Своими силами

Рис. 1 - Компрессор кондиционера Center bolt – центральный болт Clutch disk – прижимной диск Shim - шайба Snap ring - пружинное стопорное кольцо Pulley assembly – шкив (в шкив запрессован подшипник) Field coil – электромагнитная катушка Compressor unit – компрессор Рис. 2 - Прижимной диск * прижимной диск с внутренней стороны Прижимной диск насаживается на вал компрессора и фиксируется центральным болтом. Во избежание прокручивания прижимного диска, хвостовик вала и ответная часть прижимного диска, снабжены шлицами, которые по понятным причинам ржавеют и прикипают друг к другу. Поэтому, откручивание центрального болта в большинстве случаев не приводит к немедленному снятию прижимного диска. После выкручивания центрального болта...

Ну вот, набрал материала на полноценную тему :) День добрый, уважаемые цефироводы, решил поделиться свои очередным опытом. Преамбула: Давным давно начал гудеть насос гур… Когда делал двигатель, и разбирал всю подкапотку заменил рейку и перебрал сам насос (поставил ремкомплект из прокладочек сальников и колечек). Никакого эффекта небыло, гул как был так и остался… Со временем болячка начала прогрессировать и стало уже напрягать. Попался контрактный мотор в Новокузнецке с 32 цифирика, и продавец продал мне с него насос. Поставил, гул ушёл, я был рад). Прошёл год и появились знакомые звуки. Плюс ещё на D на холостом ходу появились какие то потрескивания… Был в Новосибирске, заехал там в магазин контрактных запчастей и опять купил насос...

Народ, всем привет! Купил недавно офицера вагон и сразу начались проблемы с катушкой зажигания. Почитал на разных форумах пути решения проблемы, попробовал раскурочить катушку и пропаять контакты силового транзистора и ничего. Поехал купил контрактную, на время проблема ушла. Но только на время))) Начала выделываться вторая катушка. Желания выкладывать еще рубль не было. Заметил, что когда двигатель начинает пятерить, нажимаешь на разъем катушки и пятерение прекращается. Пришел домой, доломал первую катушку и нашел проблему! Единственное соединение без пайки - плюсовая шина и проволочный вывод обмотки самой катушки. Пластина типа "ласточкин хвост" зажимает вывод обмотки катушки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вывод аж...

Здравствуйте форумчане! Вот решил сделать свой отчет (34 фото - да простят модераторы) о данной процедуре! :) Сразу извиняюсь за оформление,что то я не понял как прикрепить картинки по ходу текста! :cry: Примерно 40 тыс.км назад эту процедуру делал,но в последнее время заметил перебои в работе двигателя на ХХ... :? Так что вновь приступаю к этой легкой операции! :D ... Я не думаю что нужно говорить о снятии "-" клеммы с аккумулятора! ;) 1) Встаем у левого крыла! Так будет удобней всего! :LOL: 2) Откручиваем хомут кожуха воздуховода крестовой отверткой (либо головкой на "8). 3) Снимаем фишку с MAF`а. 4) Снимаем трубки вентиляции картера и какой то тонкий резиновй шланг (кажется он с абсорбера ;) ) Снимаем воздуховод . 5) Берем...

Начну с того, что при полном отсутствии каких либо ошибок самодиагностики, вдруг ни с того ни с сего возникают нижеперечисленные проблемы или около того: Плавают обороты ХХ Запуск не с первого раза или при долгом вращении стартера Глохнет на ходу или при нажатии на СТОП Падают обороты при нажатии на СТОП или при включении кондера ниже 600 Низкие обороты ХХ при положении селектора АКПП в отличном от P или N состоянии Подергивание машины «на светофоре» Плохая приемистость Плохая динамика Плохо или не работает Кик-даун При кик-дауне не развивает оборотов Не заводится или плохо в морозы Не заводится или плохо на горячую Запаздывает переключение передач или наоборот включение с ударами Большой расход Щелкает КХХ Такие проблемы могут...

Снимаем генератор Порядок действий: Загоняем машину на яму; Отключаем «-» с аккумулятора; Ныряем в яму, откручиваем правую нижнюю защиту, головка на 10; Из разъема на компрессоре вынимаем электрический штекер; Снизу ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя ремня генератора-кондиционера; Выпрыгиваем из ямы, максимально ослабляем ролик-натяжитель; Откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер проводов выходного напряжения; Откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, на самом генераторе просто ослабляем болт, совсем откручивать не обязательно; Пучок проводов убираем в сторону расширительного бачка, чтобы не мешался; Ныряем обратно в яму, снимаем ремень генератора-кондиционера; Головкой на 14...

