Дифференциальная диагностика утечки тока (дохнет аккум)?
- Автор темы Baralgin
- Дата начала
Факт. Усилитель не касается металла (под сиденьем пасажира). Он с запасом по габаритам.
Динамики и сабвуфер крепятся через проставки, ну может корзина сабвуфера касается металла (хотя вряд ли), но это же не должно входить в цепь усилителя.
По межблочникам может выходить ток на минус в ГУ и далее на массу?
Динамики и сабвуфер крепятся через проставки, ну может корзина сабвуфера касается металла (хотя вряд ли), но это же не должно входить в цепь усилителя.
По межблочникам может выходить ток на минус в ГУ и далее на массу?
может. (из практики)
зы: к примеру. продукция фирмы "пионер" (справедливости ради, не только пионер) страдает неприятным эффектом.
при подключении межблоков с нескинутой клеммой аккума, выгорает масса в ГУ.
и появляются очень неприятные вч-шумы при воспроизведении музы.
зы: к примеру. продукция фирмы "пионер" (справедливости ради, не только пионер) страдает неприятным эффектом.
при подключении межблоков с нескинутой клеммой аккума, выгорает масса в ГУ.
и появляются очень неприятные вч-шумы при воспроизведении музы.
Межблочники.
Сейчас сходил, скинул их и диод потух. Когда обратно надел, диод снова стал тускло-зелёным.
В общем сейчас с индикацией так:
Диод не горит когда скинуты межблочники.
Диод горит тускло-зелёным, когда ключа нет или ключ в OFF (все провода подключены к усилителю).
Диод горит ярко-зелёным, когда ключ ON и играет музыка.
Писал ранее:
В общем пока ремоут трогать не буду - теоретически он уже не должен влиять на утечку тока. Если "виноваты" межблочники и по ним замыкается цепь на потроха ГУ, то буду искать другой усилитель, чтоб в сравнении окончательно выяснить где подлость кроется.
Сейчас сходил, скинул их и диод потух. Когда обратно надел, диод снова стал тускло-зелёным.
В общем сейчас с индикацией так:
Диод не горит когда скинуты межблочники.
Диод горит тускло-зелёным, когда ключа нет или ключ в OFF (все провода подключены к усилителю).
Диод горит ярко-зелёным, когда ключ ON и играет музыка.
Писал ранее:
после установки реле в этом месте в "покое" напряжения теперь нет.
В общем пока ремоут трогать не буду - теоретически он уже не должен влиять на утечку тока. Если "виноваты" межблочники и по ним замыкается цепь на потроха ГУ, то буду искать другой усилитель, чтоб в сравнении окончательно выяснить где подлость кроется.
я думаю, дело, всетки, в усе.
зы: ну и тут встает вопрос о штатной проводке. (в параллельной ветке лечили за провода)
если ГУ и усь запитаны с одного места (с аккума), то траблов не будет 99%.
провод "ремоут" (АСС) должен быть идентифицирован однозначно. 7 В подозрительно похожи на сигнал
подсветки приборов, точнее на ее приглушение.
зы: ну и тут встает вопрос о штатной проводке. (в параллельной ветке лечили за провода)
если ГУ и усь запитаны с одного места (с аккума), то траблов не будет 99%.
провод "ремоут" (АСС) должен быть идентифицирован однозначно. 7 В подозрительно похожи на сигнал
подсветки приборов, точнее на ее приглушение.
Усилитель буду менять однозначно, но пока не имею на это средств (зубные коронки нинче очень дорогие :? ). В последнее время почти каждый день езжу на машине, поэтому проблем с АКБ не возникало. Интересно всё таки, работает ли релюха как планировалось. С ней хоть стало явственно слышно, что динамики выключаются.
