Ходовая часть Ремонт, настройка (тюнинг), переборка стоек
- Автор темы Vladimir_VS
- Дата начала
Хотелось бы открыть тему по переборке стоек, тем более что у меня этот процесс в самом разгаре. Почему в Тюнинге? Все просто, это операция по переделке стойки, нет не в разборную, а в обслуживаемую и последующей настройке (Тюнинге) под себя.
Зачем это надо? Тут тоже все просто, устал читать на форумах всякую несуразицу о "крутизне оригиналов" о прокачке "20 очками" о "недолговечности прокаченных стоек" и тд и тп.
Собственно во времена когда мы были маленкими а деревья болшими, стойки были обслуживаемые, тоесть ремонтопригодные и наши "предки - мастера ЦТО" их ремонтировали. Но! Кто-то где-то когда-то посчитал сее дейсво очень убыточным и решил как всегда кинуть мастеров и заменить их роботами в производственном цикле, а в ЦТО лицами с минимальным окладом. Подобный план, мудр и приносит производителям комплектующих гораздо больше прибыли, а производителям авто меньше хлопот с высоко квалифицированным персоналом и накладными расодами на тот же в/к персонал и диагностическое оборудование, да и модульный ремонт - большая экономия времени на ЦТО. Вобщем казалось бы выигрывают все.
Здорово да? А как заработать больше? Я имею в виду производителей запчастей? Эту загадку хочу сразу предложить форумчанам для разугреву....
Да, ход конем о котором я писал выше казалось бы выгоден всем, но! есть еще одна скрытая подаплека, выгодная производителю, всяческими способами убедить нас в том, что они так долго думали и на конец придумали ТАКОЕ, чего нам и не снилось, а чего там такого они придумали, страшная тайна, в случае со стойками завальцованная наглухо и закрытая страшной надписью DO NOT OPEN AND HEAT. Цель данного дейтсва - НЕ ДУМАЙ, Купи и живи спокойно. К стати а как там загадка? ни кто разгадать не пробовал? Ну настрою ваш ход мыслей - И так вы производитель стоек, у вас два потенциальных покупателя: изготовитель авто и МЫ любимые на вторичном рынке запчастей..... Дак как увеличить валовую прибыль?
А пока мысли что называется "Вслух".... И так что такое газовая стойка? Нет не так - почему в наших газовых стойках масло? Наверно они маслянные... а... во как Газо-Маслянные! И так не так! Производитель называет это Амортизаторной Жидкостью или Shock Absorber Fluid по забугорному. А значит стойки у нас Гидравлические с Газовым подпором. И чего в обычной гидравлической стойке делает газ? Изменяет характесистику стойки? Сомневаюсь я, ну если и изменяет то толко на сжатие, собственно Газовый Подпор нужен (не мое ИМХО, Innet рулит) для того чтобы масло меньше вспенивалось при интенсивной работе стойки, я так понимаю если не подпертую газом стойку на стенде нагрузить очень частыми колебаниями с большой амплитудой, то масло там просто впенится и потеряет свои свойства, а стойка выдаст провал линейности характиристики.
Вопрос, если газовый подпор перебранной стойке вернуть, то сколько и чем качать? Варианта с газом 2 в первом случае это азот, во втором аргон оба инертные, аргон по массе - тяжелее, по плотности - плотнее, ститаю аргон предпочтительнее. Кто за? Кто против?
Ну а количество газа, можно и эксперементальным путем, главно не перекачать, сальник хоть и резиновый но не геракл выдерживать большие нагрузки.
ЧАСТЬ 1. ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ
Ну собственно начну описание процесса и устройства моих a32 стоек. Машина мне досталась на родных ниссановских перед 5430244U72-73 передние и 5621043U01 задние с надписью UNISIAJECS, как я понимаю это изготовитель. Сейчас на машине стоят убитые TOKICO и KYB вот где кто убей не помню, я к чему - первые уже вкрыты, вторые кандидаты на вскрытие. Чего там в нутри? а ни чего нового, вторая рабочая труба внизу которой перепускной клапан, шток на котором поршень, который сам перепускной клапан, сверху трубы протефлоненая втулка для штока в направляющей, направляющяя центрует рабочую трубу в нерабочей читай корпусе стойки, далее сальник на стальной несущей шайбе и собственно вальцовка. Все это есть в обслуживаемых ВАЗоских стойках.
Да идея не моя, она не нова, так мастера - именно мастера своего дела, делали когда сами иномарки были в диковинку, а про запчасти и не мечтал ни кто. В те времена просто брали потраха от ВАЗа и вставляли их в корпуса всяких разных иномарочных стоек, делая этот корпус и именно корпус разборным. Вот интересная статья - см. аттач.
