о трескающихся радиаторах - версия № 1
- Автор темы Сергей_Абакан
- Дата начала
потолковал с человеком, у которого ну просто очень большой опыт эксплуатации автомобилей. Выводы:
- треснувший радиатор - это не редкость на многих машин;
- причина трещины - неисправная пробка, у которой две функции: перепускать лишнее давление при расширении ОЖ, и открываться при разрежении в случае сжатия ОЖ. Некоторые пробки в силу своего возраста ли, забитости и от старости ли, перестают открываться и закрываться. При открывании термостата горячая ОЖ радостно лупит в стенки радиатора, и, если пробка не открылась, то ... трещина.
Профилактика: промывание пробки радиатора каким-либо хорошо моющим и растворяющим раствором.
Ну как?
Утачи на тороках!
- треснувший радиатор - это не редкость на многих машин;
- причина трещины - неисправная пробка, у которой две функции: перепускать лишнее давление при расширении ОЖ, и открываться при разрежении в случае сжатия ОЖ. Некоторые пробки в силу своего возраста ли, забитости и от старости ли, перестают открываться и закрываться. При открывании термостата горячая ОЖ радостно лупит в стенки радиатора, и, если пробка не открылась, то ... трещина.
Профилактика: промывание пробки радиатора каким-либо хорошо моющим и растворяющим раствором.
Ну как?
Утачи на тороках!
когда я сидел в магазине , ( занимался продажей и заказо товара)
по лету спрос на пробки был просто дикий , это говорит о том что проблема с пробками действитель есть ,НО помимо пробки которая держит давление ,
еще и нельзя забывать о старении самого материала радиатора ,
ведь напряжения копятся , и происходит все не вдруг , а в последствии ,
т.е. за пробкой и клапаном в ней нужно следить , хотя и это не даст 100% гарантии что неудача с радиатором вас не постигнет ,
похожая же фигня есть на двигателе 2L на тойоте ,
трескаются головки и все тут , стоит башка от 700уе а сам мотор в сборе 900-1100 , и спрос на них очень большой , притом трескаются по предположению вроде как из-за перегрева , НО у знакомого который старался уберечься и турботаймером и следил за мотром она все равно треснула , вот и думай потом,
короче вероятно все-таки причиной проблемы является конструктивный недочет,так как лопается у всех в одном и том-же месте ,
по лету спрос на пробки был просто дикий , это говорит о том что проблема с пробками действитель есть ,НО помимо пробки которая держит давление ,
еще и нельзя забывать о старении самого материала радиатора ,
ведь напряжения копятся , и происходит все не вдруг , а в последствии ,
т.е. за пробкой и клапаном в ней нужно следить , хотя и это не даст 100% гарантии что неудача с радиатором вас не постигнет ,
похожая же фигня есть на двигателе 2L на тойоте ,
трескаются головки и все тут , стоит башка от 700уе а сам мотор в сборе 900-1100 , и спрос на них очень большой , притом трескаются по предположению вроде как из-за перегрева , НО у знакомого который старался уберечься и турботаймером и следил за мотром она все равно треснула , вот и думай потом,
короче вероятно все-таки причиной проблемы является конструктивный недочет,так как лопается у всех в одном и том-же месте ,
Мне вот тут тоже пришлось столкнуться с проблемами с системой охлаждения (сейчас открою новую тему - "Проблемы с системой охлаждения"). Как всегда, когда с проблемой общаешься, волей неволей начинаешь потихоньку в ней разбираться. Итак, насчет крышки:
Клапан крышки работает в следующем диапазоне давлений сброса:
Стандарт: 78-98 КПа (0.8 - 1.0 кгсм)
Предел: 59-98 КПа (0.6 - 1.0 кгсм)
Это означает, что клапан должен открываться не раньше, чем при 59 КПа и не позже, чем при 98 КПа. Кстати, максимальное давление, которое создается тестером для проверки на утечки - 157 КПа (1,6 кгсм).
На фирменном оборудование давление проверяется элементарно (в мануале описано как). Выводы:
1) Предотвратить проблемы с радиатором достаточно просто - нужно проверить крышку. Если давление больше 98 КПа - менять.
2) Проверять крышку нужно только на фирменных станциях, где есть необходимое оборудование. В нефирменных, даже очень хороших, проверить ее просто не смогут.
Клапан крышки работает в следующем диапазоне давлений сброса:
Стандарт: 78-98 КПа (0.8 - 1.0 кгсм)
Предел: 59-98 КПа (0.6 - 1.0 кгсм)
Это означает, что клапан должен открываться не раньше, чем при 59 КПа и не позже, чем при 98 КПа. Кстати, максимальное давление, которое создается тестером для проверки на утечки - 157 КПа (1,6 кгсм).
На фирменном оборудование давление проверяется элементарно (в мануале описано как). Выводы:
1) Предотвратить проблемы с радиатором достаточно просто - нужно проверить крышку. Если давление больше 98 КПа - менять.
2) Проверять крышку нужно только на фирменных станциях, где есть необходимое оборудование. В нефирменных, даже очень хороших, проверить ее просто не смогут.
проверь на стенде крышку своего безвременно почившего радиатора.
Я думаю, это многих волнует, почему треск идет по радиаторам.
Я думаю, это многих волнует, почему треск идет по радиаторам.
Я бы с удовольствием поставил точку, если бы не продолжал использовать старую пробку (с новым радиатором они не идут) ..... Так что если только заказать новую пробку и посмотреть какая у неё разница со старойСергей_Абакан сказал(а):
а если этот процесс (получения трещины) не единомоментный, а наступает постепенно? по крайней мере прочитав твоё сообщение мне почему-то резко захотелось проконсультироваться и ежели чего от греха подальше сменить пробку на новую. Так что фиг знает в чём дело ..........Сергей_Абакан сказал(а):
раз ты старую пробку не выкинул, её надо проверить. На фирменном оборудовании. Согласен, что радиатор штука крепкая, и за один раз - тьфу тьфу - его не треснуть. Так что лучше перестраховаться.
