рывок на малых оборотах...

[kroshka]

Доброе время суток! Подскажите пожайлуста... дня три наблюдаю такую картину... Утром на стоянке прогреваю машину (дожидаюсь пока стрелка будит на 1 и чуть больше чем "С"), потом трогаюсь и когда еду на малых оборотах (тысячи, полторы тысячи) чувствую рывок, как скорость когда пеерключаеться, только чуть сельнее... раньше не было такого... вроде минут через 15 все становиться нормально... вопрос, в чем может быть проблема? в том что машина не прогрелась до конца (минут через пять стрелка уже находиться посередине между С и h , рабочее сотояни, а подергивание все равно продолжаеться...) или в чем то другом?

 

[Андрюха 139]

это не рывок ли при переключении с 1-й на 2-ю,.......?????? если он, то у меня так же, это особенность автомата почти всех Цефир.

 

[kroshka]

это не рывок ли при переключении с 1-й на 2-ю,.......?????? если он, то у меня так же, это особенность автомата почти всех Цефир.

да вот я не знаю что это... я и говорю что похоже как на пеерключение скоростей... но сильне что ли дергает... И когда машина окончательно прогрелась такого нет... то есть даже если я еду на маленьких оборотах и постепенно увеличиваю то переход на другую скорость мягкий.. практически не заметный... хотя может я уже в маразм впадаю...

 

[Андрей_Сургут]

Это рывок с 1-й на 2-ю.....
Далее поиск рулит.....
https://www.cefiro.ru/search/

 

[kroshka]

Это рывок с 1-й на 2-ю.....
Далее поиск рулит.....
https://www.cefiro.ru/search/

Спасибо, поиском нашла куча... прочитала все... краткий вывод... самая полезная ссылка по этой теме https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... FE&start=0

основоное из всего прочитаного из всех ссылок:
1. Вторая передача включаеться при блокировке солнечной шестерни ленточным тормозом.Т.к. мафынки у нас с приличным пробегом то лента не идеальная, а регулировка сделана первоначальная-возникает зазор из-за износа ленты.Давным давно, я встречал информацию, по ниссановским коробкам, так там рекомендовала регулировку ленточного тормоза при каждой замене масла и замена соленойдов каждые сто тысяч(ну а если замена, я думаю и промывка мозгов)

2. Возможные проблемы толчка с 1 на 2:
1. Износ модулирующего соленоида (замена блока соленоидов)
2. Износ аллюминиевой втулки, в которой ходит поршень, маслянного аккумулятора, аккумулятор как раз отвечает за плавность переключения с 1 на 2 (замена верхней крышки блока мозгов коробки)
3. Неисправность ДПДЗ-TPS (регулировка, замена)
4. Датчик температуры масла в АКПП (замена блока соленоидов)
5. Растянут ленточный тормоз (подтяжка)
6. Масло в коробке (замена)
7. ломается пружина поршня маслянного аккумулятора. Тоже говорят часто случается.
Как правило проблема в 1 и 2.


3.

Это перевод теста, который описан в фирменном мануале фирмы Ниссан для А32 для АКПП (A32-AT.PDF, стр. 60-61).

1) Проверить уровень в коробке, если нужно добавить.
2) Покататься на машине около 10 мин чтобы прогрелись и коробка и движок (мое прим.: учитывая наши климатические условия можно и подольше)
3) Поставте на ручник и заблокируйте колеса (подставки)
4) Предлагают использовать тахометр, который запоминает мах значение (мое прим.: за неимением можно обойтись и штатным)
5) Нажмите ножной тормоз,ручку АКПП переводим в положение "D"
6) Постепенно нажимайте на газ (продолжая держать педаль тормоза) до полного открытия дросельной заслонки (мое прим.: газ до пола)
7) Быстро запоминаем на каких оборотах двигатель стал глохнуть и быстро отпускаем газ.
Примечание: в процессе теста никогда не держите дроссель полностью открытым более 5 сек. Обороты, на которых двигатель будет глохнуть 2000-2300 rpm (мое прим.: начнет захлебываться)
8 ) ручку АКПП переводим в положение "N"
9) Даем остыть ATF. Примечание: дайте поработать двигателю на холостых не менее 1 мин.
10) Повторите шаги с 5-го по 9-й для режимов "2", "1" и "R".