Собственно в моем случае все тоже самое НО! очень хочу обратно UNISIAJECS. Мое авто у меня первое, нет не точто я не водил больше ничего кроме a32, просто этот автомобиль первый и пока последний мной приобретенный и в то время когда он приобретался я был в восторге от работы подвески. Нет не для того чтобы вернуть UNISIAJECS навечно, иначе зачем совать все это в Тюнинг, хочу "вспомнить все". И так имеем убитые штоки на старых передних стойках, когда отворачивал прокручивались в опоре, пришлось газиком придержать, но в полне прилично выглядящие нижний клапан и поршень, удивительным оказалось то, что шток от восьмерки в диаметре 22мм такой-же как у старой, еще более удивительным совершенно эдентичная по внутреннему диаметру рабочая труба от восьмерки. Рабочая труба от восмерки длиннее нашей, что есть хорошо, и поршень от ниссановской сидит там чуть плотнее, видимо ниссановская труба имеет выработку, поэтому буду использовать рабочую трубу от ВАЗа. Сравнение штоков показало что ВАЗовский вполне пригоден для переделки, вот только верхнюю резьбу оставляю на 14 вазовкую, там есть хвост под ключ чтобы шток удерживать при закручивании гайки, как на задних стойках, правда прийдется доработать опоры, но считаю такую констукцию лучше родной, не хочу больше шток газиком держать.
Как видно на фото, нижний клапан разборный, что позволяет выполнять его настройку добавлением или уменьшением перепускных пластин. Общая высота направляюшей со втулкой и сальником у восмерки больше на 6-7мм.
Я думаю со штоком все ясно, так как слегка не хватает длинны, внизу навариваем на восмерочную резьбу металла ( у восьмерочного штока посадка 8мм., у нашего 10мм.) токарь все это дело перетачивает под посадку нашего поршня. Желание оставить восьмерочнуо верхнюю резьбу на 14мм., привело к тому, что ограничитель на отбой приваренный по средине штока смещается на 6-7 мм в верх. Если учитывать высоту направляюшей и сальника получим 12-14мм.. Это не критично, достаточно вспомнить как низко опускаются передние колеса при завешивании авто. Шайба проставка изготавливается из того-же штока на 22мм., любого попавшегося под руку, а в прочем токарю виднее. Изготовить их по длинне надо так , чтобы осталось место для посадки в опору. У меня это 11.5мм. Стоит отметить, что в нижнем положении верхняя рабочая часть штока (без шайбы проставки) не будет достигать сальника еще примерно 1см., тоесть шайба проставка не попадает в рабочуу зону. Чуть пожже, когда доделаю опоры выложу их фото в сравнении до и после доработки, которая собственно заключается в увеличении посадочного отверстия до 14.2мм.
Как видно на фото нужно срезать верхнюю часть стойки, на токарном станке никто это делать не взялся, и я используя затяжной хомут как оправку, сделал "обрезание" болгаркой. Тоже самое проделал с восьморочными верхушками с резьбой, когда все это принес к токарю, для изготовления посадочной оправки, тот долго ржал... поясняя, что корпуса от восьмерки покупать не стоило и что верхушку с резьбой можно было изготовить. В этом случае и посадочная оправка для центровки не нужна, деталь делается так что плотно садится по вутреннему диаметру обрезанной стойки. Для сварки обязательно наличие зазора, или сварочной канавки (не помну как это называется, но на двух деталях снимают фаску, при их стыковки образуется желоб для сварочного щва). Сварку лучше всего производить не плавящимся электродом в инертной среде (аргон). Высота получившейся контрукции в сборе должна соответствовать высоте старой стойки до доработки. На каждую бочку меда найдется своя ложка дегтя. Дело в том что производители ремкомплектов на отечественные стойки не выпускают шайбу из маслостойкой резины которая ставится собственно под затяжную гайку. Здесь я могу быть не прав, но в продаже не видел, поэтому прийдется искать Б/У или изготовить. Тщательно вымеряем длинну рабочей трубы так, чтобы гайка корпуса стойки закрутилась заподлицо и отрезаем лишнее. Упомяну что можно использовать рабочую трубу от ниссана и ее тоже придется подрезать.
Далее заливаем АЖ, я для начала буду пробовать нашу АЖ12Т так как возможно единственно доступная в Росии Toyota Shock Absorber Fluid мной пока не найдена. Добавлю, к стати касается квалификации работников ЦТО и модульности ремонта. При попытке купить - заказать Toyota Shock Absorber Fluid в центрах Toyota и Lexus, тех что в Екатеринбурге в районе Ikea, вызвала шок у меснтых сервис менеджеров, они пыталиль убидить меня что Toyota такого не производит, пришлось убедить их в обратном. АЖ заливаем в трубу с верху до краев, установив нижний клапан и утопив шток до упора, затем одеваем направляющую со втулкой и аккуратно молоточком осаживаем в трубу до упора. Лишние капли АЖ выдавит, а нам не прийтется производить тяжелых манипуляций по закачиванию АЖ с помощью поршня. Остатки АЖ заливаем в корпус стойки, помещаем туда рабочую трубу со штоком уже заправленную ну и собираем. Количество АЖ я лично буду пробовать из мануала 2108. Ну вот собственно переборку передних стоек в простые гидравлические можно считать фактом случившимся.
