Большинство автомобилей, прибывающих из Японии, приспособлено для закрепления регистрационных знаков японского образца. Как правило, место для крепления заднего знака при этом выбрано в углублении в заднем бампере.
С передним номером проблем не возникает, т.к. можно использовать любую рамку-защелку, снабженную отверстиями для крепления к посадочному месту японских номеров.
При закреплении заднего российского знака, как правило, возникают неудобства, т.к. российский знак длиннее и не входит в штатное посадочное место. Кроме того, на российских знаках применяется европейское расположение отверстий для крепления, которое не совпадает с расположением штатных крепежных отверстий в автомобиле.
Существуют разные способы преодоления этого неудобства. Например, можно привинтить номер через штатные отверстия номера на саморезы прямо к бамперу, можно изогнуть номер, просверлив в нем дырки под штатные отверстия машины, можно приклеить номер к бамперу на двусторонний скотч.
Поскольку я не очень люблю создавать в машине дополнительные дырки, а также считаю, что задний номер должен быть освещен, для крепления заднего номера я применяю рамку-переходник с подсветкой, которая позволяет избежать порчи бампера.
Подсветка рамки-переходника подключается к штатной подсветке заднего номера автомобиля.
Проиллюстрирую весь процесс на примере автомобиля Nissan Cefiro в кузове A32.
1. Куплена черная рамка с подсветкой (80 рублей)
2. Измерено расстояние от плоскости штатной планки крепления номера до самой задней точки бампера. Для того чтобы не гнуть номер и рамку, придется воспользоваться длинными болтами. Штатные отверстия в планке крепления номера на всех (насколько мне известно) японских автомобилях рассчитаны на болты M6.
3. Глубина составила около 110 миллиметров. Таких длинных болтов найти не удалось (максимум - M6x80), поэтому было вручную изготовлено два болта M6x140 со скрытой головкой (длина болтов должна превышать глубину выреза под номер в заднем бампере; скрытая головка нужна для того, чтобы она не мешала прилегать номеру к рамке) и две медные трубки длиной 125 мм и внутренним диаметром 8 мм.
Трубки будут надеты на болты и притянуты с одной стороны к штатной планке крепления номера, с другой - к рамке-переходнику, и таким образом обеспечат достаточную жесткость конструкции.
4. Для организации подсветки проще всего подключиться к соответствующей штатной проводке. Иногда провода заводятся прямо на клеммы гнезда под лампу, однако мне было проще снять изоляцию на участке провода и прикрепиться "снаружи". Для этого удобно сначала достать штатный фонарь из гнезда.
Черные провода - штатная проводка, черно-белый - провод от рамки-переходника.
5. Подсветка подключена, убеждаюсь, что она работает, затем дважды изолирую места подключения и устанавливаю штатный фонарь на место.
6. Ножом немного расширяю крепежные отверстия на рамке, затем вставляю туда болты. С обратной стороны рамки надеваю медные трубки на болты, после этого притягиваю болтами медные трубки к штатной планке, а рамку-переходник - к медным трубкам. Получилась достаточно жесткая и упругая конструкция, при этом рамка-переходник не касается заднего бампера и у нее есть около 2 см на сминание без повреждения бампера.
Рамку устанавливаю фонарями вверх для того, чтобы туда попадало меньше воды и грязи. Хотя в принципе и с нижним расположением фонарей на практике перегорела одна лампочка за полгода. Загрязняемость фонарей от расположения вверху или внизу практически не зависит.
7. Привинчиваю номер к рамке-переходнику болтами M6x30 (с гайкой и шайбой) с гальваническим покрытием (чтобы не ржавели).
8. Вид сбоку - хорошо видно взаимное расположение номера и бампера. При несильном касании заднего номера медные трубки должны согнуть штатную планку крепления номера, которая имеет место для свободного хода в обе стороны, а сам номер вместе с рамкой - чуть-чуть приблизиться к бамперу, не коснувшись его.
Если машина стоит на сигнализации, я надеюсь, что этого расстояния (сантиметр вверху и около 7 сантиметров внизу) может хватить, чтобы неаккуратно паркующийся водитель успел остановиться, среагировав на сработавший датчик удара.
9. Любуемся и идем за пивом
На всю операцию затрачено около 10 минут, никакого специального оборудования не потребовалось. Достаточно плоскогубцев, ножа, отвертки, изоленты и ключа на 10. Надеюсь, данная информация будет кому-нибудь полезна.