Сергей_Абакан сказал(а):
Обратите внимание на разницу в давлении сброса - максимальное эксплуатационное (98 КПа) и пиковое тестовое (157 КПа). Больше чем в 1.5 раза! Т.е. кратковременно (в целях проверки) можно давать 157, но в эксплуатации не должно быть больше 98. Если, например, 110-120 - то радиатор будет держать, но если поездить так долгое время, то ему скорее всего станет плохо.
У друга А32, уже неделю стоит тачка в ожидании радиатора, лопнул верхний бачок по прямоугольному выступу, соответственно самое слабое место. Так как я не встретил пока еще не одного чела с такой проблемой летом, то вывод у меня по этой теме только один: В силу многих фактов (типа ветер, электрокотел, кусок утеплителя под капотом и т.д.) в клапане собираются пары дистиллированной воды, которая при движении да и еще недогретом до открытия термостата движке - замерзает в клапане (испаряется именно вода, а это не антифриз, замерзает в движении за пару минут). Затем все просто, давление с прогревом в системе растет до предельного, пробка при этом уже не оттаивает и не откроется для стравливания в расширительный бачок. Так что если боитесь за пробку, не держите движок на подогреве сутками, а если уж стоит на котле, то после старта нагрейте двигатель как следует а затем уже езжайте.
П.С. В пробке изнашиваться нечему, а по старости её предел не растет а падает по причине просадки пружины клапана. Так что иногда в холодные зимы для профилактики можно пробку промывать антифризом или просушивать феном.
П.С. В пробке изнашиваться нечему, а по старости её предел не растет а падает по причине просадки пружины клапана. Так что иногда в холодные зимы для профилактики можно пробку промывать антифризом или просушивать феном.
Проблема негерметичности радиаторов охлаждения уже обсуждалась.Это слабое место у нашего авто.Кстати текут как правило оригинальные радиаторы.Эта проблема стОит только в России,в Японии такой проблемы нет.Ещё более часто они текут у Subaru.
Когда японцам послали официальный запрос по этой проблеме-они ответили после проведённых исследований,что причиной течи радиаторов(из под верхнего бачка)являются противооблединит.реагенты и в-ва которые попадают на него.Хотя лично у меня это вызывает недоумение,но зная японцев,что просто так они такие вещи писать не будут,для себя вопрос о течи считаю решённым.
Я свою машину купил(из Tokyo) когда ей было 3 года,с небольшим пробегом и в первую же зиму начал подтёкать радиатор,не помогла и замена пробки радиатора.Вообщем радиатор пришлось заменить на неоригинальный.
Мне кажется,что японцы правЫ-ПРОТИВООБЛ.РЕАГЕНТЫ ИСПАРЯЮТСЯ И ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ПРОКЛАДКУ ВЕРХНЕГО БАЧКА И ОНА ТЕРЯЕТ СВОИ СВОЙСТВА.-Как бы нелепо это не звучало.
Когда японцам послали официальный запрос по этой проблеме-они ответили после проведённых исследований,что причиной течи радиаторов(из под верхнего бачка)являются противооблединит.реагенты и в-ва которые попадают на него.Хотя лично у меня это вызывает недоумение,но зная японцев,что просто так они такие вещи писать не будут,для себя вопрос о течи считаю решённым.
Я свою машину купил(из Tokyo) когда ей было 3 года,с небольшим пробегом и в первую же зиму начал подтёкать радиатор,не помогла и замена пробки радиатора.Вообщем радиатор пришлось заменить на неоригинальный.
Мне кажется,что японцы правЫ-ПРОТИВООБЛ.РЕАГЕНТЫ ИСПАРЯЮТСЯ И ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ПРОКЛАДКУ ВЕРХНЕГО БАЧКА И ОНА ТЕРЯЕТ СВОИ СВОЙСТВА.-Как бы нелепо это не звучало.
Анд сказал(а):У нас дороги посыпают песком, а проблема есть
Вы уверены, что песок чистый, без примеси соли или реагентов? Как правило, там смесь аццкая.
наверно и радиатор зделан фирмой ХИТАЧИ?
хитачи все поряд чтоли производят...
вчера поменял колодки были родные хитачевские
хитачи все поряд чтоли производят...
вчера поменял колодки были родные хитачевские
А насчет проблемы теплового удара у кого какие мнения? Насколько я понимаю явление охлаждения двигателя с физической стороны выглядит так:
скажем машина проехала какое-то определенное расстояние, двигатель горячий (например, летом), вентиляторы включаются, и тут происходит остановка двигателя (скажем машину загоняем в стойло).
Циркуляция антифриза прекращается, но по закону физики горячая жидкость устремляется вверх. Естественно наблюдается градиентная разница температур м/у верхней и нижней частью радиатора. Не может ли это быть фактором, способствующим процессу разрушения? (рушится в месте соединения пластсмассы и аллюминия)
скажем машина проехала какое-то определенное расстояние, двигатель горячий (например, летом), вентиляторы включаются, и тут происходит остановка двигателя (скажем машину загоняем в стойло).
Циркуляция антифриза прекращается, но по закону физики горячая жидкость устремляется вверх. Естественно наблюдается градиентная разница температур м/у верхней и нижней частью радиатора. Не может ли это быть фактором, способствующим процессу разрушения? (рушится в месте соединения пластсмассы и аллюминия)