Купил на днях "Компрессометр"
- Автор темы Калинин Илья
- Дата начала
Scaut сказал(а):
я и не собирался спорить и навязывать кому нибудь свое мнение, а про замерзание не писал ни слова. Каждый должен сам решать чего ему лить исходя из состояния авто, финансов, климатических условий и того, что сказал д.Вася. Удачи!
синтетики состав другой... на протяжении срока эксплуатации свойства синтетики гораздо стабильнее, нежели минералки. Она менее подвержена окислению, обладает коррозионной стойкостью и лучшими (по сравнению с минералкой) смазывающими свойствами. Зимой, когда машина работает в экстремальных условиях, смазывающие свойства играют не последнюю роль, наряду с температурными показателями.Кроме того, rак правило минералка начинается от 10W... минералка 5w40 - это скорее исключение из правил, мало кто такое производит
Правильно сказал Илья, минеральное. Но сейчас масла модифицируют, изменяют молекулярную структуру. Они из--за этого пожиже становятся. Тоесть где-то 5W. А чтобы и летом ездить то их загущают. Стало 5W40- высоко загущенное, 5W50- экстремальное, 5W20, 5W30 нормально загущ масла.
Так вот с возрастом загущ присадки разлагаются и масло становиться не 5W40, а 5 W20-10. Вообще зимняя (до -20) эксплуатация для двигателя наилучшая., если он прогревается, т.е закрыт, утепдлен, имеет темп. ож более85-90 градС. И масло служит долго, пока оно не начнет засоряться сажей и окисласми из картерных газов. А вот лето очень тяж период в эксплуатации. И здесь масла менять чаще нужно.
Илья к тебе обращаюсь. На СТО зря посоветовали минералку для Vq20. Лей то самое, на что денег не жалко. Минералка замена через 5000 если в городе в основном Не более! Почему, да потому, что картер не вентилируется в преобладающих для городского движения режимах работы дв-ля. На синтетике в городе можно 6000-8000 км. По трассе синтетика может до 15000 проходить, но не летом!
Масло минералка тоже гуд, но смотри наше не лей, залакируешь двигатель и зачумазишь его. Масла корея ENEOS не больше 5000 км и минералка и синтетика, ДА И ТО МЕНЬШЕ!
Денег не жалко лей синтетику, пока не начнет угорать. Если горит, твой путь к минералке. А вообще замерить ты мог не точно. Если коренной не течет то и масло по вкусу, а если потеет, то уже и жидковато, но все равно лей СИНТЕТИКУ 5W40 любых произв, кроме корейцев, у них масло никудышное, нас дурят.. Можешь 5W30, только НИССан масло. Денег жалко лей минералку 10W30, 10W40.
Правильно сказал Илья, минеральное. Но сейчас масла модифицируют, изменяют молекулярную структуру. Они из--за этого пожиже становятся. Тоесть где-то 5W. А чтобы и летом ездить то их загущают. Стало 5W40- высоко загущенное, 5W50- экстремальное, 5W20, 5W30 нормально загущ масла.
Так вот с возрастом загущ присадки разлагаются и масло становиться не 5W40, а 5 W20-10. Вообще зимняя (до -20) эксплуатация для двигателя наилучшая., если он прогревается, т.е закрыт, утепдлен, имеет темп. ож более85-90 градС. И масло служит долго, пока оно не начнет засоряться сажей и окисласми из картерных газов. А вот лето очень тяж период в эксплуатации. И здесь масла менять чаще нужно.
Илья к тебе обращаюсь. На СТО зря посоветовали минералку для Vq20. Лей то самое, на что денег не жалко. Минералка замена через 5000 если в городе в основном Не более! Почему, да потому, что картер не вентилируется в преобладающих для городского движения режимах работы дв-ля. На синтетике в городе можно 6000-8000 км. По трассе синтетика может до 15000 проходить, но не летом!
Масло минералка тоже гуд, но смотри наше не лей, залакируешь двигатель и зачумазишь его. Масла корея ENEOS не больше 5000 км и минералка и синтетика, ДА И ТО МЕНЬШЕ!
Денег не жалко лей синтетику, пока не начнет угорать. Если горит, твой путь к минералке. А вообще замерить ты мог не точно. Если коренной не течет то и масло по вкусу, а если потеет, то уже и жидковато, но все равно лей СИНТЕТИКУ 5W40 любых произв, кроме корейцев, у них масло никудышное, нас дурят.. Можешь 5W30, только НИССан масло. Денег жалко лей минералку 10W30, 10W40.
