге, обзвонил море магазинов и разборок, все предлагают на заказ, но только после Нового года. А мне машинка сейчас охххх как нужна. Может все-таки его (гидронатяжитель) можно как-то починить, заремонтировать, вылечить?
Сам я живу в Екатеринбурге, обзвонил море магазинов и разборок, все предлагают на заказ, но только после Нового года. А мне машинка сейчас охххх как нужна. Может все-таки его (гидронатяжитель) можно как-то починить, заремонтировать, вылечить?
Чинить то, что сломалось, пустое дело. Но на практике А32 VQ20DE мне все таки один натяжитель чистили, (в ремонте не участвовал, но причину мне показывали). На короткое время помогло. Но потом цепь опять зашумела. Пришлось менять и цепь, и натяжитель. Натяжитель вещь не дорогая, да и цепь не золотая, но ремонт дороже в два раза запчастей. Так что посчитай, что дешевле.Михаил. сказал(а):
A
Anonymous
Гость
ПЛАТОНИК сказал(а):
Во скока вышло примерно?
А то у меня тоже шумит
И кстати, если слегка проблему "запустить", на что "нарвусь" ? А то уже месяца 2 при заведении двигателя "ворчит"
сам тоже из екатеринбурга. менял натяжитель. один. приехал тут же взял за час даже меньше поменяли. он подходит к 32 и к 33. Проблема возникла когда на холодную цепь сильно взбрякивала.
телефон ребят 2133113. офис у них на ключевской рядом с центральным стадионом. там у них запчасти. сервис недалеко от тойота центр если ехать по московской.
телефон ребят 2133113. офис у них на ключевской рядом с центральным стадионом. там у них запчасти. сервис недалеко от тойота центр если ехать по московской.
A
Anonymous
Гость
Есть еще одна проблема с натяжителем! На машины выпуска до 05.1995 ставился , после 05.1995 - 13070-31U01. Они не взаимозаменяемы! Дважды заказывал через экзист 13070-31U00, просил не менять номер, но они оба раза привозили 13090-31U26, который по фасту заменитель для 13070-31U01. Поиски по другим конторам привели только к тому же 13090-31U26. Так что учитывайте это!
Кстати? у меня тоже звук движка какой то странный! может у меня тоже надо гидронитяжитель менять?
и сколько он стоит?
и сколько он стоит?
A
Anonymous
Гость
В выходные попробовал, почистил свой гидронатяжитель, привез опять его в сервис, начали закачивать малом, и все опять пошло как и раньше. Там такая система - стоит какая то металлическая заглушка (как говорят технологическое отверстие) и вот через нее просачивается масло. Я сказал ребятам в сервисе, что бы они все равно собрали машину ........и вот сижу и жду сейчас результата.
Если все останется как и было то тогда попробую позвонить по телефону - 2133113 (оставил его на н.з.).
Если все останется как и было то тогда попробую позвонить по телефону - 2133113 (оставил его на н.з.).
Отправил Руслану для ФАК-а, да видимо ему сейчас не до этого... Запостил сюда, уж коль эту тему подняли. Думаю никто против не будет...
Что касается гидронатяжителей (ГН)... Гремят не ГН, а цепь, которая им недостаточно натягивается. До ГН основной цепи можно добраться достаточно просто. Достаточно снять спец. окно на крышке ГРМ. Я лично это проделывал и исходя их его конструкции могу сказать что в 30% случаев достаточно просто хорошо промыть движок и залить хорошее масло и через тыс. 5-10 звук уйдет, но если на протяжении продолжительного времени цепь работает достаточно шумно то скорее всего в этом случае нужно снимать ГН.