PS: внизу в топике другие части статьи
Зачем это надо? Тут тоже все просто, устал читать на форумах всякую несуразицу о "крутизне оригиналов" о прокачке "20 очками" о "недолговечности прокаченных стоек" и тд и тп.
Собственно во времена когда мы были маленкими а деревья болшими, стойки были обслуживаемые, тоесть ремонтопригодные и наши "предки - мастера ЦТО" их ремонтировали. Но! Кто-то где-то когда-то посчитал сее дейсво очень убыточным и решил как всегда кинуть мастеров и заменить их роботами в производственном цикле, а в ЦТО лицами с минимальным окладом. Подобный план, мудр и приносит производителям комплектующих гораздо больше прибыли, а производителям авто меньше хлопот с высоко квалифицированным персоналом и накладными расодами на тот же в/к персонал и диагностическое оборудование, да и модульный ремонт - большая экономия времени на ЦТО. Вобщем казалось бы выигрывают все.
Здорово да? А как заработать больше? Я имею в виду производителей запчастей? Эту загадку хочу сразу предложить форумчанам для разугреву....
Да, ход конем о котором я писал выше казалось бы выгоден всем, но! есть еще одна скрытая подаплека, выгодная производителю, всяческими способами убедить нас в том, что они так долго думали и на конец придумали ТАКОЕ, чего нам и не снилось, а чего там такого они придумали, страшная тайна, в случае со стойками завальцованная наглухо и закрытая страшной надписью DO NOT OPEN AND HEAT. Цель данного дейтсва - НЕ ДУМАЙ, Купи и живи спокойно. К стати а как там загадка? ни кто разгадать не пробовал? Ну настрою ваш ход мыслей - И так вы производитель стоек, у вас два потенциальных покупателя: изготовитель авто и МЫ любимые на вторичном рынке запчастей..... Дак как увеличить валовую прибыль?
А пока мысли что называется "Вслух".... И так что такое газовая стойка? Нет не так - почему в наших газовых стойках масло? Наверно они маслянные... а... во как Газо-Маслянные! И так не так! Производитель называет это Амортизаторной Жидкостью или Shock Absorber Fluid по забугорному. А значит стойки у нас Гидравлические с Газовым подпором. И чего в обычной гидравлической стойке делает газ? Изменяет характесистику стойки? Сомневаюсь я, ну если и изменяет то толко на сжатие, собственно Газовый Подпор нужен (не мое ИМХО, Innet рулит) для того чтобы масло меньше вспенивалось при интенсивной работе стойки, я так понимаю если не подпертую газом стойку на стенде нагрузить очень частыми колебаниями с большой амплитудой, то масло там просто впенится и потеряет свои свойства, а стойка выдаст провал линейности характиристики.
Вопрос, если газовый подпор перебранной стойке вернуть, то сколько и чем качать? Варианта с газом 2 в первом случае это азот, во втором аргон оба инертные, аргон по массе - тяжелее, по плотности - плотнее, ститаю аргон предпочтительнее. Кто за? Кто против?
Ну а количество газа, можно и эксперементальным путем, главно не перекачать, сальник хоть и резиновый но не геракл выдерживать большие нагрузки.
ЧАСТЬ 1. ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ
Ну собственно начну описание процесса и устройства моих a32 стоек. Машина мне досталась на родных ниссановских перед 5430244U72-73 передние и 5621043U01 задние с надписью UNISIAJECS, как я понимаю это изготовитель. Сейчас на машине стоят убитые TOKICO и KYB вот где кто убей не помню
, я к чему - первые уже вкрыты, вторые кандидаты на вскрытие. Чего там в нутри? а ни чего нового, вторая рабочая труба внизу которой перепускной клапан, шток на котором поршень, который сам перепускной клапан, сверху трубы протефлоненая втулка для штока в направляющей, направляющяя центрует рабочую трубу в нерабочей читай корпусе стойки, далее сальник на стальной несущей шайбе и собственно вальцовка. Все это есть в обслуживаемых ВАЗоских стойках.Да идея не моя, она не нова, так мастера - именно мастера своего дела, делали когда сами иномарки были в диковинку, а про запчасти и не мечтал ни кто. В те времена просто брали потраха от ВАЗа и вставляли их в корпуса всяких разных иномарочных стоек, делая этот корпус и именно корпус разборным. Вот интересная статья - см. аттач.