Удачи!
С передним номером проблем не возникает, т.к. можно использовать любую рамку-защелку, снабженную отверстиями для крепления к посадочному месту японских номеров.
При закреплении заднего российского знака, как правило, возникают неудобства, т.к. российский знак длиннее и не входит в штатное посадочное место. Кроме того, на российских знаках применяется европейское расположение отверстий для крепления, которое не совпадает с расположением штатных крепежных отверстий в автомобиле.
Существуют разные способы преодоления этого неудобства. Например, можно привинтить номер через штатные отверстия номера на саморезы прямо к бамперу, можно изогнуть номер, просверлив в нем дырки под штатные отверстия машины, можно приклеить номер к бамперу на двусторонний скотч.
Поскольку я не очень люблю создавать в машине дополнительные дырки, а также считаю, что задний номер должен быть освещен, для крепления заднего номера я применяю рамку-переходник с подсветкой, которая позволяет избежать порчи бампера.
Подсветка рамки-переходника подключается к штатной подсветке заднего номера автомобиля.
Проиллюстрирую весь процесс на примере автомобиля Nissan Cefiro в кузове A32.
1. Куплена черная рамка с подсветкой (80 рублей)
2. Измерено расстояние от плоскости штатной планки крепления номера до самой задней точки бампера. Для того чтобы не гнуть номер и рамку, придется воспользоваться длинными болтами. Штатные отверстия в планке крепления номера на всех (насколько мне известно) японских автомобилях рассчитаны на болты M6.
3. Глубина составила около 110 миллиметров. Таких длинных болтов найти не удалось (максимум - M6x80), поэтому было вручную изготовлено два болта M6x140 со скрытой головкой (длина болтов должна превышать глубину выреза под номер в заднем бампере; скрытая головка нужна для того, чтобы она не мешала прилегать номеру к рамке) и две медные трубки длиной 125 мм и внутренним диаметром 8 мм.
Трубки будут надеты на болты и притянуты с одной стороны к штатной планке крепления номера, с другой - к рамке-переходнику, и таким образом обеспечат достаточную жесткость конструкции.
4. Для организации подсветки проще всего подключиться к соответствующей штатной проводке. Иногда провода заводятся прямо на клеммы гнезда под лампу, однако мне было проще снять изоляцию на участке провода и прикрепиться "снаружи". Для этого удобно сначала достать штатный фонарь из гнезда.
Черные провода - штатная проводка, черно-белый - провод от рамки-переходника.
5. Подсветка подключена, убеждаюсь, что она работает, затем дважды изолирую места подключения и устанавливаю штатный фонарь на место.
6. Ножом немного расширяю крепежные отверстия на рамке, затем вставляю туда болты. С обратной стороны рамки надеваю медные трубки на болты, после этого притягиваю болтами медные трубки к штатной планке, а рамку-переходник - к медным трубкам. Получилась достаточно жесткая и упругая конструкция, при этом рамка-переходник не касается заднего бампера и у нее есть около 2 см на сминание без повреждения бампера.
Рамку устанавливаю фонарями вверх для того, чтобы туда попадало меньше воды и грязи. Хотя в принципе и с нижним расположением фонарей на практике перегорела одна лампочка за полгода. Загрязняемость фонарей от расположения вверху или внизу практически не зависит.
7. Привинчиваю номер к рамке-переходнику болтами M6x30 (с гайкой и шайбой) с гальваническим покрытием (чтобы не ржавели).
8. Вид сбоку - хорошо видно взаимное расположение номера и бампера. При несильном касании заднего номера медные трубки должны согнуть штатную планку крепления номера, которая имеет место для свободного хода в обе стороны, а сам номер вместе с рамкой - чуть-чуть приблизиться к бамперу, не коснувшись его.
Если машина стоит на сигнализации, я надеюсь, что этого расстояния (сантиметр вверху и около 7 сантиметров внизу) может хватить, чтобы неаккуратно паркующийся водитель успел остановиться, среагировав на сработавший датчик удара.
9. Любуемся и идем за пивом
На всю операцию затрачено около 10 минут, никакого специального оборудования не потребовалось. Достаточно плоскогубцев, ножа, отвертки, изоленты и ключа на 10. Надеюсь, данная информация будет кому-нибудь полезна.
Удачи!
- Автор статьи
- https://www.cefiro.ru/members/2/
Похожие темы
