КПП Одна из тем про толчки в коробке. :)
- Автор темы Mutant
- Дата начала
Значит так, не помню когда писал или нет или только мысли роились по этому поводу, но если еще раз напишу сильно не бейте.
У всех нас автовладельцев данной модели возникал вопрос про переключение с 1-2, 2-3 дальше они становятся просто не заметными. Отсюда предполагаю вывод раз с 3 на 4-ю переключение практически нет, даже если оно сильное на 1-2 то может быть какие-то детали в автомате просто начинают помирать? Т.к. 1-2-3-2-1 чаще всего и переключается.
Выскажу свои соображения, а потом принимаю критику в любой форме вплоть до забивания битами (виртуальными
).
В сентябре 2003 года, коробка на вышеупомянутых передачах стала переключаться просто зверски, переключение с D на R через нейтраль сопровождается чуть ли прям не стуком. Т.к. разбор и осмотр коробки, а может дальше и ремонт дело не из дешевых, ремонтники (от своего незнания наверно) просто пожимают плечами. Ну судя по тому, что со слов господина Комарова да и так по слуху, что коробка не так дорого стоит, решил пока забить. Просто сменил масло в коробке (сливал и доливал) с промывкой поддона. Нифига не помолго. Правда Дексрон 3-й производства ZIC, а тут слышал не лестные отзывы.
В связи с этим стал искать для себя моменты нормальной работы коробки.
1. Тянул как-то Ауди 100 где-то с 3-4 км на 1 передаче не больше 20 км/ч. После того как поехал уже без нее, заметил что коробка стала очень мягко переходить с 1-2-3, но правда не долго.
Где-то через 3-5 км толчки стали приходить снова в "норму" . Но мысль осталась.
2. Сейчас езжу следующим образом, чтобы избежать толчков хотябы при старте. Со старта кручу до 2500 оборотов и когда спидомтр ползет к 20 км/ч отпускаю газ, в результате обороты падают до 1000-1200 и переключение не чувствуется. Дальше (не делая резкого удара по педали) аккуратно поднимаю обороты и машина уже на 2-й передаче спокойно едет дальше, на 3-й происходит небольшой точек дальше просто еду (т.к. OD Off).
Может совместными усилиями найдем причину этих толчков? Потому как финансы пока только поют романсы.
P.S. Сорри что опять поднял тему.
У всех нас автовладельцев данной модели возникал вопрос про переключение с 1-2, 2-3 дальше они становятся просто не заметными. Отсюда предполагаю вывод раз с 3 на 4-ю переключение практически нет, даже если оно сильное на 1-2 то может быть какие-то детали в автомате просто начинают помирать? Т.к. 1-2-3-2-1 чаще всего и переключается.
Выскажу свои соображения, а потом принимаю критику в любой форме вплоть до забивания битами (виртуальными
).В сентябре 2003 года, коробка на вышеупомянутых передачах стала переключаться просто зверски, переключение с D на R через нейтраль сопровождается чуть ли прям не стуком. Т.к. разбор и осмотр коробки, а может дальше и ремонт дело не из дешевых, ремонтники (от своего незнания наверно) просто пожимают плечами. Ну судя по тому, что со слов господина Комарова да и так по слуху, что коробка не так дорого стоит, решил пока забить. Просто сменил масло в коробке (сливал и доливал) с промывкой поддона. Нифига не помолго. Правда Дексрон 3-й производства ZIC, а тут слышал не лестные отзывы.
В связи с этим стал искать для себя моменты нормальной работы коробки.
1. Тянул как-то Ауди 100 где-то с 3-4 км на 1 передаче не больше 20 км/ч. После того как поехал уже без нее, заметил что коробка стала очень мягко переходить с 1-2-3, но правда не долго.
Где-то через 3-5 км толчки стали приходить снова в "норму" . Но мысль осталась.2. Сейчас езжу следующим образом, чтобы избежать толчков хотябы при старте. Со старта кручу до 2500 оборотов и когда спидомтр ползет к 20 км/ч отпускаю газ, в результате обороты падают до 1000-1200 и переключение не чувствуется.
Дальше (не делая резкого удара по педали) аккуратно поднимаю обороты и машина уже на 2-й передаче спокойно едет дальше, на 3-й происходит небольшой точек дальше просто еду (т.к. OD Off). Может совместными усилиями найдем причину этих толчков? Потому как финансы пока только поют романсы.
P.S. Сорри что опять поднял тему.
У меня НЕнормальные толчки с 1 на 2 уже тысяч 5-7 наверное, последнее время езжу на Snow, при переключении на R проде пока так же как и было.
