Стандартный совет: найти хорошего специалиста, который не знаком с продавцом. Если такового не имеется, можно посоветовать действовать следующим образом:
1. Осмотреть кузов не предмет битости. Обращать внимание следует на:
- зазоры между кузовными деталями - они должны быть везде одинаковыми.
- болты крепление передних крыльев, скоб замков дверей, гаек крепления дверей, крепеж крышки багажника. Если на крепеже есть следы инструмента, крепеж смещен, содрана краска и т.д. - соответствующую деталь снимали/регулировали, возможно после серъезной аварии.
- маркировку стекол - на всех стеклах должна быть маркировка Nissan и номера должны совпадать. "Неродное" ветровое стекло настораживает - одной из причин его замены могла быть правка геометрии кузова (при установке на робот переднее стекло вырезают, что бы не лопнуло).
- однородность лакокрасочного покрытия - отличия по цвету или фактуре поверхности указывает на кузовной ремонт.
- цвет и фактура ЛКМ внутри салона не должны существенно отличаться от ЛКМ снаружи (отличаться они все равно будут за счет выгорания краски).
- цвет накладки подушки безопасности на руле - если отличается от цвета самого руля, то было срабатывание. Аналогично, если заедает ремень безопасности или ярлычки на ремнях разные (механизмы ремней одноразовые).
"Новое" ЛКМ без царапин и сколов говорит о перекраске автомобиля (зачем?). Кстати о сколах: к ним стоит приглядеться внимательнее. Заводской грунт имеет серый цвет. Если под краской грунт другого цвета (чаще всего черного) - кузовная деталь менялась. Еще хуже, если грунта под краской вообще нет - значит, ремонт делался неквалифицировано. Наличие потеков краски также указывает на полную или частичную перекраску. Полезно заглянуть под уплотнители - там не должно быть "пыли" от краски. Местные неровности кузова говорят о не слишком квалифицированом кузовном ремонте. Крайне нежелательно осматривать автомобиль под дождем: влага и грязь прекрасно скрывают дефекты. По той же причине не стоит смотреть грязную/пыльную машину. Осмотр лучше осуществлять в солнечный день - дефекты кузова и покраски хорошо видны "на отблеск".
2. Открыть капот, запустить двигатель. Двигатель должен работать тихо, ровно, без посторонних шумов. Наличие стуков или слишком шумная работа указывают на серъезные проблемы - такую машину лучше не брать. Дерганье на холостых оборотах также указывает на проблемы, самая дешевая их которых - "убитые" свечи. Кстати, обороты холостого хода на прогретом двигателе должны быть 700 +- 50 об.мин. Увеличить обороты, покрутить руль влево-вправо, включить кондиционер - если появляется свист, то приводной ремень либо неотрегулирован, либо изношен, либо изношены ролики навесного обородования (генератор, компрессор кондиционера, насос ГУР). При выключенном двигателе полезно также проверить уровни технических жидкостей - в двигателе, АКПП, ГУР, тормозной системе, системе охлаждения (как это сделать можно посмотреть
здесь).
3. Включить зажигание не включая двигатель (ключ в положение ON). Должны загореться и через некоторое время погаснуть следующие лампочки на панели приборов: AirBag, ABS (если таковая имеется). Должны загореться следующие лампочки: "Check Engine" (желтая), давление масла, зарядка аккумулятора. Эти лампочки обязательно должны гаснуть после запуска двигателя. Если же они не загораются вообще никогда , то весьма вероятно, что их отключили перед продажей что бы скрыть соответствующий дефект.
4. Включить кондиционер при заущеном двигателе. Обороты двигателя должны слегка увеличиться, и через некоторое время в салон должен начать поступать холодный воздух (именно холодный, а не прохладный).
5. Осмотреть машину снизу: рваные пыльники стоек или чехлы ШРУС говорят о скорой кончине соответствующих деталей. Гнутые или с трещинами рычаги/балки указывают на убитую подвеску. Отсутствие/повреждение пластикового щитка в передней части - тревожный признак, поскольку от соли и грязи из под колес быстро выходит из строя навесное оборудование, в первую очередь дорогостоящий компрессор кондиционера. Поддоны двигателя и АКПП не должны иметь вмятин. Не должно быть подтеков технических жидкостей, хотя небольшое "потение" АКПП в месте соединения с двигателем присутствует на многих Cefiro и считается больным местом.