Собственно в моем случае все тоже самое НО! очень хочу обратно UNISIAJECS. Мое авто у меня первое, нет не точто я не водил больше ничего кроме a32, просто этот автомобиль первый и пока последний мной приобретенный и в то время когда он приобретался я был в восторге от работы подвески. Нет не для того чтобы вернуть UNISIAJECS навечно, иначе зачем совать все это в Тюнинг, хочу "вспомнить все". И так имеем убитые штоки на старых передних стойках, когда отворачивал прокручивались в опоре, пришлось газиком придержать, но в полне прилично выглядящие нижний клапан и поршень, удивительным оказалось то, что шток от восьмерки в диаметре 22мм такой-же как у старой, еще более удивительным совершенно эдентичная по внутреннему диаметру рабочая труба от восьмерки. Рабочая труба от восмерки длиннее нашей, что есть хорошо, и поршень от ниссановской сидит там чуть плотнее, видимо ниссановская труба имеет выработку, поэтому буду использовать рабочую трубу от ВАЗа. Сравнение штоков показало что ВАЗовский вполне пригоден для переделки, вот только верхнюю резьбу оставляю на 14 вазовкую, там есть хвост под ключ чтобы шток удерживать при закручивании гайки, как на задних стойках, правда прийдется доработать опоры, но считаю такую констукцию лучше родной, не хочу больше шток газиком держать.
Как видно на фото, нижний клапан разборный, что позволяет выполнять его настройку добавлением или уменьшением перепускных пластин. Общая высота направляюшей со втулкой и сальником у восмерки больше на 6-7мм.
Я думаю со штоком все ясно, так как слегка не хватает длинны, внизу навариваем на восмерочную резьбу металла ( у восьмерочного штока посадка 8мм., у нашего 10мм.) токарь все это дело перетачивает под посадку нашего поршня. Желание оставить восьмерочнуо верхнюю резьбу на 14мм., привело к тому, что ограничитель на отбой приваренный по средине штока смещается на 6-7 мм в верх. Если учитывать высоту направляюшей и сальника получим 12-14мм.. Это не критично, достаточно вспомнить как низко опускаются передние колеса при завешивании авто. Шайба проставка изготавливается из того-же штока на 22мм., любого попавшегося под руку, а в прочем токарю виднее. Изготовить их по длинне надо так , чтобы осталось место для посадки в опору. У меня это 11.5мм. Стоит отметить, что в нижнем положении верхняя рабочая часть штока (без шайбы проставки) не будет достигать сальника еще примерно 1см., тоесть шайба проставка не попадает в рабочуу зону. Чуть пожже, когда доделаю опоры выложу их фото в сравнении до и после доработки, которая собственно заключается в увеличении посадочного отверстия до 14.2мм.
Как видно на фото нужно срезать верхнюю часть стойки, на токарном станке никто это делать не взялся, и я используя затяжной хомут как оправку, сделал "обрезание" болгаркой. Тоже самое проделал с восьморочными верхушками с резьбой, когда все это принес к токарю, для изготовления посадочной оправки, тот долго ржал... поясняя, что корпуса от восьмерки покупать не стоило и что верхушку с резьбой можно было изготовить. В этом случае и посадочная оправка для центровки не нужна, деталь делается так что плотно садится по вутреннему диаметру обрезанной стойки. Для сварки обязательно наличие зазора, или сварочной канавки (не помну как это называется, но на двух деталях снимают фаску, при их стыковки образуется желоб для сварочного щва). Сварку лучше всего производить не плавящимся электродом в инертной среде (аргон). Высота получившейся контрукции в сборе должна соответствовать высоте старой стойки до доработки. На каждую бочку меда найдется своя ложка дегтя. Дело в том что производители ремкомплектов на отечественные стойки не выпускают шайбу из маслостойкой резины которая ставится собственно под затяжную гайку. Здесь я могу быть не прав, но в продаже не видел, поэтому прийдется искать Б/У или изготовить. Тщательно вымеряем длинну рабочей трубы так, чтобы гайка корпуса стойки закрутилась заподлицо и отрезаем лишнее. Упомяну что можно использовать рабочую трубу от ниссана и ее тоже придется подрезать.
Далее заливаем АЖ, я для начала буду пробовать нашу АЖ12Т так как возможно единственно доступная в Росии Toyota Shock Absorber Fluid мной пока не найдена. Добавлю, к стати касается квалификации работников ЦТО и модульности ремонта. При попытке купить - заказать Toyota Shock Absorber Fluid в центрах Toyota и Lexus, тех что в Екатеринбурге в районе Ikea, вызвала шок у меснтых сервис менеджеров, они пыталиль убидить меня что Toyota такого не производит, пришлось убедить их в обратном. АЖ заливаем в трубу с верху до краев, установив нижний клапан и утопив шток до упора, затем одеваем направляющую со втулкой и аккуратно молоточком осаживаем в трубу до упора. Лишние капли АЖ выдавит, а нам не прийтется производить тяжелых манипуляций по закачиванию АЖ с помощью поршня. Остатки АЖ заливаем в корпус стойки, помещаем туда рабочую трубу со штоком уже заправленную ну и собираем. Количество АЖ я лично буду пробовать из мануала 2108. Ну вот собственно переборку передних стоек в простые гидравлические можно считать фактом случившимся.
