Вопрос по сигналке, хорошая ли ?
- Автор темы Viktor
- Дата начала
Когда покупал машину, стояла на ней сигналка Exellent, какая именно - не известно. Искал в инете описалово, нашел для некоторых моделей, но ни одно не подходит, так как например снимается машина с охраны комбинацией из 2-х кнопок, а такового ни в каком описалове нет... Так вот, вопрос в чем:
1. Как узнать какая именно модель сигналки стоит ? Где находится центральный блок - понятия не имею, если искать - можно всю машину разобрать, чего мне делать не хочется...
2. Если ее менять, стоит ли ставить Red Scorpio ? Кто что про эту сигналку слышал, или они одного уровня ?
Подскажите !!
1. Как узнать какая именно модель сигналки стоит ? Где находится центральный блок - понятия не имею, если искать - можно всю машину разобрать, чего мне делать не хочется...
2. Если ее менять, стоит ли ставить Red Scorpio ? Кто что про эту сигналку слышал, или они одного уровня ?
Подскажите !!
На твои вопросы не отвечу. Но расскажу историю про сингалку и про то, как я решил проблему с установкой сингалки. У моего отца Toyota Aristo, сигналка стоит навороченная, специально ездил в другой город ставить и механики добавил (город у нас небольшой, узнать можно все при желании). В общем через полгода, вышел из офиса, машины нет. Начал своих ребят поднимать. Те разузнали что машину угнали неместные спецы со сканером, под выкуп. Машину в итоге выручили. С тех пор отец машины страхует. Для себя я сделал такой вывод, Сигналку буду ставить, но не дорогую, от лохов. А машину как купил сразу застраховал. Есть такой вид страховки называется "на один случай", это значит какой ты захочешь представить случай страховщикам, такой и представишь (эта страховка не дорогая, относительно, зато спишь спокойно). А по сингалкам вот что мне в головы пришло уже давно. Есть сингалки с пластиковой картой, на основе ридера? Вот если такая есть, то это вариант…. Правда на 100% тоже гарантии нет, могут карту выкрать (даже вместе с тобой), либо все систему взломать….. В общем вот такая информация для размышления.
Я как только купил машину сразу снял старую сигналку стояла самая просьтенькая Мангуст. Поставил себе Шерхан Магикар 3 очень хорошая сигналка с обратной связью. Отдельно к ней докупил контролер стекол а то были случаи забывал закрыть стекло. Теперь ставлю на охрану все стекла закрываются 
На брилке показывается состояние машины если сработала сигналка то вместе с сиреной начинает орать брилок показывая какой датчик сработал. Работает на большом растоянии заявленая в доках 1500м. в реальности в городе здето 200-500 метров от машины.
На брилке показывается состояние машины если сработала сигналка то вместе с сиреной начинает орать брилок показывая какой датчик сработал. Работает на большом растоянии заявленая в доках 1500м. в реальности в городе здето 200-500 метров от машины.Насчет сигналки Excelent - известные сигнализации. Снимается действительно комбинацией 2-х кнопок 1+2.
Отличия у моделей этих сигналиаций в наличие или отсутствии метки, то есть второго брелка, который работает как метка - если он у тебя есть - то это комплектация Capital, если нет, то City.
Отличия у моделей этих сигналиаций в наличие или отсутствии метки, то есть второго брелка, который работает как метка - если он у тебя есть - то это комплектация Capital, если нет, то City.
А зачем вообще нужна навороченная сигнализация? Насколько я знаю праворукие авто особым спросом у угонщиков не пользуются.
Выбор охранного комплекса - это почти как выбор жены 
Сходи, например, по ссылке
http://wwwboards.auto.ru/stealings/
Сходи, например, по ссылке
http://wwwboards.auto.ru/stealings/
А вот перечисленные сигналки Меритек, Шерхан, АльфаБумеранг - имеют датчик объема? Важная штука...
И по стоимости вопрос: сколько они стоят.
Шерхан вроде 450 у.е. видел здесь, дороговато.
И по стоимости вопрос: сколько они стоят.
Шерхан вроде 450 у.е. видел здесь, дороговато.
Несколько лет назад в руки попал документ под названием «Обязательные требования к оснащению автомобилей охранными устройствами». Подготовлен он был специалистами консалтинговой фирмы для автомобильного отдела одной страховой компании. По сути, это шпаргалка, пользуясь которой, страховые агенты проверяли выполнение автовладельцами требований компании по оснащению автомобиля противоугонными устройствами.
На машины ВАЗ-2101-07, помнится, предписывалось ставить сигнализации Excalibur. На «08» и «09» — системы Sicura или GT. Для иномарок ценой до $15000 противоугонные комплексы «профессиональной серии» вкупе с замком Mul-T-Lock, а более дорогие машины требовалось оснащать только системами Code Alarm, Defa, Clifford и им подобными. То есть, если стоит Clifford — страх%$м и, коль наступает страховой случай, выплачиваем возмещение, а если нет — извините. О том, КТО, КАК и ГДЕ должен устанавливать эти сигнализации, в документе не было сказано ни слова.
Теперь нужно усвоить одну важную вещь. Защита автомобиля от угона (читай — установка сигнализации, иммобилайзера или механического блокиратора) — это не товар, а услуга. И качество этой услуги складывается как минимум из двух составляющих.