Исследование результатов.

1) Обороты слишком высокие в режимах “D”, “2” , “1” :
- Проскальзывание в первой передаче, но не во 2-ой и 3-ей. Вывод: проскальзывание нижней односторонней муфты (Low one-way clutch);
- Проскальзывание происходит на следующих передачах:
-- если с 1-ой по 3-ю в режиме “D” и в режиме торможения двигателем с выключенным О/Д (OFF). С 1-ой по 2-ю в режиме “2” и в режиме торможения двигателем с полностью отпущенной педалью газа (дроссель закрыт полностью)... Вывод: проскальзывание в передней муфте (Forward clutch) или передней односторонней муфте (forward one-way clutch - в моем понимании это муфта свободного хода);

2) Обороты слишком высокие в режиме "R":
- Если торможение двигателем не функционирует на "1" передаче... Вывод: проскальзывание нижнего реверсивного тормоза (Low & reverse brake);
- Если торможение двигателем функционирует на "1" передаче... Вывод: проскальзывание муфты заднего хода (Reverse clutch);

3) Обороты в норме, но с условием что:
- Машина при движении не разгоняется более 80 км/ч... Вывод: проскальзывание односторонней муфты трения, расположенной в гидромуфте (One-way clutch seizure);
Предупреждение:
Аномально высокая температура трансмиссионого масла!
- если есть проскальзывание в 3 и 4-ой передачах в режиме "D"... Вывод: проскальзывание в верхней муфте (High clutch);
- если есть проскальзывание в 2 и 4-ой передачах в режиме "D"... Вывод: проскальзывание тормозного ремня (Brake band);
- если торможение двигателем не функционирует на 2 и 3-ей передачах в режиме "D", 2-ой передаче в режиме "2" и на 1-ой передаче в режиме "1" при О/Д-OFF (мое прим.: в этом предложении нет никаких выводов, но поскольну оно есть в мануале, я его таки написал).

4) Обороты ниже, чем нужно:
- если плохое ускорение во время старта... Вывод: односторонняя муфты трения, расположенная в гидромуфте (One-way clutch seizure);

Мое примечание:
В мануале, на стр. 62 есть диаграмма, разъясняющая результаты теста. В переводе, на мой взгляд не нужнается. Ну разве что буквы в таблице: O - обороты в норме, H - высокие, L - низкие.

весь п.6 лучше уложить в 5 сек., причем ускоряться лучше по экспоненте. Т.е. до 1200-1800 rpm можно довести достаточно плавно, но чем ближе вы приближаетесь к 2000 тем быстрее нужно нажимать газ, но не в коем случае не нажимать "рывком".
Ну и последнее... Может имеет смысл дать остыть дексрону подольше, чем одна минута, потому как многие ездят еще на "японском", состояние которого может быть не ахти какое...
В переводе анализа результатов, где речь идет об передачах, вместо слова "проскальзывание" наверно лучше использовать слово "пробуксовка", что на мой взгляд ближе по смыслу...

От себя добавлю что во всех ссылках идет спор стоит ли делать этот тест самому или нет. Нужно делать очень внимательно