PS: внизу в топике другие части статьи
Последнее редактирование модератором:
Наконец то все поставил, сразу скажу не про мое - рычаги (пыльник шаровой, шаровая), линки с резинками, сайленблоки (язык называть так не поворачивается) стабилизатора, пыльники ШУРСов - МЕРТВЫ! Срок эксплуатации всего этого 6 месацев. Чего там про стойки говорить..... 
Зато задняя балка в очередной раз доказала свою неубиваемость - все досих пор родное.
Ну что я могу сказать - стойки работают, но жестковато. Всему виной АЖ12T, у нее уже при 0 градусов вязкозть все 40, а при минус 40 за 6000.
К задним стойкам нареканий нет, перед после установки забрякал с обеих сторон и не знаю на что грешить, смотри в верху, но возможно в торопях не правильно собрал стойки, буду смотреть.
Про жидкости:
Уже упомянутая Toyota Shock Absorber Fluid part: 08886-00805 - есть на Exist, характеристик пока не нашел.
Синтетика:
CHF - производитель по вкусу:
Mannol CHF
Castrol CHF
Xado CHF
Минеральные:
LHM - производитель по вкусу:
Mannol LHM Fluid
Castrol LHM+
Xado LHM
Mobil Fluid LHM+
Motul LHM+
У последних, арактеристики примерно у всех одинаковы, льют в гидросистемы, в том числе и в амортизаторы.
Зато задняя балка в очередной раз доказала свою неубиваемость - все досих пор родное.Ну что я могу сказать - стойки работают, но жестковато. Всему виной АЖ12T, у нее уже при 0 градусов вязкозть все 40, а при минус 40 за 6000.
К задним стойкам нареканий нет, перед после установки забрякал с обеих сторон и не знаю на что грешить, смотри в верху, но возможно в торопях не правильно собрал стойки, буду смотреть.
Про жидкости:
Уже упомянутая Toyota Shock Absorber Fluid part: 08886-00805 - есть на Exist, характеристик пока не нашел.
Синтетика:
CHF - производитель по вкусу:
Mannol CHF
Castrol CHF
Xado CHF
Минеральные:
LHM - производитель по вкусу:
Mannol LHM Fluid
Castrol LHM+
Xado LHM
Mobil Fluid LHM+
Motul LHM+
У последних, арактеристики примерно у всех одинаковы, льют в гидросистемы, в том числе и в амортизаторы.
Про задние стойки дописал, смотреть на странице 2.
Вскрытие снятых перед TOKIKO зад KYB показало: плное отсутствие газового подпора и нехватку АЖ, почему и не работали. Состояние цилиндров и поршней, как и ожидал, достойное, можно использовать. И у переда и у зада нижние клапана не разборные, клепанные. На первый взгляд диаметры рабочих цилиндров передних стоек те же, сравнить пока не с чем. Конструкция пошней передних TOKIKO несколько удивила, выложу на фото. Задние KYB улыбнули, конструкция поршня как у ВАЗ, с теми же пружинками, да и деаметры рабочего цилиндра и корбуса стойки очень близки к ВАЗовским. Обмерю, разберу поршни и выложу фото в сравнении.
Вскрытие снятых перед TOKIKO зад KYB показало: плное отсутствие газового подпора и нехватку АЖ, почему и не работали. Состояние цилиндров и поршней, как и ожидал, достойное, можно использовать. И у переда и у зада нижние клапана не разборные, клепанные. На первый взгляд диаметры рабочих цилиндров передних стоек те же, сравнить пока не с чем. Конструкция пошней передних TOKIKO несколько удивила, выложу на фото. Задние KYB улыбнули, конструкция поршня как у ВАЗ, с теми же пружинками, да и деаметры рабочего цилиндра и корбуса стойки очень близки к ВАЗовским. Обмерю, разберу поршни и выложу фото в сравнении.
РЕСПЕКТОС !!!!! =D> =D> =D>
когда на себе испытания проведёш , буду канючить о возможности сделать мне.......
когда на себе испытания проведёш , буду канючить о возможности сделать мне.......
Боюсь что нет, наш автопром с незапамятных времен СССР впитал в себя принципы унификации, стойки от модели к модели практически не отличаются по высоте и по высоте штока, разве что с Таврией сравнить, но это уже иномаркаAntib47 сказал(а):
А не ужели в славном городе Братске сложно токаря со сварщиком аргонщиком отыскать ?