Первая — это подбор охранных устройств. Делать это нужно с учетом целого ряда факторов, начиная с «криминогенности» автомобиля, характера его эксплуатации, способа хранения и заканчивая психологией владельца. Шаблона здесь нет, да и быть не может. Но есть кое-какие соображения общего характера. Если речь идет о защите отечественного автомобиля с карбюраторным двигателем (а пока что таких большинство), то ее следует строить с приоритетом механических средств, причем как традиционных, так и «эксклюзивных». К последним можно отнести, например, защитный бандаж (кожух) для подкапотной сирены. Сигнализацию же лучше выбрать простую, недорогую, но надежную, и обязательно дополнить ее второй сиреной (тоже с автономным питанием), спрятанной в салоне.
Подход к оборудованию иномарок несколько иной. Начнем с того, что в своем подавляющем большинстве современные машины комплектуются штатной противоугонной электроникой — транспондерным иммобилайзером (его метка встраивается в ключ) или полнокомплектной охранной системой с функцией звукового оповещения. Но, увы, технология массового производства автомобилей нередко сводит достоинства этих устройств на нет. Ведь, изучив схему подключения штатной противоугонной системы на примере одного автомобиля и найдя способ ее нейтрализации, можно успешно применять эту же схему на любой другой машине той же марки. Классический пример — замена бортового компьютера на принесенный с собой, который, будучи должным образом перепрограммированным, в руках угонщиков работает как «мастер-ключ», то бишь универсальная отмычка. К счастью, в последний момент что-то или кто-то спугнул угонщиков. Так что не питайте иллюзий насчет «родных» иммобилайзеров. Особенно если автомобиль новый и дорогой. В любом случае это устройство стоит «укрепить», поставив дополнительный иммобилайзер или сигнализацию, причем обязательно с беспроводными блокировками электроцепей! Таких блокировок должно быть три или даже четыре. А из механических средств защиты иномарок лучше выбирать не универсальные, а только те, что предназначены для данной модели автомобиля. Вторая и, пожалуй, более весомая составляющая — это технология и качество монтажа. Вы можете красноречиво доказывать совершенство той или иной популярной сигнализации, восхищаться набором ее противоугонных функций, расхваливать продуманные алгоритмы работы и радоваться легкости программирования. Но если все электронное «хозяйство» суперсторожа примитивно уложено под обивку в ногах водителя, эффект будет мизерным. Механический блокиратор, даже если он сделан из самой прочной в мире стали, но безграмотно установлен, угонщики обезвредят за считанные секунды...
Показательный случай настойчивости угонщиков. На ВАЗ-21099, угнанном в 1997 году от жилого дома, стояли: сигнализация Red Scorpio (нейтрализована проникновением в подкапотное пространство через окно в арке крыла), замок типа hood-lock (вырван ценой сильной деформации капота), замок на педали (снят после перепиливания площадок), клапан на бензопровод (обойден с помощью прямой подачи топлива в карбюратор из пластиковой бутылки), дверные запоры типа Defend Time (выбиты ударами ноги изнутри) и, наконец, радиопоисковая система LoJack, благодаря которой машина и была найдена.
Как не нарваться на халтуру? Прежде всего, держитесь подальше от «мастеров», обещающих поставить любую систему за пару часов, и никогда не оборудуйте автомобиль в случайных местах — «гаражные» сервисы частенько грешат связями с угонщиками, но редко соблюдают правильную технологию монтажа. Установка сигнализации в мастерской при автосалоне, где вы покупали автомобиль, — тоже не лучший вариант: «фирменные» электрики вряд ли станут утруждать себя поиском нетрадиционных решений и скорее всего сработают по шаблону. Но, отказываясь от их услуг, обязательно проясните гарантийную политику продавца — нередко торговцы автомобилями отказывают клиентам в гарантийном ремонте электрооборудования, если сигнализация установлена в другом месте. Лучше всего, пожалуй, обратиться в специализированный центр, причем из числа тех, что работают уже не первый год и пользуются хорошей репутацией. Как правило, такие фирмы работают с узкой номенклатурой охранных систем (установщикам невыгодно связываться с гарантийными ремонтами, поэтому предлагаемые клиентам сигнализации проходят «естественный отбор» на надежность), хорошо знают особенности монтажа, применяют собственные технологические наработки и во многих случаях дают бессрочную гарантию. Здесь вас предупредят о возможных проблемах, связанных с установкой сигнализации именно на вашу машину (например, на некоторых автомобилях после разрыва цепей датчиков зажигается лампочка «check engine»), а еще порекомендуют механические средства защиты. Кстати, имейте в виду, что на оборудование автомобиля может уйти не пара часов, а целый рабочий день, а то и два.
еще. При установке электронного охранного комплекса вас наверняка спросят, какие дополнительные (сервисные) функции вы хотите использовать. Быстро разобраться в этом вопросе и понять, что для вас является главным, а что — второстепенным, непросто. Если система позволяет запрограммировать пошаговое открывание дверей (первым нажатием на кнопку брелока открывается только водительская дверь, вторым — все остальные), эту функцию стоит использовать, особенно если вы часто ездите в одиночку. Автоматическое запирание дверных замков после включения зажигания, запуска двигателя или после достижения определенной (небольшой) скорости тоже повышает уровень персональной защиты, по крайней мере — от «барсеточников», а иногда и от тех, кто не прочь вышвырнуть вас из машины.
Удобства, которые предоставляет режим охраны с работающим двигателем, вы оцените зимой: запустив мотор и закрыв машину, можно подняться домой, собраться и позавтракать. Проверка зоны действия пейджера (примерно через пять минут после постановки на охрану система посылает короткий «контрольный» радиосигнал) — тоже полезная функция, особенно если дистанционный извещатель вы все время носите с собой. А вот функцию пассивной постановки на охрану рекомендуем активировать только в том случае, если алгоритм ее работы полностью исключает запирание ключей в салоне.