Ломаться там нечему, кроме резинового уплотнителя на цилиндре ГН. Запас по ходу там большой поэтому износ прижимной планки не сильно влияет. Проблема в потере подвижности или/и недостаточном давлении внутри ГН - засорился перепускной клапан ГН, и/или стравливающий канал . Задача - восстановить функции этих устройств. Т.е. нужно убрать кокс и прочие отложения. Снять ГН просто, но есть свои хитрости. В принципе знаючи можно уложиться за час, но лучше иметь запас по времени потому как крышку технологического окна нужно садить на герметик, а ему нужно время для приобретения нужной консистенции, поэтому лучше рассчитать время так, чтобы после выполнения работ машина постояла хотя бы ночь. Но если сильно горит, то достаточно и часа. Давления под крышкой нет, а масло под ней просто разбрызгивается, поэтому могут появиться небольшие потеки масла, которые легко устраняются подтяжкой болтов окна после отвердевания герметика.
Итак, снимаем ГН...
Если стоять лицом к фронту двигателя (там, где цепи) - там есть два технологических окна. Нас интересует левое. См. верхний рисунок. Предварительно убираем грязь вокруг окна. Откручиваем 4 болта. Крышка сидит не на прокладке, а на герметике поэтому следует запастись им. Подойдет низкотемпературный (черный обычно).
Примечание: опору двигателя можно не снимать, а только ее часть. Хотя это зависит от размеров ваших рук и наличия ключей. Я использовал "SATA"-вские накидные трещетки.
По центру увидите сам натяжитель (см средний рисунок). Задавливаешь поршень натяжителя внутрь цилиндра чуть глубже среза и фиксируешь его иголкой (я использовал тонкую стальную проволоку, но есть спец. канцелярские кнопки с держателем, как на рисунке).
Теперь можно откручивать натяжитель - один болт. Сам натяжитель на шпильке.
ВНИМАНИЕ!!! Обязательно проверьте, зафиксировался ли поршень. Нужно отвести прижимную планку (в окне видна в верхнем правом углу) вправо и вверх и проверить пошел ли поршень вслед за прижимной планкой. Поршень внутри подпружинен и если он не зафиксирован, то он может "выстрелить" и все это улетит под крышку вниз, а это очень плохо.
После снятия ГН следует промыть хорошенько. Особое внимание нужно уделить перепускному клапану во входном канале и стравливающему каналу (закрученный и срезанный болт на тыльной части натяжителя, обращенной к двигателю). Необходимо проверить состояние резинового уплотнительного кольца на поршне.
После промывки необходимо проверить его работу. Заливаете масло внутрь цилиндра, вставляете поршень (можно без пружины) и пытаетесь сильно вдавить его внутрь. Масло не должно травить через перепускной клапан, но оно должно сочиться через резьбовой стравливающий канал до тех пор, пока поршень не прошел его. После этого поршень должен встать мертво.
Принцип функционирования ГН простой. Перепускной клапан поддерживает давление внутри ГН даже при выключенном двигателе, что обеспечивает тихий запуск, а резьбовой стравливающий канал обеспечивает рециркуляцию масла внутри натяжителя и стравливание воздуха, если он там оказался, и в то же время, если поршень прошел определенную отметку, стравливание прекращается, что опять-таки позволяет поддерживать систему ГРМ в рабочем состоянии даже при выключенном двигателе.
Закоксовка/засорение этих двух систем в основном и приводит к дисфункции работы гидронатяжителя. Ограниченная подвижность поршня тоже возможна, но при тяжелых, клинических случаях.
Что касается гидронатяжителей (ГН)... Гремят не ГН, а цепь, которая им недостаточно натягивается. До ГН основной цепи можно добраться достаточно просто. Достаточно снять спец. окно на крышке ГРМ. Я лично это проделывал и исходя их его конструкции могу сказать что в 30% случаев достаточно просто хорошо промыть движок и залить хорошее масло и через тыс. 5-10 звук уйдет, но если на протяжении продолжительного времени цепь работает достаточно шумно то скорее всего в этом случае нужно снимать ГН.