Насчёт тестирования мультиметром, кажется ты сжёг цепь измерения силы тока на мультиметре. Я так проверял и по неосторожности 3 мультиметра спалил. На четвёртом научился. На мультиметрах есть деление измерения силы тока до 10 ампер постоянки. Для этого обычно нужно ещё и красный штёкер перевключить в соответствующее место с надписью 10 DC. Но не в этом проблема сгорания, Она в моменте подключения к контактам. Лучший вариант это крокодилы на проводах. Итак, берём тестер, ставим нужное деление, далее дело идёт только о плюсовой клеме, разницы не имеет какой цвет провода красный или чёрный крепим к + клеме акб в разрыв, разница будет только в присутствиие или отсутствие знака минус на экране, второй провод от мультиметра подключаем к + проводу идущему от аккумулятора который всё еще прижат к клеме. Далее размыкаем + провод и клему акб, при этом провода от мультиметра прижаты к клеме и проводу. Весь смысл в том что на машине очень много своего рода конденсаторов, реле, компьютеров, которые в случае прободания питания даже на секунду производят зарядку, включение и много всего другого прежде чем выйти на дежурный режим работы, и поверьте сила тока в этот момент может превысить и сотни ампер запросто сожёт мультиметр. Даже сигнализция при подключение клем самопроверяется, моргает фарами, или конденсатор у музыкантов мощьностью от 1го фарада, он клемы выжигает неговоря о какомто мультиметре. В итоге если всё правильно сделаеш то на экране должны появится цифры, а дальше подсчет.
Сигнализация в покое - до 65ма или 0,065А
лампа салона при открытой двери - до 500ма или 0,5А
и так все приборы имеющие режим ожидания имеют своё потребление но не амперы а милиамперы. максимум не должен превышать и 250ма иначе акум быстро сядет. подсчёт прост 60А акумулятор разделим на 4 дня по 24 часа в сутках получим 0,625ма в час седают твой акумулятор в ноль. Есть замечание не только глючный усь кушает энергию, я знаю 3 вида именитых сигнализаций которые кушают по 300ма пока охраняют авто а хозяева жалуются неделю не подходил и и акум сдох, при этом думают что хана акуму и идут покупать новый. Знакомый попадал на крузаке, вечером пятницы машину в гараж а в понедельник акумулятор заряжал, и так пол года. негде не могли понять в чём проблема. А причина проста, оставлял ключ в замке зажигания на случай пожара, но в том то и дело что ключ в замке активировал кучу приблуд, будь то эл.регулировка руля, сиденья, прикуриватель с радар-детектором, антена и того на 15ампер. Удачной охоты за амперами!
Сигнализация в покое - до 65ма или 0,065А
лампа салона при открытой двери - до 500ма или 0,5А
и так все приборы имеющие режим ожидания имеют своё потребление но не амперы а милиамперы. максимум не должен превышать и 250ма иначе акум быстро сядет. подсчёт прост 60А акумулятор разделим на 4 дня по 24 часа в сутках получим 0,625ма в час седают твой акумулятор в ноль. Есть замечание не только глючный усь кушает энергию, я знаю 3 вида именитых сигнализаций которые кушают по 300ма пока охраняют авто а хозяева жалуются неделю не подходил и и акум сдох, при этом думают что хана акуму и идут покупать новый. Знакомый попадал на крузаке, вечером пятницы машину в гараж а в понедельник акумулятор заряжал, и так пол года. негде не могли понять в чём проблема. А причина проста, оставлял ключ в замке зажигания на случай пожара, но в том то и дело что ключ в замке активировал кучу приблуд, будь то эл.регулировка руля, сиденья, прикуриватель с радар-детектором, антена и того на 15ампер. Удачной охоты за амперами!
Может и спалил, хотя я больше склоняюсь к тому, что я неправильно мерял - я тыкался в разрыв минуса, и результата не получил.