Как найти «хорошие» установочные центры? Поспрашивайте у знакомых, загляните на популярные сайты в сети Интернет, где этот вопрос обсуждается в конференциях.
правило касается пользования установленными средствами охраны. Если, забегая на пять минут в магазин, вы ленитесь ставить блокиратор рулевого вала, постоянно забываете купить новую батарейку для пейджера, а карточку транспондерного иммобилайзера держите не при себе, а в кармане за спинкой сиденья, то в случае угона обижайтесь на самого себя. Будьте дисциплинированы: аппаратура, за которую вы заплатили деньги, должна работать на вас, а не на угонщиков! Выкроите воскресным вечером хотя бы полчаса, прочитайте инструкцию к своей сигнализации и постарайтесь запомнить самые важные вещи. Сколько раз система должна «квакнуть» при постановке на охрану? А сколько — при снятии? Как отображается причина срабатывания? Какие сигналы охранный комплекс подает в случае неисправности датчиков? Как узнать количество занесенных в память брелоков и что делать, если система вдруг перестала реагировать на управляющие сигналы? Есть люди, которые годами ездят на машине, даже не подозревая, что охранная система стоит в режиме Valet. Вы не из их числа? Две трети автовладельцев не имеют понятия о том, как отключить сигнализацию по аварийному алгоритму (когда утерян брелок), и только единицы знают, что контактные датчики капота и багажника нужно менять раз в полтора года.
О третьем правиле нужно помнить, оставляя машину на сервисе. Даже если вы доверяете механику на все сто, все же снимите со связки ключей брелок — слесарю он ни к чему, а вам будет спокойнее. А если закрались хоть малейшие сомнения, проверьте, какое количество брелоков «зашито» в память процессора (многие сигнализации позволяют выполнять эту операцию без помощи установщиков). То же самое обязательно нужно сделать после покупки подержанной машины с уже установленной системой охраны.
И, наконец, четвертая рекомендация касается поведения при попытках угона. Если автомобиль с правильно настроенной чувствительностью датчиков сигнализации стал периодически завывать под окнами, обязательно выясните причину. Быть может, виной тому сильный ветер или все те же кошки. Но не исключено, что таким способом угонщики убеждают вас в возникшей неисправности и, действуя на нервы, подталкивают к тому, чтобы вы собственноручно отключили сигнализацию. Обнаружив попытку проникновения в салон (свернутые личинки замков, разбитое боковое стекло), спрячьте на время своего четырехколесного друга в гараж или на охраняемую стоянку. Если машина вдруг перестала реагировать на радиопосылки электронного ключа и упорно отказывается вставать на охрану, то, скорее всего, виновата разрядившаяся батарейка в брелоке. Проверьте это, переставив автомобиль на другое место, или попробуйте активировать систему, поднеся брелок вплотную к лобовому стеклу. И помните, что, просто закрыв машину ключом, вы, вполне возможно, сделаете именно то, чего от вас добиваются.
Проснувшись ночью под вой сирены и обнаружив рядом со своей машиной посторонних, ни в коем случае не пытайтесь совершить подвиг! В лучшем случае вас просто не выпустят из подъезда, в худшем — «встретят» у лифта. Включите свет в квартире (угонщики должны знать, что их обнаружили) и немедленно звоните в милицию.
Единственная ситуация, когда лучше проявить полное бездействие, — это момент разбойного нападения с реальной угрозой здоровью или жизни. Отдайте им все, что просят. Нет такой машины, ради спасения которой стоит подвергать себя подобной опасности.
При выборе сигнализации мы конечно в первую очередь исходим из соображения стоимость сигнализации - стоимость машины. Не каждый готов материально, чтобы выложить за приличную сигнализацию приличную сумму, тем более что стоимость системы не всегда оправдана.
Начнем с того, что существуют два типа сигнализаций:
- энергозависимая (свободно-замкнутое реле блокировки двигателя)
- энергонезависимая (свободно-разомкнутое реле блокировки двигателя).
Энергозависимая блокирует двигатель только в том случае, когда системный блок находится в штатной колодке соединения и система охраны включена владельцем с передатчика. Такая система хороша тем, что даже при выходе блока сигнализации из строя (отказ электроники) владелец всегда сможет завести двигатель без вмешательства специалиста. Но в этом преимуществе кроются и свои недостатки, а именно - при нахождении и удалении такого блока взломщиком из колодки происходит замыкание контактов реле блокировки двигателя и штатная проводка, ранее разорванная установщиком, возвращается в нормальное состояние. После этого остается лишь разобраться с замком зажигания и завести двигатель.
Энергонезависимая хороша тем, что даже при удалении системного блока, реле блокировки двигателя остается в разомкнутом положении и простое удаление блока из цепи ничего не даст, потребуется еще проверка и нахождение разрывов штатной проводки, а в случае отсутствия куска штатного провода (как, например, делаем мы) еще и время на наращивание провода. К недостатку можно отнести то, что при отказе электроники в блоке, вы не сможете завести двигатель без изменений в разорванной проводке, что не каждому под силу.Мы рекомендуем обратить на это особое внимание и при покупке сигнализации энергонезависимого типа с нормально-разомкнутым реле блокировки двигателя смотрите, прежде всего, на качество продукции. При покупке изделия известной фирмы вы вряд ли столкнетесь со сбоями в электроники. Обратите внимание на количество блокировок двигателя, лучше когда их не менее двух, например одна цепь блокирует зажигание, а вторая - бензонасос или стартер.