Ломаться там нечему, кроме резинового уплотнителя на цилиндре ГН. Запас по ходу там большой поэтому износ прижимной планки не сильно влияет. Проблема в потере подвижности или/и недостаточном давлении внутри ГН - засорился перепускной клапан ГН, и/или стравливающий канал . Задача - восстановить функции этих устройств. Т.е. нужно убрать кокс и прочие отложения. Снять ГН просто, но есть свои хитрости. В принципе знаючи можно уложиться за час, но лучше иметь запас по времени потому как крышку технологического окна нужно садить на герметик, а ему нужно время для приобретения нужной консистенции, поэтому лучше рассчитать время так, чтобы после выполнения работ машина постояла хотя бы ночь. Но если сильно горит, то достаточно и часа. Давления под крышкой нет, а масло под ней просто разбрызгивается, поэтому могут появиться небольшие потеки масла, которые легко устраняются подтяжкой болтов окна после отвердевания герметика.
Итак, снимаем ГН...
Если стоять лицом к фронту двигателя (там, где цепи) - там есть два технологических окна. Нас интересует левое. См. верхний рисунок. Предварительно убираем грязь вокруг окна. Откручиваем 4 болта. Крышка сидит не на прокладке, а на герметике поэтому следует запастись им. Подойдет низкотемпературный (черный обычно).
Примечание: опору двигателя можно не снимать, а только ее часть. Хотя это зависит от размеров ваших рук и наличия ключей. Я использовал "SATA"-вские накидные трещетки.
По центру увидите сам натяжитель (см средний рисунок). Задавливаешь поршень натяжителя внутрь цилиндра чуть глубже среза и фиксируешь его иголкой (я использовал тонкую стальную проволоку, но есть спец. канцелярские кнопки с держателем, как на рисунке).
Теперь можно откручивать натяжитель - один болт. Сам натяжитель на шпильке.
ВНИМАНИЕ!!! Обязательно проверьте, зафиксировался ли поршень. Нужно отвести прижимную планку (в окне видна в верхнем правом углу) вправо и вверх и проверить пошел ли поршень вслед за прижимной планкой. Поршень внутри подпружинен и если он не зафиксирован, то он может "выстрелить" и все это улетит под крышку вниз, а это очень плохо.
После снятия ГН следует промыть хорошенько. Особое внимание нужно уделить перепускному клапану во входном канале и стравливающему каналу (закрученный и срезанный болт на тыльной части натяжителя, обращенной к двигателю). Необходимо проверить состояние резинового уплотнительного кольца на поршне.
После промывки необходимо проверить его работу. Заливаете масло внутрь цилиндра, вставляете поршень (можно без пружины) и пытаетесь сильно вдавить его внутрь. Масло не должно травить через перепускной клапан, но оно должно сочиться через резьбовой стравливающий канал до тех пор, пока поршень не прошел его. После этого поршень должен встать мертво.
Принцип функционирования ГН простой. Перепускной клапан поддерживает давление внутри ГН даже при выключенном двигателе, что обеспечивает тихий запуск, а резьбовой стравливающий канал обеспечивает рециркуляцию масла внутри натяжителя и стравливание воздуха, если он там оказался, и в то же время, если поршень прошел определенную отметку, стравливание прекращается, что опять-таки позволяет поддерживать систему ГРМ в рабочем состоянии даже при выключенном двигателе.
Закоксовка/засорение этих двух систем в основном и приводит к дисфункции работы гидронатяжителя. Ограниченная подвижность поршня тоже возможна, но при тяжелых, клинических случаях.