Тоже подумываю о предстоящем ремонте, есть шальная мысль самому перебрать коробку купив мастер-кип от АКПП Максимы.
Прочитав недавно про радиатор коробки в ближайшее время просто соединю трубки без радиатора, чтобы проверить теорию высказанную Комаровым, надежды думаю никакой, но как говорил товарищчъ Берия "попытка не пытка"
Тоже подумываю о предстоящем ремонте, есть шальная мысль самому перебрать коробку купив мастер-кип от АКПП Максимы.
Прочитав недавно про радиатор коробки в ближайшее время просто соединю трубки без радиатора, чтобы проверить теорию высказанную Комаровым, надежды думаю никакой, но как говорил товарищчъ Берия "попытка не пытка"
Могу сказать одно мозг Японца и русского человека это разные вещи, если это дефект с их стороны долго ещё не допрём, коробочники если и знают это так им лучше денег содрать чем правду сказать, дефект это или это она по жизни такая они не скажут, один мне человек сказал который этим делом занимается сам ездит на NISSAN Terano, что всё это херня при преключении с 1 на 2, перебирали смотрели похожые проблемы на коробках, всё детали в норме есь тонкость завода изготовителя, но это к началу текста, так что всякое может быть может повезёт найдёш.
Меня тоже рывок с 1 на 2 тоже по-конски раздрожает, причём после замены масла в коробке на свежий Кастрол, стало заметно переключение со 2 на 3. Проявляется как некий секундный провал в тяге. Думаю раньше, на старом масле, был налёт из грязи на фрикционах (или как их там правильно 
), из-за кот. коробка " буксовала" при переключениях, а теперь этот налёт "смылся", т.к. масло менял на аппарате Винс, "сцепление" между фрикционами стало лучше...Из-за этового появилась жёсткость при переключениях . Может конечно я и гоню, т.к в устройстве машинных агрегатов я полный ламер.... 
), из-за кот. коробка " буксовала" при переключениях, а теперь этот налёт "смылся", т.к. масло менял на аппарате Винс, "сцепление" между фрикционами стало лучше...Из-за этового появилась жёсткость при переключениях . Может конечно я и гоню, т.к в устройстве машинных агрегатов я полный ламер.... 
Хочу рассказать свои наблюдения по АКПП исходя из своего скромного опыта.
Первое. Был у меня перод, когда машина на ХХ вытворяла что попало, на первый взгляд безсистемно. При этом наблюдалось абсолютно точно, что при включении любой скорости ощущался довольно сильный удар и падение оборотов иногда до 400. Во время работы автомата тоже были сильные толчки. Сейчас после относительного устранения некоторых неисправностей при включении передачи чуствуется уже не удар а относительно сильный толчок и падают обороты до 550, переключение стало происходить намного мягче, иногда при плавном разгоне даже 2-3 не чувствую. В связи с этим думаю, что состояние двигателя и его нагрузочные характеристики (способность принимать нагрузку без падения оборотов) очень важны для хорошей работы коробки. А взаимосвязь видимо в следующем. Предположим, что двигатель не очень хорошо работает. Что происходит при переключении передач? Думаю, что при включении повышенной передачи ожидается, что давление в масляной системе коробки будет неизменным, а в этот момент происходит резкое увеличение нагрузки на первичном валу коробки, обороты и крутящий момент двигателя падают, соответственно давление тоже. Далее система управления двигателем выравнивает работу двигателя и все приходит в норму. Учитывая, что все происходит за доли секунды воспринимается как удар или толчок. И чем хуже отрегулирован двигатель, тем сильнее будут толчки и удары в коробку. Может я и не совсем понятно выразился, со временем если меня не разубедят товарищи Гуру, эти мысли обретут большую стройность и подкрепление ссылками на конструкцию.
Первое. Был у меня перод, когда машина на ХХ вытворяла что попало, на первый взгляд безсистемно. При этом наблюдалось абсолютно точно, что при включении любой скорости ощущался довольно сильный удар и падение оборотов иногда до 400. Во время работы автомата тоже были сильные толчки. Сейчас после относительного устранения некоторых неисправностей при включении передачи чуствуется уже не удар а относительно сильный толчок и падают обороты до 550, переключение стало происходить намного мягче, иногда при плавном разгоне даже 2-3 не чувствую. В связи с этим думаю, что состояние двигателя и его нагрузочные характеристики (способность принимать нагрузку без падения оборотов) очень важны для хорошей работы коробки. А взаимосвязь видимо в следующем. Предположим, что двигатель не очень хорошо работает. Что происходит при переключении передач? Думаю, что при включении повышенной передачи ожидается, что давление в масляной системе коробки будет неизменным, а в этот момент происходит резкое увеличение нагрузки на первичном валу коробки, обороты и крутящий момент двигателя падают, соответственно давление тоже. Далее система управления двигателем выравнивает работу двигателя и все приходит в норму. Учитывая, что все происходит за доли секунды воспринимается как удар или толчок. И чем хуже отрегулирован двигатель, тем сильнее будут толчки и удары в коробку. Может я и не совсем понятно выразился, со временем если меня не разубедят товарищи Гуру, эти мысли обретут большую стройность и подкрепление ссылками на конструкцию.