Могу порекомендовать преобрести на зад KYB новые, цена вопроса не более 2500р. и посмотреть что сейчас у вас установлено, если KYB то в переделку на будущее. Для переделки, а разбирал оригиналы и Каябы, KYB самые превликательные у них диаметр рабочего цилиндра аля ВАЗ, тоесть корпус втулки штока туда садится как в родную, ну и соответственно поршень и нижний клапан. Что доработать:
После эксплуатации любой задней стойки сайленблоки умирают, экономят буржуи на резине, меняем на ВАЗ 2108 (60р.) с подрезкой с двух сторон на пару мм., диаметр под болт наш. Под него новое ухо ну и донце. У нас нет резьбы на верху - шлепаем в магазин ЗЧ ВАЗ и покупаем вкладыши разборных стоек в сборе (по 500р.) поршень отстой - в топку, пригодятся диски клапана. Нужна еще гайка (болто-гайка
) 2 штуки (200р.) с ней премся к токарю и на пальцах обьясняем что на вот эту трубу надо сделать верхнюю часть под втнутреннюю резьбу, под вот эту гайку-болт так чтоб, вот этот корпус втулки туда свободно но не болтаясь проходил ниже нижнего конца резьбы на 4 мм, с наружи этого тоже накатать резьбу для которой изготовить пробку желательно из нержавейки с дырочкой мм 14-15 под шток. Работа токаря вся, с доработкой штока и подрезкой рабочего (1000р.) Затем вымеряем обрезаем, премся к сварщику и варим аргончиком (500р.) Гидро АЖ (350р.) импорт (100р.) АЖ12Т. И того 3100 приблизительно, начальных вложений и последующих (40р.) ремкопплект резинок, (100р.) корпус втулки, рабочий у вас уже есть в запасе ВАЗ, (150р.) пол банки АЖ, в прочем оно у вас на одну заправку тоже имеется, ну и по сайленблоку им в уши (120р.)Фуууу..... пальцы устали....
ЗЫ Я уже начал, ждите фото.....
В Славном городе братске много кто этим занимается и отыскать не сложно,и по деньгам значительно дешевле, т.к. здесь Кулибиных хвает. Просто пока форум читал наткнулся на заявление о том, что у некоторого цефировода назад установлены стоики девяточные...Vladimir_VS сказал(а):
В это и состоял весь вопрос.Существует хоть один Совдеповско-Русский аналог задней стойки Цефиры?
Про доработку стоек все очень понравилось. Начал делать пока на стрых стойках...(Недавно поставил себе амортизаторы KONI, и вперед и назад, а они как известно ходят минимум сотню-полторы)
Ну потом как уничтожу эти-буду с ними маяться.
Большое спасибо за такой топик. Мне вот очень нужная тема, потому что в области нашей дороги почему то сохранились только около нашего города. В других уже развились направления...
Ё.. Ну не знаю, вылет штока на 5-7 см больше, как и корпус стойки, пружина наша с заужением в чашку 08-09 не полезет, сайлент по установке на 4 мм шире - уже просто так не поставить, я уж молчу про высоту на которую зад поднимется. Хотел бы я на это посмотреть....
Те что я описывал, сейчас нормально ходят, это как раз 08-09 но доработанные. Собственно вся доработка была - укорачивание штока +SS20 поршень, укорачивание корпуса стойки с низу и адаптация по ширене 08 саленблока, что влекло за собой изготовление уха и донца. НО! повторюсь все это делалось бод BMW 7 пружины, у них нет заужения и с хорошим шлангом в чашку 08-09 садятся замечательно.ЗЫ Сегодня был в гараже, примерял второй комплект ухо-донцев к KYB корпусам, сели как будто токорь их под них и точил, что говорит об эдентичности диаметров как корпусов так и рабочих цилиндров. Собственно надо теперь мм в дюймы перевести чтоб понять что там за сварные трубы и где тут стандарт зарыт.
Знаю что совсемне по теме... Большая просьба не ругаться, но так как автор очень грамотен попробую задать этот вопрос. В общем сегодня ехал по городу, все как обычно, но при выходе из поворота пропал сигнал поворота. Сначала подумал что все нормально, но потом(на следующем перекрестке) понял что (даже не знаю как ее назвать)ручка переключения поворота так и оставалась в правом положении(поворот направо). Сигнал поворота не горит снаружи и не индецируется на панели приборов...Проверил все предохранители, но все они исправны...
Подскажите плиз, а то ездить боязно, а по работе личная машина нужна очень-очень...
Любой другой свет горит.
Подскажите плиз, а то ездить боязно, а по работе личная машина нужна очень-очень...