Обо всех срабатываниях системы вам сообщает сирена. От ее типа может зависеть многое. Существуют сирены простые и с автономным аккумулятором. Недостатком первых является то, что при разрыве провода, питающего сирену, она не будет работать. Автономные сирены хороши тем, что при обрыве провода питания сирена сразу включается в режим паники и сообщает об этом всем окружающим. Отключить их можно лишь при помощи специального ключа, хотя думаю, что для угонщика со стажем на это не уйдет много времени. Общими недостатками для тех и других является влагобоязнь, поэтому мойка машины может привести к выходу сирены из строя совсем или на некоторое время, что не очень приятно. Любая из этих типов сирен при срабатывании охраны может «высосать» основной аккумулятор автомобиля до нуля - это также их общий недостаток.
Представьте себе такую ситуацию. Вы подходите к машине, хотите отключить сигнализацию и попасть в салон, а система не реагирует на брелок, в котором может быть села батарейка или, того хуже, он вышел из строя. Или вы просто потеряли или поломали брелок-передатчик. Как вы будете отключать сигнализацию? Разработчики сигнализаций предусмотрели несколько способов помочь вам в этом случае. Первый способ - это открыть дверь ключом, сесть в салон и отключить сработавшую сигнализацию с помощью скрытой кнопки. Сразу напрашивается вопрос, «А насколько эта кнопка скрытая»? На что можно ответить: «На столько, насколько квалифицирован угонщик». Следует ли надеяться, особенно, если у вас дорогой автомобиль, что он не найдет вашу «скрытую» кнопку или тумблер. Поэтому делайте выводы сами устанавливать ли вам такой «скрытый отключатель» или нет.
Обратите внимание на то, что можно ли стереть из памяти потерянный брелок, а то утерянный брелок станет потенциально опасным. Есть модели сигнализаций которые каждый раз сообщают владельцу о количестве брелоков занесенных в память системы, так что при добавлении нового брелока посторонним лицом, можно получить соответсвующее предупреждение. И конечно всех интересует вопрос: «Способы блокировки все-таки угнанного автомобиля». Существует много различных сигнализаций с различными названиями этой функции - «Анти Хай Джек», «Блэк Джекс» и т.п. По сути своей их можно разделить на три типа:
Первый - блокировка угнанного автомобиля с помощью второго брелка-передатчика.
Второй - сигнализация сама запрашивает код владельца, при удалении автомобиля от владельца на безопасное расстояние, а затем глушит мотор где-нибудь на светофоре, при этом отключается режим отключения системы охраны с брелка.
Третий - дистанционная остановка угнанного автомобиля по телефону или через радиопередатчик.
У первого типа можно выделить следующие недостатки:
1. Это не безопасно. Как вы поняли, воруют машины группой. Вы попытаетесь остановить отъезжающую машину брелоком-передатчиком, а следом подъедет второй автомобиль, и вы можете получить, в лучшем случае, физическую травму.
2. Радиус действия мал. В городском потоке машин может быть удастся заглушить двигатель хотя бы с 30-40 метров.
У второго типа, конечно, есть большие преимущества. Владелец сможет выйти из машины, отдать грабителям ключи, брелки и удалиться на безопасное, для своего здоровья, расстояние, например, побежит к телефону вызывать милицию. Автомобиль заглохнет метров через 300 - 500. К недостаткам я бы отнес только одно - если попадутся хорошие профессионалы, то они могут сразу спросить код или заставят проехать с ними до тех пор, пока система не запросит код.
Всех вышеперечисленных недостатков нет у третьего типа, но действительно серьезные сигнализации, как правило, имеют высокую стоимость. Поэтому можно остановится на втором типе, но не забывать о третьем.
Для противостояния сканерам и код-грабберам, в современные модели сигнализаций встроены функции антисканера и, так называемый, плавающий код. При каждом нажатие на кнопку передатчика код произвольно меняется и попытка записать его для последующего воспроизведения ни к чему неприведет. Антисканер срабатывает сразу же, как только система почувствует попытку подбора кода. Это проявлется в том, что блокируется радиоканал, стираются из памяти все коды брелоков-передатчиков и для отключения сигнализации владельцу придется, по всей видимости, воспользоваться "скрытым" тумблером или кодированным переключателем.
Не маловажно, какие датчики входят в комплект. Мы бы рекомендовали системы, содержащие не менее 2-ух датчиков, например датчик удара и датчик изменения объема. Не рекомендуется покупать сигнализации с ультрасониками, так как даже движение теплого воздуха из воздуховодов или пролетающая муха могут привести к ложным срабатываниям системы. Ультрасоники подходят для регионов с мягким климатом без контрастных температур. В нашем регионе приходится прибегать к «загрубению» чувствительности, что снижает охранные способности данных датчиков. Датчики бывают как 1-нозоновые, так и 2-ухзоновые. Вторая зона, как правило, включает сирену только лишь для короткого импульсного предупреждения сиреной при входе в зону работы датчика или при слабых ударах по автомобилю. Для владельцев, устанавливающих дорогую аудио аппаратуру, можно порекомендовать 2-ух зоновый датчик объема, который включает сирену на короткое время при подходе к автомобилю на 20 и более сантиметров, в зависимости от настройки. Уверяю вас, что количество любопытных, заглядывающих в салон автомобиля, значительно уменьшится. Не забудьте, что на работу датчиков влияют многие факторы, например атмосферное давление, температура, сварочный аппарат, работающий поблизости и тому подобное, поэтому желательно, чтобы система имела функцию обхода ложных срабатываний.