6. Для машины с АКПП: при заведенном двигателе и нажатой педали тормоза попереключать передачи. Рычаг селектора должен перемещаться легко и без заеданий (кроме случаев, когда машина стоит на горке в положеие "P" без ручника). Передачи должны включаться быстро, при этом должен ощущаться толчок, но не в коем случае не удар. Стуков и вибраций также не должно быть. Более подробную информацию о проверке АКПП можно посмотреть
здесь.
7. Проверить автомобиль на ходу. Разгон должен осуществляться плавно, без провалов. Вялый разгон указывает в лучшем случае на убитый датчик детонации. На непрогретой до рабочей температуры АКПП при переключении с 1-ой на 2-ую передачи может ощущаться толчок, после прогрева этот симптом должен пропадать. При разгоне на АКПП не должно быть пробуксовки фрикционов. Один из симптомов умирающей АКПП - запаздывание со включением передачи, когда обороты двигателя уже увеличились, а передача еще не включена. При движение по прямой руль должен стоять прямо, при отпущеном руле машину не должно вести в сторону. Желательно прокатиться по неровной дороге - подвеска должна работать мягко, без стуков и ударов, наличие последних указывает на необходимость ремонта. На Cefiro довольно часто постукивает рулевая рейка, что считается почти "родовой болячкой". Машина должна уверенно проходить повороты, в том числе и на скорости. Реакция на нажатие педаль тормоза должна быть внятной, при торможениине должно быть увода в сторону. Если на хорошей резине и сухом асфальте Cefiro легко входит в юз при резком торможении, значит есть проблемы с тормозной системой.
8. На холостом ходу на месте повращать руль - он должен вращаться легко (одной рукой) и без заеданий. Если при вращении руля слышится явственный скрипт, а продавец объясняет чем-то вроде "грязь попала" и т.д. - не верьте, скорее всего "убитые" поворотные подшипники передних стоек. Полезно осмотреть резину: неравномерный износ протектора указывает скорее всего на дефекты подвески. Также по возможности желательно проверить электрику, в первую очередь климат- контроль, магнитолу и лампочки. Перегоревшие лампочки, конечно, не являются поводом для отказа от машины, но зато являются поводом для снижения цены.
9. По непроверенным сведениям, наличие выбитой керном точки на номере кузова свидетельствует о факте страхового случая для данной машины. Другими словами, машина либо тонула, либо угонялась, либо была в крупной аварии etc. Еще раз повторюсь, эти сведения не являются достоверными.
10. В последнее время участились случаи продажи утопленых машин. Думаю не нужно объяснять, почему такие машины не следует покупать. Речь идет о том, как их отличить. Как ни странно, основной признак "утопленника" - посторонние запахи в салоне. Дело в том, что в машину вместе с водой попадают микроорганизмы, которые после просушки салона начинают издавать характерный запах. Обычно продавцы пытаются его замаскировать с помощью парфюмерии, но в этом случае машина начинает благоухать, как парфюмерная лавка. Конечно, салон можно поменять, но это дорогостоящая операция и делается далеко не всегда- не выгодно, т.к. цена утопленников обычно существенно ниже. Еще один важный момент - нормальная работа бортовой электроники (см. п.3). Если лапочка Check Engine отключена, а половина приборов работает с перебоями или не работает вообще, то скорее всего перед вами - "утопленник".
Ну и стандартные рекомендации: осматривать как можно больше машин, отдавать предпочтение машинам без пробега по России, перерегистрировать машину на свое имя в ГАИ, перед покупкой проверить машину по FAST и по возможности сделать в авторизованном сервисе диагностику двигателя, АКПП, подвески.
При обнаружении мелких дефектов не обязательно сразу отказываться от машины - но разумно уменьшить цену на стоимость ремонта.