Любой другой свет горит.
Завести машину, руль по центру, ручку вкл поворотника вверх, руль в право ждать щелчка, после щелчка руль влево - ручка должна отпрыгнуть, повторить для левого поворота. Если ручка не возвращается в центральное положение, значит чегото там закусило. Если руль с подушкой сбросить массу с АКБ, снять руль, разобрать подрулевой короб и смотреть чего там не так.
Вот все смотрел. Кожух снимал полностью, все там хорошо. Ручка возвращается в центральное положение. Грешу на генератор поворотов(как названо в таблице предохранителей) по просту реле прерывания цепи. Вот может ему хана, и по времени они просто не загораются... Оно блин за центральной консолью стоит, но щелчки при включении на него идут, а а после включения тишина полная...Vladimir_VS сказал(а):
Не было увас такой проблемы?
Выкладываю результат препрации снятых стоек - перед Tokico, зад KYB:
Я писал, что меня удивил клапан отдачи (он же поршень), его конструкция очень напоминает конструкцию поршня однотрубника. Если представить, что обе стороны поршня идентичны и с обоих сторон есть диски клапана разного диаметра, установленные от большего к меньшему, конически, то именно так выглядит поршень однотрубника, не имеюшего второго клапана с низу, точнее собранного на сомом поршне. Еше одно отличие - гайка поршня не заклепана, а посажена на клей, что видно на картинке.
Клапан отдачи - аля ВАЗ. Отличие: тефлон, диаметр посадки 10мм. На корпусе стойки посажено донце, которое изготавливалось для СААЗ 08-09, село как родное. Следует обратить внимание на клапан сжатия, его нижнию часть, она ровная, без самоцентрирующего конуса.
Я писал, что меня удивил клапан отдачи (он же поршень), его конструкция очень напоминает конструкцию поршня однотрубника. Если представить, что обе стороны поршня идентичны и с обоих сторон есть диски клапана разного диаметра, установленные от большего к меньшему, конически, то именно так выглядит поршень однотрубника, не имеюшего второго клапана с низу, точнее собранного на сомом поршне. Еше одно отличие - гайка поршня не заклепана, а посажена на клей, что видно на картинке.
Клапан отдачи - аля ВАЗ. Отличие: тефлон, диаметр посадки 10мм. На корпусе стойки посажено донце, которое изготавливалось для СААЗ 08-09, село как родное. Следует обратить внимание на клапан сжатия, его нижнию часть, она ровная, без самоцентрирующего конуса.
ЧАСТЬ 2. ТЮНИНГ, ПРОДОЛЖЕНИЕ
Нет смысла заниматся чем бы то нибыло без осмысления технологического процесса, тем более тюнингом, в частности настройкой аммортизаторов. Можно сколько угодно гуть пальцы и на каждом углу кричать, что мол блоху подковали, но сказка эта скорей подход частный, чем системный. С системным подходом за бугром дела обстаят лучше. Например существуют конторы, которые специализируются на настройке амортизаторов для мотоциклов, картингов и всяческих спорт каров. Эти амортизаторы изначально обслуживаемые, настраевыемые и в большенстве своем однотрубные. Так же сушествуют конторы которые для вышеупомянутых изготавливают не дорогое оборудование, сами являясь теми самыми конторами.... Заблудил Смотрим:
Диагностические стенды оснащают механическими, гидравлическими и пневматическими приводами, но основной элемент, измерительный у всех одинаков - тензодатчик сжатия/растяжения или динамометр. Так же используют датчик скорости или перемещения и датчик темпиратуры. Естественно для этого всего нужна какая либо система сбора данных и управляющая программа. Обычно последние строятся с нуля или с использованием програмно аппаратного комплекса от National Instruments основанном на среде G программирования LabView http://www.ni.com/. Интересное решение предлогают сдесь: http://sportdevices.com/shockabsorber/index.htm ценник собственно за электронику, программу можно скачать и посмотреть, она в свободном доступе, изготовление железа за вами. Это собственно бюджетный вариант, в прочем у них можно преобрести весь стенд.
Здесь профф стенд построенный на NI http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-11345
Вот как это работает http://www.break.com/usercontent/2009/4/Sachs-Shock-Dyno-704899.html
Здесь можно посмотреть как устроен профф однотрубник http://www.off-roadweb.com/tech/0906or_off_road_race_shocks_explained/photo_27.html
По этой ссылке можно скачать весма интерессную PDFочку на эту тему https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/2112
Если среди форумчан есть лица владеющие LabView, прошу, присоеденяйтесь к проэкту.