Сегодня на рынке появились системы (типа Black Bug Plus), которые используют дистанционно-управляемые реле для блокировки двигателя. Это очень интересная идея. Никаких проводов между блоком сигнализации и реле. Все сигналы поступают непосредственно через проводку автомобиля. Обнаружить такие реле при правильной установке - это дело не одного часа. Есть системы которые вместо реле используют модули разрыва, которые тоже получают команды через штатную проводку или радиоканал. Очень интересны такие системы, где еще и существует возможность программирования времени задержки на разрыв проводки в случае попытки угона автомобиля. На практике это выглядит так - при срабатывании охранной системы мгновенно блокируется стартер, минут через пять пропадает зажигание, а через минут 10-15, когда угонщик вроде бы уже устранил неисправности, пропадает подача топлива, вследствие обрыва в цепи топливного насоса. Правда у таких систем бывают и недостатки, такие как распрограммирование сигнализации и всех реле при полном медленном разряде аккумулятора, что повлечет за собой трудности с доставкой автомобиля до места ремонта и полное перепрограммирование всех дистанционных модулей. Или возникают трудности другого рода, которые сводят на нет все преимущества и хорошие идеи заложенные в ту или иную систему, но это уже проблемы производителя.
И, конечно, какую гарантию дает производитель и какую гарантию дает установщик? На сегодняшний день все серьезные системы продаются только с гарантией, при чём не меньше чем на 1 год. Ни кто не застрахован, что после 1-го 2-ух лет работы, может что-то сгореть. Так что коментарии излишни.
Подведем итоги. Что же лучше всего выбрать? Получается:
"недорогую" сигнализацию известной фирмы,
с автономной сиреной,
с энергонезависимой памятью,
с нормально-разомкнутым реле блокировки двигателя,
с возможностью перепрограммирования брелка-передатчика при его утере,
с 2-мя датчиками,
с антисканером и антикод-граббером,
обязательно с гарантией.
На машины ВАЗ-2101-07, помнится, предписывалось ставить сигнализации Excalibur. На «08» и «09» — системы Sicura или GT. Для иномарок ценой до $15000 противоугонные комплексы «профессиональной серии» вкупе с замком Mul-T-Lock, а более дорогие машины требовалось оснащать только системами Code Alarm, Defa, Clifford и им подобными. То есть, если стоит Clifford — страх%$м и, коль наступает страховой случай, выплачиваем возмещение, а если нет — извините. О том, КТО, КАК и ГДЕ должен устанавливать эти сигнализации, в документе не было сказано ни слова.
Теперь нужно усвоить одну важную вещь. Защита автомобиля от угона (читай — установка сигнализации, иммобилайзера или механического блокиратора) — это не товар, а услуга. И качество этой услуги складывается как минимум из двух составляющих.
Первая — это подбор охранных устройств. Делать это нужно с учетом целого ряда факторов, начиная с «криминогенности» автомобиля, характера его эксплуатации, способа хранения и заканчивая психологией владельца. Шаблона здесь нет, да и быть не может. Но есть кое-какие соображения общего характера. Если речь идет о защите отечественного автомобиля с карбюраторным двигателем (а пока что таких большинство), то ее следует строить с приоритетом механических средств, причем как традиционных, так и «эксклюзивных». К последним можно отнести, например, защитный бандаж (кожух) для подкапотной сирены. Сигнализацию же лучше выбрать простую, недорогую, но надежную, и обязательно дополнить ее второй сиреной (тоже с автономным питанием), спрятанной в салоне.
Подход к оборудованию иномарок несколько иной. Начнем с того, что в своем подавляющем большинстве современные машины комплектуются штатной противоугонной электроникой — транспондерным иммобилайзером (его метка встраивается в ключ) или полнокомплектной охранной системой с функцией звукового оповещения. Но, увы, технология массового производства автомобилей нередко сводит достоинства этих устройств на нет. Ведь, изучив схему подключения штатной противоугонной системы на примере одного автомобиля и найдя способ ее нейтрализации, можно успешно применять эту же схему на любой другой машине той же марки. Классический пример — замена бортового компьютера на принесенный с собой, который, будучи должным образом перепрограммированным, в руках угонщиков работает как «мастер-ключ», то бишь универсальная отмычка. К счастью, в последний момент что-то или кто-то спугнул угонщиков. Так что не питайте иллюзий насчет «родных» иммобилайзеров. Особенно если автомобиль новый и дорогой. В любом случае это устройство стоит «укрепить», поставив дополнительный иммобилайзер или сигнализацию, причем обязательно с беспроводными блокировками электроцепей! Таких блокировок должно быть три или даже четыре. А из механических средств защиты иномарок лучше выбирать не универсальные, а только те, что предназначены для данной модели автомобиля. Вторая и, пожалуй, более весомая составляющая — это технология и качество монтажа. Вы можете красноречиво доказывать совершенство той или иной популярной сигнализации, восхищаться набором ее противоугонных функций, расхваливать продуманные алгоритмы работы и радоваться легкости программирования. Но если все электронное «хозяйство» суперсторожа примитивно уложено под обивку в ногах водителя, эффект будет мизерным. Механический блокиратор, даже если он сделан из самой прочной в мире стали, но безграмотно установлен, угонщики обезвредят за считанные секунды...