4

Вот ещё кое-что уточнил:
Оказывается что соленоид давления как правило не выходит из строя (т.е. пружинка не разрушается), ослабляется пружинка и не дожимает шток соленоида. Поэтому соленоид находится в полузакрытом состоянии и давление в системе остается пониженным.
Похоже именно из-за этого (низкое давление) происходит толчок при переключении 1-2. После разговора с АлександромС понял, что подтягивание тормозной ленты не привело к желаемому результату.
Поэтому хочу огорчить всех цефирян, если есть толчок между 1-2, то скорее всего соленоид давления либо вышел из строя, либо изношен.
Правда есть ещё один вариант, о котором мне сообщили: неисправен датчик положения дроссельной заслонки, в этом случае соленоид давления также работает неправильно.
Говорят, что все подобные глюки выявляются Ниссановским консалтом, который измеряет скважность работы соленоида в процентах в определённых режимах работы АКПП и неисправность дроссельной заслонки.
Вот как я вижу возможные варианты решения проблемы:
1.Едем на сервис проверяем, что неисправно.
2.Если неисправен датчик положения дроссельной заслонки меняем, чиним и т.п.
3.Если неисправен или изношен соленоид, то
определяемся со своими финансами и решаем по какому пути идти:
3.1.Деньги есть - покупаем блок соленоидов с номером 31940-80X05. И меняем их целиком.
3.2. Деньги есть, но не много - покупаем только соленоид давления АКПП RE4F04A или RE4R01A, правда номера ниссановского у этого соленоида нет, но есть номер производителя JATCO (будь он не ладен), номер этот я пока не знаю, но обещали дать. Меняем один этот соленоид. Похоже именно поэтому пути идут некоторые сервисы, предлагающие услуги по замене клапана (клапан - 1200р, работа - 1000р.).
3.3. Денег очень мало - снимаем подон коробки и убеждаемся, что соленоид давления жив, тогда сзади соленоида подкручиваем регулировочный винт на 1,5-2 оборота. На сколько это эффективно не знаю, но говорят что это помогает и на долго.

5

После долгих разговоров по телефону с LanGenius и местными сервисами (LanGenius даже звонил в другие города!) обрела формы версия о РЕГУЛИРОВКЕ клапана давления. Суть была изложена выше: при эксплуатации проиходит осадка или поломка пружины клапана соленоида и давление на выходе магистрали отличается от заданного. Несколько разных специалистов подтвердили возможность регулировки этого соленоида, но проблема в том что необходимо контролировать давление. Т. е. разобрал, подкрутил, собрал, не получилось, всё заново... со сливом масла и снятием поддона и блока управления. :? Для сервисов проще купить новый клапан, отрегулированный на заводе, два часа работы и всё. А так ... сами понимаете: время - деньги. Давление зависит от оборотов, положения селектора и скорости. Зная эту особенность , ни один сервис не даст гарантию на ремонт коробки без замены этой сборки клапанов

6

Насчет соленоида-если коробка переключается, работают все передачи, то нет необходимости менять все соленойды.Замена соленойда давления(так он называеться) необходима в том случае, если при замере давления на холостом ходу в режиме драйва и реверса-давление в норме, а при движение ниже нормы.Т.К. в этих коробках насос лопастной переменного типа, регулировка осуществляеться двумя способами-гидравлически(грубо) и электронно(точно)-через соленоид линейного давления-он постоянно закрытый.На холостом ходу он неработает-давление в норме(вывод- масленный насос и регулятордавления работают хорошо).При нажатии на газ сигнал с ТПСа поступает в комп и тот вырабатывает сигнал(импульсный).Если незаводить двигатель(включив зажигание) нажать на педаль газа-четко будет слышны щелчки из коробки-это работает соленоид линейногог давления-электрическая часть в порядке, но он может недержать давление.Тут говорилось что его можно поджать(нужны навыки-это не так легко), мое мнение лучше заменить, мы не каждый день перебираем коробки.Я узнавал что на 01-они стоят под заказ 140баксов-из японо-матери, а только один соленоид давления 90.Извините, что так сумбурно написал.Это мой опыт, к которому я пришел после трех коробок, изучив сначала теорию, а потом проверив практику и вам написал, то что есть.
По поводу динамометрика-нелезет большой-у меня маленький- еще можно простым воротком-плечо примерно 15 см(но для этого повторяю нужен опыт)
Еще раз прошу господа- нерегулируйте как попало и чем попало-так вы можете просто убить коробку-перетянув или недотянув.

7

Изучая мануал по коробке, натолкнулся на интересную мысль, связанную с толчком 1-2 на холодую. Смысл в том, что давление в линии поддерживается в зависимости от температуры коробки (стр 34). Т.е. если датчик температуры врёт, то при низких температурах давление в линии близко к максимальному, но если масло не прогрелось, то возможно жесткое включение передач.

В итоги прочитав все есть с тем что конкретно косаеться моей проблемы (именно не доконца разогретая машина, на гарячую все хорошо):

толчёк на холодной может быть из-за пониженного давления на непрогретой коробке (корректировка давления происходит при 60 град) стр 33 мануала АТ . Беспокоится надо ,если толчёк при прогреве не проходит.