Нет смысла заниматся чем бы то нибыло без осмысления технологического процесса, тем более тюнингом, в частности настройкой аммортизаторов. Можно сколько угодно гуть пальцы и на каждом углу кричать, что мол блоху подковали, но сказка эта скорей подход частный, чем системный. С системным подходом за бугром дела обстаят лучше. Например существуют конторы, которые специализируются на настройке амортизаторов для мотоциклов, картингов и всяческих спорт каров. Эти амортизаторы изначально обслуживаемые, настраевыемые и в большенстве своем однотрубные. Так же сушествуют конторы которые для вышеупомянутых изготавливают не дорогое оборудование, сами являясь теми самыми конторами.... Заблудил
Смотрим:Диагностические стенды оснащают механическими, гидравлическими и пневматическими приводами, но основной элемент, измерительный у всех одинаков - тензодатчик сжатия/растяжения или динамометр. Так же используют датчик скорости или перемещения и датчик темпиратуры. Естественно для этого всего нужна какая либо система сбора данных и управляющая программа. Обычно последние строятся с нуля или с использованием програмно аппаратного комплекса от National Instruments основанном на среде G программирования LabView http://www.ni.com/. Интересное решение предлогают сдесь: http://sportdevices.com/shockabsorber/index.htm ценник собственно за электронику, программу можно скачать и посмотреть, она в свободном доступе, изготовление железа за вами. Это собственно бюджетный вариант, в прочем у них можно преобрести весь стенд.
Здесь профф стенд построенный на NI http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-11345
Вот как это работает http://www.break.com/usercontent/2009/4/Sachs-Shock-Dyno-704899.html
Здесь можно посмотреть как устроен профф однотрубник http://www.off-roadweb.com/tech/0906or_off_road_race_shocks_explained/photo_27.html
По этой ссылке можно скачать весма интерессную PDFочку на эту тему https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/2112
Если среди форумчан есть лица владеющие LabView, прошу, присоеденяйтесь к проэкту.
Я писал выше, что после сборки и установки забрякали передние стойки, Сегодня было время занятся проблемой. Снял с одной стороны.... Ё-МАЁ..... опоры расклеелись RBI мать перемать. Приобретена эта гадость была за долго до того, когдаа здесь на форуме читал о них нелестные отзывы. Не, мужики, ну ладно через 1000 другую, сразу, еще на подъемнике щелкнуло чегото, а мы и не доперли. Ситуевина однако.... других то нет, Салда град всетаки. Что делать...., будем починять. Устроен этот заведомый брак следующим образом - В черной чашке, котороя торчит из арки под капотом, запресовано стальное кольцо, в нем куча резины и в ней шайба залита с отверстием под резбу штока. Дак вот это кольцо обсалютно не держалось в чашке. На черной чашке с верху есть три таких бугорочка, вот на против них, отступив на 1 см. с низу свеллю 6 мм. отверстия, 3 шт. и 10 мм. конус по чуть, електрозаклепка, вроде так... Все засовываю кольцо обратно, сую опору в ведро с водой, так чтоб заклепку проварить можно было, провар и быстро в воду. Херня конечно, но всеже лучше чем ничего До кучи проварил точками ту шаебочку что сверху на штоке, где резба, на первой стр. на фото которая. Так что со стойками как раз все нормально, жестковато по кочкам конечно, но это уже на следующем комплекте, ближе к зиме отработаю, на синтетике CHF.
Ё-МАЁ..... опоры расклеелись RBI мать перемать. Приобретена эта гадость была за долго до того, когдаа здесь на форуме читал о них нелестные отзывы. Не, мужики, ну ладно через 1000 другую, сразу, еще на подъемнике щелкнуло чегото, а мы и не доперли. Ситуевина однако.... других то нет, Салда град всетаки. Что делать...., будем починять. Устроен этот заведомый брак следующим образом - В черной чашке, котороя торчит из арки под капотом, запресовано стальное кольцо, в нем куча резины и в ней шайба залита с отверстием под резбу штока. Дак вот это кольцо обсалютно не держалось в чашке. На черной чашке с верху есть три таких бугорочка, вот на против них, отступив на 1 см. с низу свеллю 6 мм. отверстия, 3 шт. и 10 мм. конус по чуть, електрозаклепка, вроде так... Все засовываю кольцо обратно, сую опору в ведро с водой, так чтоб заклепку проварить можно было, провар и быстро в воду. Херня конечно, но всеже лучше чем ничего До кучи проварил точками ту шаебочку что сверху на штоке, где резба, на первой стр. на фото которая. Так что со стойками как раз все нормально, жестковато по кочкам конечно, но это уже на следующем комплекте, ближе к зиме отработаю, на синтетике CHF.
Если речь о диагностике, тот что справа внизу на картинке 1600$, тот что слева, могу ошибаться, гте-то в районе 40000$-50000$.Flan сказал(а):
"Полупроффессиональные" ценник смотреть тут http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p4634.m38.l1311&_nkw=shock+dyno&_sacat=See-All-Categories