Показательный случай настойчивости угонщиков. На ВАЗ-21099, угнанном в 1997 году от жилого дома, стояли: сигнализация Red Scorpio (нейтрализована проникновением в подкапотное пространство через окно в арке крыла), замок типа hood-lock (вырван ценой сильной деформации капота), замок на педали (снят после перепиливания площадок), клапан на бензопровод (обойден с помощью прямой подачи топлива в карбюратор из пластиковой бутылки), дверные запоры типа Defend Time (выбиты ударами ноги изнутри) и, наконец, радиопоисковая система LoJack, благодаря которой машина и была найдена.
Как не нарваться на халтуру? Прежде всего, держитесь подальше от «мастеров», обещающих поставить любую систему за пару часов, и никогда не оборудуйте автомобиль в случайных местах — «гаражные» сервисы частенько грешат связями с угонщиками, но редко соблюдают правильную технологию монтажа. Установка сигнализации в мастерской при автосалоне, где вы покупали автомобиль, — тоже не лучший вариант: «фирменные» электрики вряд ли станут утруждать себя поиском нетрадиционных решений и скорее всего сработают по шаблону. Но, отказываясь от их услуг, обязательно проясните гарантийную политику продавца — нередко торговцы автомобилями отказывают клиентам в гарантийном ремонте электрооборудования, если сигнализация установлена в другом месте. Лучше всего, пожалуй, обратиться в специализированный центр, причем из числа тех, что работают уже не первый год и пользуются хорошей репутацией. Как правило, такие фирмы работают с узкой номенклатурой охранных систем (установщикам невыгодно связываться с гарантийными ремонтами, поэтому предлагаемые клиентам сигнализации проходят «естественный отбор» на надежность), хорошо знают особенности монтажа, применяют собственные технологические наработки и во многих случаях дают бессрочную гарантию. Здесь вас предупредят о возможных проблемах, связанных с установкой сигнализации именно на вашу машину (например, на некоторых автомобилях после разрыва цепей датчиков зажигается лампочка «check engine»), а еще порекомендуют механические средства защиты. Кстати, имейте в виду, что на оборудование автомобиля может уйти не пара часов, а целый рабочий день, а то и два.
еще. При установке электронного охранного комплекса вас наверняка спросят, какие дополнительные (сервисные) функции вы хотите использовать. Быстро разобраться в этом вопросе и понять, что для вас является главным, а что — второстепенным, непросто. Если система позволяет запрограммировать пошаговое открывание дверей (первым нажатием на кнопку брелока открывается только водительская дверь, вторым — все остальные), эту функцию стоит использовать, особенно если вы часто ездите в одиночку. Автоматическое запирание дверных замков после включения зажигания, запуска двигателя или после достижения определенной (небольшой) скорости тоже повышает уровень персональной защиты, по крайней мере — от «барсеточников», а иногда и от тех, кто не прочь вышвырнуть вас из машины.
Удобства, которые предоставляет режим охраны с работающим двигателем, вы оцените зимой: запустив мотор и закрыв машину, можно подняться домой, собраться и позавтракать. Проверка зоны действия пейджера (примерно через пять минут после постановки на охрану система посылает короткий «контрольный» радиосигнал) — тоже полезная функция, особенно если дистанционный извещатель вы все время носите с собой. А вот функцию пассивной постановки на охрану рекомендуем активировать только в том случае, если алгоритм ее работы полностью исключает запирание ключей в салоне.
Как найти «хорошие» установочные центры? Поспрашивайте у знакомых, загляните на популярные сайты в сети Интернет, где этот вопрос обсуждается в конференциях.
правило касается пользования установленными средствами охраны. Если, забегая на пять минут в магазин, вы ленитесь ставить блокиратор рулевого вала, постоянно забываете купить новую батарейку для пейджера, а карточку транспондерного иммобилайзера держите не при себе, а в кармане за спинкой сиденья, то в случае угона обижайтесь на самого себя. Будьте дисциплинированы: аппаратура, за которую вы заплатили деньги, должна работать на вас, а не на угонщиков! Выкроите воскресным вечером хотя бы полчаса, прочитайте инструкцию к своей сигнализации и постарайтесь запомнить самые важные вещи. Сколько раз система должна «квакнуть» при постановке на охрану? А сколько — при снятии? Как отображается причина срабатывания? Какие сигналы охранный комплекс подает в случае неисправности датчиков? Как узнать количество занесенных в память брелоков и что делать, если система вдруг перестала реагировать на управляющие сигналы? Есть люди, которые годами ездят на машине, даже не подозревая, что охранная система стоит в режиме Valet. Вы не из их числа? Две трети автовладельцев не имеют понятия о том, как отключить сигнализацию по аварийному алгоритму (когда утерян брелок), и только единицы знают, что контактные датчики капота и багажника нужно менять раз в полтора года.
О третьем правиле нужно помнить, оставляя машину на сервисе. Даже если вы доверяете механику на все сто, все же снимите со связки ключей брелок — слесарю он ни к чему, а вам будет спокойнее. А если закрались хоть малейшие сомнения, проверьте, какое количество брелоков «зашито» в память процессора (многие сигнализации позволяют выполнять эту операцию без помощи установщиков). То же самое обязательно нужно сделать после покупки подержанной машины с уже установленной системой охраны.