Чистый клапан ХХ влияет на стабильный холостой ход, лёгкую и правильную заводку автомобиля даже в хорошие морозы. Эффект от этой операции виден незамедлительно. И, что самое приятное, реально можно сэкономить на этой операции порядка $30, если сделать это самостоятельно. Необходимый инструмент: набор отвёрток WD-40 или аналогичную по своему функционалу химию герметик свободное время :) Снятие, промывка, установка Вот так выглядит клапан холостого хода (КХХ) на NISSAN CEFIRO 1997 г.в. Чтобы снять его нужно открутить 2 болта сверху и один снизу, естественно, предварительно сняв с него все разьемы и трубку воздуховода. Между КХХ и впускным коллектором стоит металическая прокладка. Не дайте ей "уйти". При сборке она нам пригодится :-))...

Натолкнулся в форуме на топик об вебасто и стало интересно. Дело в том, что у нас, на севере тюменской области, устанавливают подогреватели охлаждающей жидкости сами, причем на любой автомобиль. Правда приходиться у токарей заказывать нужные переходники, но это не сложно, любому токарю даже интересно будет рассказывать потом своим друзьям, что мол вот он вытачивал какую-то деталь на иномарку :) В общем, для установки подогревателя мне понадобилось: 2,5 метра шланга диаметром 16 мм; 7 хомутов; подогреватель; 1 переходник; 1 тройник. Переходник пришлось врезать в крышку слива охлаждающей жидкости на блоке цилиндров. Крышку пришлось долго искать на ощупь, но в конечном итоге все получилось и выглядит как на фотографии. Близость с...

В а/м NISSAN CEFIRO/MAXIMA в кузове A32 установлены подогреваемые циркониевые Лямбда зонды (ЛЗ), диаметр резьбы 18х1,5 мм. В отличии от одного ЛЗ на CEFIRO, установленного перед катализатором, на а/м MAXIMA для европейского рынка из-за более жестких экологических требований их установлено три. Два устанавливается раздельно на выпусках нечётных/чётных цилиндров, и один устанавливается на выходе каталитического нейтрализатора. В качестве основных зондов, по показаниям которых процессор осуществляет регулировку соотношения воздух/топливо, устанавливаются 3-х проводные ЛЗ (рисунок слева), на выходе после катализатора на Nissan Maxima установлен 4-х проводный зонд (рисунок справа). Неоднократные «вскрытия» и замены ЛЗ показывают, что...

Многим ниссановодам известны "+" периодических промывок систем инжекторной топливоподачи и элементов впуска в сервисных условиях фирменными профессиональными реагентами, такими как например Wins или Carbon. В результате, за счет удаления лаковых и смолистых отложений из внутренней полости форсунок, восстанавливается факел распыла топлива и выравнивается баланс по цилиндрам, что в результате приводит к восстановлению мощности двигателя и снижению расхода. За счет раскоксовки колец, выравнивается и увеличивается компрессия двигателя и значительно снижается угар масла. Конечно, есть более дешевый вариант использования добавок непосредственно в бак по принципу «залил и забыл», только от них в Российских условиях (да и вообще) больше...

Общая информация Что касается гидронатяжителей (ГН)... Гремят не ГН (см. соответствующую статью FAQ), а цепь, которая им недостаточно натягивается. До ГН основной цепи можно добраться достаточно просто: достаточно снять специальное окно на крышке ГРМ. Я лично это проделывал и, исходя из его конструкции, могу сказать, что в 30% случаев достаточно просто хорошо промыть движок и залить хорошее масло, и через 5-10 тыс. звук уйдет. Но если на протяжении продолжительного времени цепь работает достаточно шумно, то в этом случае, скорее всего, нужно снимать ГН. Ломаться там нечему кроме резинового уплотнителя на цилиндре ГН. Запас по ходу - большой, поэтому износ прижимной планки не оказывает сильного влияния. Проблема в потере подвижности...

Решил поставить точку в бесконечном споре о возможности замены штатного датчика детонации (ДД) Nissan Cefiro (на фото левый и правый) на ДД от ВАЗовской "десятки" (на фото ниже средний). Нет, конечно такие замены производились и ранее, вот только правильность замены и главное работоспособность оставалась под вопросом. Необходимый опыт в работе с пьезакерамикой мною был приобретен в далеком студенчестве 80-х, на кафедре электротехники алтайского политехнического института при разработке приборов замера плотности насыпных грунтов для строительства Брежневской ГЭС (был у нас такой партийный деятель). Соавтором изобретения одного из таких устройств мне пришлось тогда стать. Использовали мы именно резонансные свойства пьезаэлементов...

Необходимый инструмент: набор головок (в основоном использовались 10,12,14,17,19), "удлинители", "трещетка"; ключи накидные/рожковые; отвертки; монтировка 1 шт.; домкрат 2 шт. (родной и гидравлический); труба; хороший герметик; динамометрический ключ; большой канц. нож; звездочка для снятия напрявляющей на боковом изгибе; Поддомкрачиваем машину, поднимаем полностью переднею часть, чтоб удобно было под ней ковыряться! О технике безопасности писать тут не буду, любой знает, что под машину на домкрате лучше не залазить, так что побеспокойтесь заранее поищите какие-нибудь надежные опоры достаточной высоты в количестве 2 штук, так как перед нужно задирать весь…ну если нет ямы конечно. Иначе будет неудобно лазить под машиной. Откручиваем...