DanGer сказал(а):
Да тут уже даже не жесткость, жесткость была раньше, тысяч эдак 60 назад, а щас ...
В догонку...
Если к этому добавить, что масляный радиатор АКПП обладает повышенным сопротивлением из-за загрязненности, давление будет падать еще резче и удары будут еще сильнее.
Второе.
Это наблюдение вполне согласуется наблюдениями других Цефироводов, да и на мой взгляд правильное. Если проехать на машинке с хорошей нагрузкой ну хотя бы минут 20-30, да подинамичнее, то коробка начинает переключаться мягче, особенно после снижения нагрузки. Вот тут мне не совсем понятно. То ли это особеность мозгов (двигателя и коробки одновременно) (самообучение к новым условиям)(что и как меняется в параметрах не знаю - нет аппаратуры контроля), то ли происходит что то вроде "продувки" (прочистки) гидравлики и механизмов коробки. Удивительно, что все через какое то время все возвращается в исходное состояние. Наверное все таки мозги...
Пока все по этому поводу. Жду ваших фи...
Если к этому добавить, что масляный радиатор АКПП обладает повышенным сопротивлением из-за загрязненности, давление будет падать еще резче и удары будут еще сильнее.
Второе.
Это наблюдение вполне согласуется наблюдениями других Цефироводов, да и на мой взгляд правильное. Если проехать на машинке с хорошей нагрузкой ну хотя бы минут 20-30, да подинамичнее, то коробка начинает переключаться мягче, особенно после снижения нагрузки. Вот тут мне не совсем понятно. То ли это особеность мозгов (двигателя и коробки одновременно) (самообучение к новым условиям)(что и как меняется в параметрах не знаю - нет аппаратуры контроля), то ли происходит что то вроде "продувки" (прочистки) гидравлики и механизмов коробки. Удивительно, что все через какое то время все возвращается в исходное состояние. Наверное все таки мозги...
Пока все по этому поводу. Жду ваших фи...
MARKS: Фи не будет. Я в кое чем с тобой согласен. Посему и не могу понять почему после длительной поездки все белее мене приходит в норму. К тому же радиатор менял год назад на новый. Правда промыл АКПП только через полгода. Но ведь со старым радиатором этой проблемы не было.
Раз такая фича взаимосвязана с работой двигателя, то думаю поменять свечи и проверить ощущения. Наверно на той неделе проверю.
Блин все равно спасибо за консультацию и примеры. Надо проверять все на практике.
Раз такая фича взаимосвязана с работой двигателя, то думаю поменять свечи и проверить ощущения. Наверно на той неделе проверю.
Блин все равно спасибо за консультацию и примеры. Надо проверять все на практике.
Не спеши прыгать. Может свечки то в порядке? А проверять на практике все - дороговасто будет. Надо поизучать, подумать, пообщаться...
По поводу замены радиатора. А ты уверен, что проходное сечение трубок в новом у тебя не меньше чем в старом. если меньше, сам понимаешь, повышенное сопротивление снижает давление на выходе из него.
Надо искать способы и возможность контролирования этого хозяйства.
По поводу замены радиатора. А ты уверен, что проходное сечение трубок в новом у тебя не меньше чем в старом. если меньше, сам понимаешь, повышенное сопротивление снижает давление на выходе из него.
Надо искать способы и возможность контролирования этого хозяйства.
Знаешь, а ведь ты прав вданной ситуации. Хотя когда мне покупали Радиатор то выбрали из двух по моему самый большой. Но вот твоя правда в том, что я действительно не уверен в диаметре охлаждающей трубки для АКПП в радиаторе. Конечно после установки этого заметно не было, но через полгода могло произости засорение и кирдык.
Как бы тогда ее промыть. Жалко что у нас нет специальных аппаратов для промывки данных вещей. ВИНС наверно для этого не подойдет, хотя спрошу у СТОшников.