И, наконец, четвертая рекомендация касается поведения при попытках угона. Если автомобиль с правильно настроенной чувствительностью датчиков сигнализации стал периодически завывать под окнами, обязательно выясните причину. Быть может, виной тому сильный ветер или все те же кошки. Но не исключено, что таким способом угонщики убеждают вас в возникшей неисправности и, действуя на нервы, подталкивают к тому, чтобы вы собственноручно отключили сигнализацию. Обнаружив попытку проникновения в салон (свернутые личинки замков, разбитое боковое стекло), спрячьте на время своего четырехколесного друга в гараж или на охраняемую стоянку. Если машина вдруг перестала реагировать на радиопосылки электронного ключа и упорно отказывается вставать на охрану, то, скорее всего, виновата разрядившаяся батарейка в брелоке. Проверьте это, переставив автомобиль на другое место, или попробуйте активировать систему, поднеся брелок вплотную к лобовому стеклу. И помните, что, просто закрыв машину ключом, вы, вполне возможно, сделаете именно то, чего от вас добиваются.
Проснувшись ночью под вой сирены и обнаружив рядом со своей машиной посторонних, ни в коем случае не пытайтесь совершить подвиг! В лучшем случае вас просто не выпустят из подъезда, в худшем — «встретят» у лифта. Включите свет в квартире (угонщики должны знать, что их обнаружили) и немедленно звоните в милицию.
Единственная ситуация, когда лучше проявить полное бездействие, — это момент разбойного нападения с реальной угрозой здоровью или жизни. Отдайте им все, что просят. Нет такой машины, ради спасения которой стоит подвергать себя подобной опасности.
При выборе сигнализации мы конечно в первую очередь исходим из соображения стоимость сигнализации - стоимость машины. Не каждый готов материально, чтобы выложить за приличную сигнализацию приличную сумму, тем более что стоимость системы не всегда оправдана.
Начнем с того, что существуют два типа сигнализаций:
- энергозависимая (свободно-замкнутое реле блокировки двигателя)
- энергонезависимая (свободно-разомкнутое реле блокировки двигателя).
Энергозависимая блокирует двигатель только в том случае, когда системный блок находится в штатной колодке соединения и система охраны включена владельцем с передатчика. Такая система хороша тем, что даже при выходе блока сигнализации из строя (отказ электроники) владелец всегда сможет завести двигатель без вмешательства специалиста. Но в этом преимуществе кроются и свои недостатки, а именно - при нахождении и удалении такого блока взломщиком из колодки происходит замыкание контактов реле блокировки двигателя и штатная проводка, ранее разорванная установщиком, возвращается в нормальное состояние. После этого остается лишь разобраться с замком зажигания и завести двигатель.
Энергонезависимая хороша тем, что даже при удалении системного блока, реле блокировки двигателя остается в разомкнутом положении и простое удаление блока из цепи ничего не даст, потребуется еще проверка и нахождение разрывов штатной проводки, а в случае отсутствия куска штатного провода (как, например, делаем мы) еще и время на наращивание провода. К недостатку можно отнести то, что при отказе электроники в блоке, вы не сможете завести двигатель без изменений в разорванной проводке, что не каждому под силу.Мы рекомендуем обратить на это особое внимание и при покупке сигнализации энергонезависимого типа с нормально-разомкнутым реле блокировки двигателя смотрите, прежде всего, на качество продукции. При покупке изделия известной фирмы вы вряд ли столкнетесь со сбоями в электроники. Обратите внимание на количество блокировок двигателя, лучше когда их не менее двух, например одна цепь блокирует зажигание, а вторая - бензонасос или стартер.
Обо всех срабатываниях системы вам сообщает сирена. От ее типа может зависеть многое. Существуют сирены простые и с автономным аккумулятором. Недостатком первых является то, что при разрыве провода, питающего сирену, она не будет работать. Автономные сирены хороши тем, что при обрыве провода питания сирена сразу включается в режим паники и сообщает об этом всем окружающим. Отключить их можно лишь при помощи специального ключа, хотя думаю, что для угонщика со стажем на это не уйдет много времени. Общими недостатками для тех и других является влагобоязнь, поэтому мойка машины может привести к выходу сирены из строя совсем или на некоторое время, что не очень приятно. Любая из этих типов сирен при срабатывании охраны может «высосать» основной аккумулятор автомобиля до нуля - это также их общий недостаток.
Представьте себе такую ситуацию. Вы подходите к машине, хотите отключить сигнализацию и попасть в салон, а система не реагирует на брелок, в котором может быть села батарейка или, того хуже, он вышел из строя. Или вы просто потеряли или поломали брелок-передатчик. Как вы будете отключать сигнализацию? Разработчики сигнализаций предусмотрели несколько способов помочь вам в этом случае. Первый способ - это открыть дверь ключом, сесть в салон и отключить сработавшую сигнализацию с помощью скрытой кнопки. Сразу напрашивается вопрос, «А насколько эта кнопка скрытая»? На что можно ответить: «На столько, насколько квалифицирован угонщик». Следует ли надеяться, особенно, если у вас дорогой автомобиль, что он не найдет вашу «скрытую» кнопку или тумблер. Поэтому делайте выводы сами устанавливать ли вам такой «скрытый отключатель» или нет.