Вложения
A
Anonymous
Гость
Собрали мне машинку обратно, я это ГН отмыл, почистил от всякого нагара масла и поставил обратно. Стук в движке пропал, но что то меня не устраивает в разгоне машины. Пока она 2 недели стояла в сервисе я ездил на тойоте висте, она конечно меньше размерами и движок чуть послабее, но все равно ездит нормально. Так вот....пересел я опять в свою ласточку, жму на газ, а она не так как то набирает обороты, или мне просто кажется, или из-за погоды так получается (у нас тут не много оттаяло и на улице рыхлый снег со льдом). Я у ребят спрашиваю - может у меня колоса пробуксовывают и поэтому создается впечатление, что плохо идет разгон. Посмотрели так и есть. Стоит и шлифует, когда с места трогаешься. И все равно на душе как-то не спокойно. Может чего в сервисе не так собрали???!!!
Вопрос ! а что если заменили натяжитель, а "оно" всеравно как то работает как буд-то с цепью косяк ???
что там меще может быть ???
должны же быть еще внутренние цепи на 2 головы ??? или нет ???
что там меще может быть ???
должны же быть еще внутренние цепи на 2 головы ??? или нет ???
A
Anonymous
Гость
Если быть точным, то я в сервисе поменял 2 маленькие цепи, ну и как уже говорил ГН поставил свой старый, только его как следует почистил. Их проверили и показали что там тоже был износ... если цепь соединить вместе и поставить горизонтально, то видно на сколько сильно она прогибается. Поэтому я купил другие, мы их проверили, прогиба такого не было. А вообще в сервисе проверили мне все, и давление масляного насоса и все цепи и все ГН и все Башмаки.
В механизме ГРМ три цепи и три ГН. Вы, вероятнее всего, поменяли только один - на основную цепь. Если у вас забило ГН основной цепи, то скорее всего забиты и ГН цепей распредвалов - просто там цепи короткие и шумят они значительно меньше. По износу... В большей степени износу подвержены прижимные башмаки ну и сама цепь, конечно. Так что вот, список примерно такой.Andrew459 сказал(а):
Если вы уверены что пробег машины перевалил за 300, то лучше поменять все, что положено менять согласно регламента ТО.
Владимир ! мне заменили пока еще только ГН.... сам башмак не поменяли (новый год млин его наступает 
- думаю - может он шумит ????
причем странно - он на холостых нормально работает, а вот при повышении оборотов и особенно при сбросе оборотов с больших - он стутучит
- думаю - может он шумит ????причем странно - он на холостых нормально работает, а вот при повышении оборотов и особенно при сбросе оборотов с больших - он стутучит
Если шумит при сбросе, то скорее всего причиной является недостаточное натяжение цепи, но вот какой - это вопрос. Тут слушать надо...
Возможно что и упокоители цепи или башмаки износились до металла и при обратном натяжении цепь стучит об металл.
Но это лишь предположения... Тут нужно слушать.
Возможно что и упокоители цепи или башмаки износились до металла и при обратном натяжении цепь стучит об металл.
Но это лишь предположения... Тут нужно слушать.
\Владимир сказал(а):
Странно, вроде натяжитель крепится 2мя болтами. И еще. Я снимал, промывал - эффект-0. На поршне заметил выработку, к тому же поршень на новом натяжителе перемещается гораздо туже, чем на старом. И еще - продолжительность клацанья цепи при холодном пуске зависит от положения авто. Например, если перед выше зада - клацает дольше. Из этого всего делаю вывод, что возможно, при стоянке масло стравливается через уплотнение между цилиндром и поршнем.
Всем привет!Почистил я натяжитель,ничего не изменилось,клапан уже не держит давления.Купил новый(13070-31UOA),пробил через экзист он идет на движки AMB (AE50) немного отличается по размерам(каталог ссылается на аналог).По креплению встал как родной,зато на пятку башмака не ровно уперся поршень натяжителя(не по центру и небольшой уклон).Завел,работает как надо,но мучают подозрения,не соскочит ли он?!Кто что скажет?!Позвонил в несколько магазинов сказали что 13070-31UOO не выпускают,так же ссылают на 13070-31UOA!
den-bldr сказал(а):
Аналог
13091-31U26
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13070-31U00
13070-31U0A это от А33....