А насчет свечей я все таки еще подумаю. Т.к. ставил не те, что рекомендует НИССАН, а однотипные и обыкновенные (не платина) ДЕНСО. И то накладно выходит. Надо в Москву заказывать платину. В новосибе по 450 НГК были. Платиновые. Жаба задушит.
Как бы тогда ее промыть. Жалко что у нас нет специальных аппаратов для промывки данных вещей. ВИНС наверно для этого не подойдет, хотя спрошу у СТОшников.
А насчет свечей я все таки еще подумаю. Т.к. ставил не те, что рекомендует НИССАН, а однотипные и обыкновенные (не платина) ДЕНСО. И то накладно выходит. Надо в Москву заказывать платину. В новосибе по 450 НГК были. Платиновые. Жаба задушит.
.....считаю, что мозги коробки никак не адаптируются к нагрузке, а просто происходит полный прогрев масла (в городских условиях полностью прогреть коробку не так уж и просто), и следствие - большая текучесть, давление естественно в системе становится больше, а толчки при переключениях - мягче. - ИМХОMARKS сказал(а):
По поводу радиатора. Проверить просто. Отключи радиатор и поезди. Желательно подинамичнее и с нагрузкой, ну так километров 50, после этого успокойся ипосмотри что будет в обычном режиме езды. Если работа коробки улучшится, значит засор. Если нет - причина в другом, Будем искать.
Промыть радиатор, если он засорился трудно, но как потеплеет я это постараюсь сделать следующим образом. Переключу коробку на работу без радиатора, выведу входной и выходной шланги масляного радиатора до уровня горловины, залью смесь солярки-керосина-бензина с таким расчетом чтобы смесь не выливалась даже при самом хорошем нагреве радиатора и поезжу в обычном режиме денек другой. Потом солью и еще раз другоой пролью чистым бензином, просушу и соединю все на место. А там посмотрим.
По поводу свечей.
Здесь в форуме уже столько всего на эту тему написано, что глаза разбегаются. А однозначного ответа нет что применять а что нет. Мое мнение такое.
Какие бы свечи ни были конструктивно они должны подходить для нашей машины. Другое дело соблюдение технологии изготовления, транспортровка, другие факторы, которые очень сказываются на работе свечей. Мы же этого не знаем. Просто покупаем в надежде что все ОК. А это не так. Вот и начинаются проблемы. Из прошлого опыта был случай, когда получив 100 новых свечей на складе я забраковал около 30 (был у меня аппарат для проверки свечи под давлением). А свиду свечки были очень даже красивые.
Поэтому то что они с платиновым, иридиевым или еще каким покрытием, совсем не гарантирует, что они будут всю жизнь работать на пятерку. Я пришел к выводу такому. Беру комплект по конструктивным параметрам попроще, ставлю, езжу, если чуствую какие то проблемы, определяю в каком цилиндре, меняю на заведомо исправную, если подтверждается плохую свечу выкидываю и не грею голову. У меня сейчас стоят обычные NGK.
Промыть радиатор, если он засорился трудно, но как потеплеет я это постараюсь сделать следующим образом. Переключу коробку на работу без радиатора, выведу входной и выходной шланги масляного радиатора до уровня горловины, залью смесь солярки-керосина-бензина с таким расчетом чтобы смесь не выливалась даже при самом хорошем нагреве радиатора и поезжу в обычном режиме денек другой. Потом солью и еще раз другоой пролью чистым бензином, просушу и соединю все на место. А там посмотрим.
По поводу свечей.
Здесь в форуме уже столько всего на эту тему написано, что глаза разбегаются. А однозначного ответа нет что применять а что нет. Мое мнение такое.
Какие бы свечи ни были конструктивно они должны подходить для нашей машины. Другое дело соблюдение технологии изготовления, транспортровка, другие факторы, которые очень сказываются на работе свечей. Мы же этого не знаем. Просто покупаем в надежде что все ОК. А это не так. Вот и начинаются проблемы. Из прошлого опыта был случай, когда получив 100 новых свечей на складе я забраковал около 30 (был у меня аппарат для проверки свечи под давлением). А свиду свечки были очень даже красивые.
Поэтому то что они с платиновым, иридиевым или еще каким покрытием, совсем не гарантирует, что они будут всю жизнь работать на пятерку. Я пришел к выводу такому. Беру комплект по конструктивным параметрам попроще, ставлю, езжу, если чуствую какие то проблемы, определяю в каком цилиндре, меняю на заведомо исправную, если подтверждается плохую свечу выкидываю и не грею голову. У меня сейчас стоят обычные NGK.