Обратите внимание на то, что можно ли стереть из памяти потерянный брелок, а то утерянный брелок станет потенциально опасным. Есть модели сигнализаций которые каждый раз сообщают владельцу о количестве брелоков занесенных в память системы, так что при добавлении нового брелока посторонним лицом, можно получить соответсвующее предупреждение. И конечно всех интересует вопрос: «Способы блокировки все-таки угнанного автомобиля». Существует много различных сигнализаций с различными названиями этой функции - «Анти Хай Джек», «Блэк Джекс» и т.п. По сути своей их можно разделить на три типа:
Первый - блокировка угнанного автомобиля с помощью второго брелка-передатчика.
Второй - сигнализация сама запрашивает код владельца, при удалении автомобиля от владельца на безопасное расстояние, а затем глушит мотор где-нибудь на светофоре, при этом отключается режим отключения системы охраны с брелка.
Третий - дистанционная остановка угнанного автомобиля по телефону или через радиопередатчик.
У первого типа можно выделить следующие недостатки:
1. Это не безопасно. Как вы поняли, воруют машины группой. Вы попытаетесь остановить отъезжающую машину брелоком-передатчиком, а следом подъедет второй автомобиль, и вы можете получить, в лучшем случае, физическую травму.
2. Радиус действия мал. В городском потоке машин может быть удастся заглушить двигатель хотя бы с 30-40 метров.
У второго типа, конечно, есть большие преимущества. Владелец сможет выйти из машины, отдать грабителям ключи, брелки и удалиться на безопасное, для своего здоровья, расстояние, например, побежит к телефону вызывать милицию. Автомобиль заглохнет метров через 300 - 500. К недостаткам я бы отнес только одно - если попадутся хорошие профессионалы, то они могут сразу спросить код или заставят проехать с ними до тех пор, пока система не запросит код.
Всех вышеперечисленных недостатков нет у третьего типа, но действительно серьезные сигнализации, как правило, имеют высокую стоимость. Поэтому можно остановится на втором типе, но не забывать о третьем.
Для противостояния сканерам и код-грабберам, в современные модели сигнализаций встроены функции антисканера и, так называемый, плавающий код. При каждом нажатие на кнопку передатчика код произвольно меняется и попытка записать его для последующего воспроизведения ни к чему неприведет. Антисканер срабатывает сразу же, как только система почувствует попытку подбора кода. Это проявлется в том, что блокируется радиоканал, стираются из памяти все коды брелоков-передатчиков и для отключения сигнализации владельцу придется, по всей видимости, воспользоваться "скрытым" тумблером или кодированным переключателем.
Не маловажно, какие датчики входят в комплект. Мы бы рекомендовали системы, содержащие не менее 2-ух датчиков, например датчик удара и датчик изменения объема. Не рекомендуется покупать сигнализации с ультрасониками, так как даже движение теплого воздуха из воздуховодов или пролетающая муха могут привести к ложным срабатываниям системы. Ультрасоники подходят для регионов с мягким климатом без контрастных температур. В нашем регионе приходится прибегать к «загрубению» чувствительности, что снижает охранные способности данных датчиков. Датчики бывают как 1-нозоновые, так и 2-ухзоновые. Вторая зона, как правило, включает сирену только лишь для короткого импульсного предупреждения сиреной при входе в зону работы датчика или при слабых ударах по автомобилю. Для владельцев, устанавливающих дорогую аудио аппаратуру, можно порекомендовать 2-ух зоновый датчик объема, который включает сирену на короткое время при подходе к автомобилю на 20 и более сантиметров, в зависимости от настройки. Уверяю вас, что количество любопытных, заглядывающих в салон автомобиля, значительно уменьшится. Не забудьте, что на работу датчиков влияют многие факторы, например атмосферное давление, температура, сварочный аппарат, работающий поблизости и тому подобное, поэтому желательно, чтобы система имела функцию обхода ложных срабатываний.
Сегодня на рынке появились системы (типа Black Bug Plus), которые используют дистанционно-управляемые реле для блокировки двигателя. Это очень интересная идея. Никаких проводов между блоком сигнализации и реле. Все сигналы поступают непосредственно через проводку автомобиля. Обнаружить такие реле при правильной установке - это дело не одного часа. Есть системы которые вместо реле используют модули разрыва, которые тоже получают команды через штатную проводку или радиоканал. Очень интересны такие системы, где еще и существует возможность программирования времени задержки на разрыв проводки в случае попытки угона автомобиля. На практике это выглядит так - при срабатывании охранной системы мгновенно блокируется стартер, минут через пять пропадает зажигание, а через минут 10-15, когда угонщик вроде бы уже устранил неисправности, пропадает подача топлива, вследствие обрыва в цепи топливного насоса. Правда у таких систем бывают и недостатки, такие как распрограммирование сигнализации и всех реле при полном медленном разряде аккумулятора, что повлечет за собой трудности с доставкой автомобиля до места ремонта и полное перепрограммирование всех дистанционных модулей. Или возникают трудности другого рода, которые сводят на нет все преимущества и хорошие идеи заложенные в ту или иную систему, но это уже проблемы производителя.
И, конечно, какую гарантию дает производитель и какую гарантию дает установщик? На сегодняшний день все серьезные системы продаются только с гарантией, при чём не меньше чем на 1 год. Ни кто не застрахован, что после 1-го 2-ух лет работы, может что-то сгореть. Так что коментарии излишни.
Подведем итоги. Что же лучше всего выбрать? Получается:
"недорогую" сигнализацию известной фирмы,
с автономной сиреной,
с энергонезависимой памятью,
с нормально-разомкнутым реле блокировки двигателя,
с возможностью перепрограммирования брелка-передатчика при его утере,
с 2-мя датчиками,
с антисканером и антикод-граббером,
обязательно с гарантией.