Я проверил установленную на минусовой провод релюху, 5 дней простоя - аккумулятор жив и бодр, так что пока считаю проблему решённой. Мой усилок лежит под пассажирским сидением, и заметил, что в таком положении во время работы надо включать обдув "в ноги", потому что без этого сильно греется. Даже пару раз защита (или просто что-то там глючило) срабатывала.
Сходил попробовал ещё раз на плюсовом проводе усилителя замерить силу тока - ничего не показывает.
А если поставить в разрыв плюса амперметр, то усилитель должен через него функционировать? В смысле хотя бы диод должен загораться?
А то когда плюс нацеплен - диод тускло горит, а когда ставлю мультиметр в разрыв - он тухнет.
Я проверил установленную на минусовой провод релюху, 5 дней простоя - аккумулятор жив и бодр, так что пока считаю проблему решённой. Мой усилок лежит под пассажирским сидением, и заметил, что в таком положении во время работы надо включать обдув "в ноги", потому что без этого сильно греется. Даже пару раз защита (или просто что-то там глючило) срабатывала.
Сходил попробовал ещё раз на плюсовом проводе усилителя замерить силу тока - ничего не показывает.
А если поставить в разрыв плюса амперметр, то усилитель должен через него функционировать? В смысле хотя бы диод должен загораться?
А то когда плюс нацеплен - диод тускло горит, а когда ставлю мультиметр в разрыв - он тухнет.
Разници нет в разрыв плюса или минуса тыкать. Даже отдельно, провод идущий к усилителю от плюсовой клемы можно проверить мультиметром. Через амперметр ( уазовский, камазовский, любой) будет работать, по сути мультиметр ты включаеш именно на измерение силы тока, тоесть амперметр. Для охлаждения усилка рекомендую поставить внутри него вентилятор от компьютера, размер место установки и количество зависит от воображения и пространства внутри, а его там много, или с наружи на радиаторы. К тому-же стоят такие вентиляторы копейки, работают от 12вольт, и подача напряжения у тебя идёт через реле, что облегчает подсоединение. На днях сфотографирую как измерять силу тока с помощью мультиметра и выложу сюда.Baralgin сказал(а):
НЕ НАДО заниматся х..ней!
нужен просто нормальный усь.
активное охлаждение? да шло бы оно куда подальше.
потом начнется. наводки от кулера... как победить и т.д. и т.п.
нормальный усь решит все проблемы и разом. нах колхозить!?
нужен просто нормальный усь.
активное охлаждение? да шло бы оно куда подальше.
потом начнется. наводки от кулера... как победить и т.д. и т.п.
нормальный усь решит все проблемы и разом. нах колхозить!?
А почему на красной площаде с бабой нормально пообщаться не дадут?BlkDem сказал(а):
Человек столкнулся с проблемой, попросил помощи, так не будем срать, а поможем. А нормальный усь как-будто охлаждать не надо. Да будет вам известно что лиш несколько процентов потребляемой усем мощи превращается в звук, а всё остальное переходит в тепло.
Ладно вам, парни! Всё нормально, я ж говорю что вроде как всё решилось. Релюха отсекает утечку, на неделю (больше не пробовал) аккума хватает. Усилок со временем купится, а пока этот нормально работает. Что до перегрева, ножного обдува хватает, он снаружи достаточно ребристый.
baton_ronin сказал(а):
спасибо, что подсказал, только ошибся. не несколько процентов, а несколько десятков процентов.
параметр называется КПД и отличается для каждого класса усилителей.
нормальный усь (AB, D), правильно установленный, дополнительного охлаждения не требует.
уси класса А песня отдельная и редкая. У меня в системе 3 усилителя. Ни одному из них активное охлаждение не требуется.
зы: человек столкнулся с проблемой, ее решили. для какой цели давать "дельные" советы, когда проблема очевидна и это усь?
не говоря уже про то, что защита через реле многими признается как наилучшая.
ззы: на последних соревнованиях по АЗ из сотни машин около 5-10% имели активное охлаждение, но эти машины выступали в SPL.