Пока писал DanGer внес поправку, с которой я скорее соглашусь, чем нет.
Хотя мозги двигателя же адаптируются, а почему коробки нет?
Я просто пока плохо знаю конструкцию, поэтому не могу утверждать.
Хотя мозги двигателя же адаптируются, а почему коробки нет?
Я просто пока плохо знаю конструкцию, поэтому не могу утверждать.
Я сейчас попробовал прокрутить в голове, как происходит переключение на механике и автомате. Попробую провести аналогии. На механике выжимаем сцепление и сбрасываем газ, тыкаем передачу и отпуская сцепление добавляем газку. А если тоже самое сделать не сбрасывая газ и порезче отпустить сцепление, попросту бросить его? Получим тот же толчок в спину, что и на автомате, только сильнее. Исходя из того, что при переключении на автомате мы газ не сбрасываем, картина получается похожей. ИМХО.
Правильно!
А если все это проделать достаточно грубо на низких оборотах (до 2000), то можно и движок заглушить.
А вот в чем причина? В загущенности масла по разным причинам, и как следствие жесткости срабатывания "сцепления"? Или есть какое то управление этим процессом. Кстати, давным давно, изучая гидропривод машин и механизмов был страшно удивлен, что с помощью набора всяких жиклеров, цилиндриков, краников, небольшого кол-ва электрики можно создать некое подобие гидравлического компьютера. Ведь в гидравлике в принципе все управление основано на перепадах давления и скоростях протекания жидкости. Так может и здесь такая же фигня присутствует? Есть у нас спецы по гидравлике? Пусть попробуют раскрутить эту проблему с этой точки зрения. Просто я уже наверное не смогу, слишком отстал...
А если все это проделать достаточно грубо на низких оборотах (до 2000), то можно и движок заглушить.
А вот в чем причина? В загущенности масла по разным причинам, и как следствие жесткости срабатывания "сцепления"? Или есть какое то управление этим процессом. Кстати, давным давно, изучая гидропривод машин и механизмов был страшно удивлен, что с помощью набора всяких жиклеров, цилиндриков, краников, небольшого кол-ва электрики можно создать некое подобие гидравлического компьютера. Ведь в гидравлике в принципе все управление основано на перепадах давления и скоростях протекания жидкости. Так может и здесь такая же фигня присутствует? Есть у нас спецы по гидравлике? Пусть попробуют раскрутить эту проблему с этой точки зрения. Просто я уже наверное не смогу, слишком отстал...
В очень многих источниках читал, что первоначальное лечение - замена блока клапанов. При углублённом ( в своё время) изучении бортовой передачи Т-72 (можете смеяться , но конструкция почти полностью аналогична) неисправностей у АКПП не так и много: износ фрикционов, поломка гидротрансформатора, износ насоса, неисправность управляющих клапанов. Правда до конца не понял назначение тормозной ленты (в Т-72 отсутсвовала) . При износе фрикцонов симптомы как у изношенного сцепления - буксует. Если ГТ кирдык - тоже понятно. Остаётся насос и клапана , но так как остальные передачи переключаются нормально, то остаются маслянные каналы и клапана которые относятся к переключению 1-2 передачи. При наличии свободного времени продолжу исследования..
З. Ы. Маркировка на максимах 2,0 - 80Х15 , 3,0 - 80Х72, на контрактных которые я видел у нас в городе - 80Х15.
З. Ы. Маркировка на максимах 2,0 - 80Х15 , 3,0 - 80Х72, на контрактных которые я видел у нас в городе - 80Х15.
промывки системы ХХ. Обычная HiGear`овская аэрозоль. Машина стала сама из гаража выкатываться после этого (то есть не требовалось нажимать педаль газа), и толчок существенно уменьшился.
По моим представлениям, если проблема появляется, возникшие с ней сопутстующие факторы эту проблему усугбляют. Это к тому, что если стало долбить, то дальше должно быть только хуже. Дима Комаров уже много чего про цефировкие коробки сообщал. И радостного совсем мало.
Извините за не вразумительность высказываний, конец рабочего дня все таки
По моим представлениям, если проблема появляется, возникшие с ней сопутстующие факторы эту проблему усугбляют. Это к тому, что если стало долбить, то дальше должно быть только хуже. Дима Комаров уже много чего про цефировкие коробки сообщал. И радостного совсем мало.
Извините за не вразумительность высказываний, конец рабочего дня все таки
....тормозная лента, вроде как предназначена для эффекта торможения двигателем...Александр С сказал(а):