Сам тоже лью только синтетику, но выше сказали, что минералка 5W40 для зимы непойдет, вот и решили разобраться в этом.
Чтобы замерить компрессию нужен нормальный заряженный аккумулятор и работоспособный стартер.
1. Прогреваешь двигатель.(масло ведь прогретое должно быть)
2. Ключ на OFF
3. Сбрасываешь давление топлива.
4. Отсоединяешь разъемы жгутов катушек зажигания и снимаешь катушки.
5. Выворачиваешт свечи.
6. Вынимаешь предохранитель топливных форсунок.
7. Вворачиваешь компресометр.
8. Нажимаешь на педаль газа до упора и удерживаешь дроссельную заслонку в открытом положении.(будет воздух,будут и правильные показания)
9. И поехал компрессию мерить.
1. Прогреваешь двигатель.(масло ведь прогретое должно быть)
2. Ключ на OFF
3. Сбрасываешь давление топлива.
4. Отсоединяешь разъемы жгутов катушек зажигания и снимаешь катушки.
5. Выворачиваешт свечи.
6. Вынимаешь предохранитель топливных форсунок.
7. Вворачиваешь компресометр.
8. Нажимаешь на педаль газа до упора и удерживаешь дроссельную заслонку в открытом положении.(будет воздух,будут и правильные показания)
9. И поехал компрессию мерить.
если тянет нормально, то скорее всего или компрессометр косячный, либо вышеописанные условия при замерах не выдержаны.
если тянет плохо, можно попробовать раскоксовку горшков сделать. если не поможет смотреть клапана. при неправильной настройке зазоров компрессия может сильно падать.
если тянет плохо, можно попробовать раскоксовку горшков сделать. если не поможет смотреть клапана. при неправильной настройке зазоров компрессия может сильно падать.
ты напиши, зачем компрессию мерил, что беспокоит, если просто так, проверить купленный прибор, всё нормально, просто неправильно мерил, вот и значения ниже, расхода масла нет, компрессия одинаковая, свечи наверное чистые, значит всё хорошо, тысяч 300км, можешь ездить спокойно, читай форум, по возможности, лей хорошее масло, и меняй чаще или через 10 тыс.
в том то и дело что "шильдик" 5W40 обозначает вязкость масла в различных температурных уловиях. Я сомневаюсь, что синтетика 5W40 при -30 жиже чем аналогичная минералка.
Я думаю что синтетика обладает более современными и высокотоехнологичными присадками в своем составе. ну и прочее. я думаю что вы меня поняли. Я думаю что наши движки не спортивного наклона где необходима именно синтетика. Для смазки наших двигателей вполне подойдет и минералка с хорошим коэфициэнтом вязкости 5W30 к примеру или 5W40. Все таки наши двигателя довольно таки устаревшие в мировой автоиндустрии. я так считаю.
Я думаю что синтетика обладает более современными и высокотоехнологичными присадками в своем составе. ну и прочее. я думаю что вы меня поняли. Я думаю что наши движки не спортивного наклона где необходима именно синтетика. Для смазки наших двигателей вполне подойдет и минералка с хорошим коэфициэнтом вязкости 5W30 к примеру или 5W40. Все таки наши двигателя довольно таки устаревшие в мировой автоиндустрии. я так считаю.
Deshawu - ценную инфу предоставил. отдельное спасибо.
Компрессию мерил для того что бы успокоится и выяснить состояние авто.
Компрессию мерил для того что бы успокоится и выяснить состояние авто.
я думаю у тя всё хорошо с машиной, как только, так сразу, появятся причины беспокойста, машина сама о себе напомнит, следи за ней( уровни, потёки, стуки, шумы) и пока всё
alekom777 сказал(а):
С Вашего позволения один пункт поправлю.
- 7. Вворачиваешь компресометр. (Поверенный или, как минимум проверенный)
В магазинах продаётся всё, что угодно. Поэтому и не удивительно, что свежекупленный показывает всего 8 "очков"
Даю 99%, что он врёт...
при покупке обрати внимание на коробку и кузов, движок у нас крепкий и поэтому недорогой контракт 10-15 тыс плюс замена
предохранитель на бензонасос вынимаешь и заводишь пока совсем заводиться не будет.airaleais сказал(а):
Извиняюсь что поднимаю старую тему, но вот никак не могу понять как на VQ25DE/DD замерить компрессию заднего ряда цилиндров, там ведь свечи не выкрутить, пока впуск не снимешь???
